wystawa mody
Państwowe Muzeum Historyczne (SIM) otworzyło wystawę „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku”, która według organizatorów „jest poświęcona trzem najbardziej jasne okresy w historii mody męskiej Cesarska Rosja„i który według ELENY STAFIEVA tak naprawdę nie mówi o żadnym z nich.
Nazwa „Przystojny mężczyzna” brzmi trochę jak programy telewizyjne dla gospodyń domowych. To, powiedzmy, nie jest duży problem, ale w rzeczywistości okazuje się, że ani publiczność zainteresowana współczesną modą, ani nikt, kto choć w jakiś sposób zna historię kultury, nie mówiąc już o profesjonalistach, ta wystawa nic nie mówi znaczący. Tak, a ten zestaw przedmiotów gospodarstwa domowego i dzieł sztuki można nazwać wystawą tylko w najbardziej archaicznym znaczeniu tego słowa.
Ekspozycja składa się z trzech sal - po jednej dla każdego z deklarowanych okresów w historii mody: petimeterów połowy XVIII wieku, dandysów początku XIX wieku i dandysów początku XX wieku. Otóż pośrodku, tuż przy wejściu, z jakiegoś powodu wita widza zbiórka absolwentów Brytyjczyków Liceum projekt, zaprojektowany najwyraźniej, aby zademonstrować współczesny dandyzm - in ta sprawa dziwna mieszanka surdutów, kamizelek, bermudów, cylindrów, spinek do mankietów i szpilek do krawatów.
Na ścianach wiszą portrety, czasem znakomite, na przykład portret Piotra Jakowlewicza Czaadajewa, nie tylko autora Listów filozoficznych, ale także słynnego dandysa. Portret słowianofila Jurija Samarina autorstwa Tropinina, na którym widoczne są jego długie, wypolerowane paznokcie, przywołuje słynne: „Możesz być rozsądną osobą i myśleć o pięknie swoich paznokci”. Jak w rzeczywistości portret Kiprensky'ego, w którym Puszkin lśni tym właśnie pięknem. Ale nawet to oczywiste odniesienie do linijek „Eugeniusza Oniegina” nie zostało w żaden sposób zaktualizowane.
Pośrodku sal znajdują się przeszklone manekiny, ubrane najpierw w kaftany i spodnie typu culottes, potem w surduty, a następnie w wizytówki i smokingi. Wzdłuż ścian są gabloty. Zawierają rozrzucone tabakiery, butelki, lornetki, szpilki, torby podróżne, torebki, grzebienie (do włosów i wąsów), kapelusze. Między rzeczami są cytaty z większości różne teksty- od "Poczty duchów" Kryłowa i "Początków stulecia" Bely'ego po "Stolica i majątek" i Gazette du bon ton pod nieskomplikowanymi nagłówkami - "O golfie", "O wioślarzu" (nad oknem z wioślarzem) , "O cylindrze", " O meloniku" (pod nimi oczywiście cylinder i melonik, po jednym), "O goleniu", "O zwiedzających kręgi literackie i artystyczne" (ten to tylko żrący cytat z Andrieja Bely). Sama przestrzeń sal nie została w ogóle zmieniona, ręka architekta czy dekoratora w projektowaniu ekspozycji jest niepozorna. Ale jeśli można sobie wyobrazić nowoczesną wystawę bez? koncepcja artystyczna, to z pewnością jest to niemożliwe bez pojęcia intelektualnego. Niestety nie ma jej tutaj. Jednak stwierdzenie, że eksponowane przedmioty „odtworzą urzekający wizerunek fashionistek z przeszłości”, nie jest koncepcją kuratorską. „Urzekający obraz” nie ma nic wspólnego z modą.
Tymczasem w nowoczesny świat wystawy mody stają się hitami nie mniejszymi niż wystawy starych mistrzów. Opowiadanie historii idei za pomocą przedmiotów to dziś jeden z najpopularniejszych trendów kuratorskich. I tak się złożyło, że teraz np. w Paryżu odbywają się jednocześnie dwie wystawy, które można porównać z „Przystojnym mężczyzną” – „Właściwa suknia. Kiedy ubranie wywołało skandal” w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej oraz "Moda i kobiety: XIV-XVIII wiek" w Bibliotece Fornet.
Pierwsza jest celowo konceptualna; są tylko rzeczy z tych samych epok co w Muzeum Historyczne, ale wszystko jest budowane nie chronologicznie, ale właśnie zgodnie z ideologiczną zasadą, kiedy za pomocą ubrań, akcesoriów i przedmiotów artystycznych pokazuje się, jak kształtowała się norma i jak była łamana, jak zakazy stały się źródłem modnych pomysłów. A wszystko to przy doskonałej pracy architekta i scenografa, z wieloma efektami wizualnymi i rozmaitymi atrakcjami, pouczającymi i rozrywkowymi. Jakość i bezpieczeństwo tych samych kamizelek, kaftanów i spodni jest niesamowita, bynajmniej nie wyglądają na wyjęte z klatki piersiowej.
Oczywiście możliwości paryskiego muzeum i Fundacji Aleksandra Wasiliewa (prawie wszystkie ubrania wystawione w Muzeum Historycznym są stamtąd, a sztuka, rzemiosło i obrazy są w większości ich własne) są nieco inne, ale nie o to chodzi . Chodzi raczej o to, że w przeciwieństwie do dzieł Państwowego Muzeum Historycznego wszystko, co widzisz w oknie – ubrania, dodatki, obrazy, ryciny, czasopisma – opowiada jedną jasno i wyraźnie zbudowaną fabułę z historii nie tylko mody, ale także kultura w ogóle. I od razu staje się jasne, że czasami krajobraz angielskiego parku może powiedzieć więcej o epoce romantyzmu, brytyjskich dandysach i modzie na starannie odtworzone naturalność niż trzy portrety tego samego typu.
Tak, „Proper Dress” jest gospodarzem wystawy Muzeum Europejskie, który jest pięć razy większy niż objętość „Przystojnego mężczyzny”, a powiedzmy sobie szczerze, po prostu niewielu ludzi może sobie na to pozwolić. Ale tutaj, na przykład, wystawa w Bibliotece Forneta jest również dość kameralna i dosłownie na trzy sale. Ale jak została wymyślona (i bez żadnych konceptualnych stwierdzeń w tytule), jak wdzięcznie i skutecznie pokazuje, że nowa tożsamość kobieca i wielki narodowy ruch na rzecz praw kobiet wyrastają z mundurów wojskowych, odzieży roboczej lub całego przemysłu stroje wdowy. A gdyby organizatorzy „Przystojnego mężczyzny” nie dążyli do czegoś globalnego, ale skupili się na jednym, to może nie wyszłoby to tak niewyraźnie i bez twarzy. Idąc przez trzy sale, w których nikt nie zadał sobie trudu, aby powiedzieć zabawna historia ani angażować widza w poznawczy dialog z eksponowanymi przedmiotami, jest nudny i ostatecznie bezcelowy. A moda jest fajna, ekscytująca, io to w końcu chodzi. prawdziwe uczucieżycie, bez którego nie ma wiedzy historycznej.
Garnitury męskie, na których same guziki kosztują fortunę. A także peruki, pończochy, krawaty, szczotki do wąsów i setki najróżniejszych, naprawdę wyjątkowych elementów męskiej garderoby. Od wtorku można go oglądać na wystawie w Państwowym Muzeum Historycznym. I nawet nie wiadomo, dla kogo – mężczyzn czy kobiet – ekspozycja o modzie na silniejszy seks będzie bardziej interesująca.
Kamizelki, kamizelki z haftem, z luksusowych tkanin. Zanim wyruszą na podbój opinii publicznej, są starannie, starannie zapięte. Jednak guzik w XVIII wieku był raczej rzeczą dekoracyjną. Używany jako dekoracja. A przede wszystkim mężczyzn. Panie wtedy ich nie nosiły. Kiedyś modne były guziki z widokiem na Paryż lub z ciętą stalą.
„Widać, że to przesada satyry, ale jedna z satyry mówi, że taki guzik kosztował dwóch chłopów na jednego dandysa, dwóch poddanych!” - powiedział autor wystawy "Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku" Natalia Vinogradova.
Przez cały czas mężczyźni wydawali fortuny na modne toalety. To jest prestiż status społeczny. Po raz pierwszy w Muzeum Historycznym projekt na tak dużą skalę: moda męska imperialnej Rosji - od wieku szarmanckiego do dekadencji. 600 eksponatów. To ich własna bogata kolekcja, a historyk mody Aleksander Wasiliew pomógł z pewnymi rarytasami.
Na pokaz szykuje się kolejny rarytas - pończochy z XVIII wieku. W końcu męskie i wcale nie kobiece nogi uważano wówczas za wzór urody. "Jedyną rzeczą, którą ozdobiono nogi, były same nogi, były pokryte pończochami. Pończochy naprawdę podkreślały relief samej nogi. Ale nie wszyscy mieli idealne nogi. Winogradow. "
A na wystawie zostanie pokazana nawet bielizna. Szelki w XIX wieku to bardzo intymna sprawa. Zwykle widziała ich tylko żona. Nawiasem mówiąc, najczęściej haftowała. Ale fashionista musiał zawiązać krawat wyłącznie sam. Za złą formę uznano powierzenie tego komuś innemu. Dla początkujących wydali nawet specjalne instrukcje - 40 sposobów na zawiązanie krawata.
Ale oprócz modne ciuchy prawdziwy mężczyzna zawsze był otoczony wieloma przydatnymi rzeczami i akcesoriami. Pędzle do czesania rzęs i wąsów, wykałaczki, flakony perfum czy różnokolorowe tabakierki.
„Bez koncepcji stylu, bez koncepcji mody, bez kostiumu, ta czy inna epoka wygląda raczej mdły i nie mamy pełnego obrazu tego, jak ludzie żyli, jak wyglądali w tamtym czasie” – powiedział Aleksiej Levykin , dyrektor Państwowego Muzeum Historycznego.
Galina Cwietajewa recenzje: 251 oceny: 253 oceny: 322
Prawie wszystkie muzea są zamknięte w poniedziałki. I mam dwie godziny wolnego czasu. Byłem w centrum, przypomniałem sobie salon wystawowy Muzeum Historyczne okazało się zamknięte bez żadnych ogłoszeń. Odwracając się, zobaczyłem plakat w Muzeum „Wojna 1812” z wystawą „Przystojny mężczyzna”, postanowiłem odwiedzić tę wystawę. Szkoda, że nie było wycieczki. Ale to było wystarczająco interesujące. Ekspozycja podzielona jest na trzy części: petimetry, dandys, dekadencja. Wiele informacji wyjaśniających. Wszystkie eksponaty są dobrze oświetlone i można do nich podejść i dokładnie je obejrzeć. Dział pierwszy: petymetry. Prezentowane są nie tylko elementy garderoby z funduszu Aleksandra Wasiljewa (Wilno), ale na portretach wyraźnie widać, jak wyglądali mężczyźni w wieku petymetra. Co zaskakujące, sądząc po garniturach, mężczyźni nie byli zbyt duzi. I miały różne ozdoby - morze. Można się tylko zastanawiać nad ilością. Następna sekcja to dandys. Od razu przypomniałem sobie Puszkina: „Jak ubrany jest londyński dendy - iw końcu ujrzał światło”. Natychmiast wyobraź sobie życie towarzyskie, bale, kluby, rauty - celebrujemy życie młody rake. Ile różnych butelek, urządzeń, gałek trzcinowych z tajemnicami, w których trzymano noże, pilniki do paznokci i tak dalej. Potem dekadencja z jej wyrafinowaniem, wyrafinowaniem. Cóż za piękna konserwacja cylindrów, czapek, bielizny. Trudno sobie wyobrazić, jak to przetrwało. Wspaniałe rzeczy do golfa, sporty były modne.
Bardzo podobały mi się rzeczy szkoła brytyjska projekt. Jakich mamy utalentowanych projektantów. Tworzone przez nich rzeczy są nieporównywalne, łączą w sobie skandalizm i praktyczność. Mogą i powinny być noszone, wprowadzane do masowej produkcji. Jasne kolory ozdabiają życie, poprawiają nastrój. Fajnie, że przynajmniej kilka osób to nosi.
Wystawa jest interesująca dla wszystkich, którym nie jest obojętna moda, jej rozwój, którzy chcą spojrzeć świeżym okiem na stare rzeczy i znaleźć coś dla siebie w nowych.
Dwie godziny minęły niezauważone, bo było ciekawie. Dziękuję organizatorom za fascynującą prezentację materiału i podziw dla projektantów British School of Design.
Nadieżda Nikołajewa ocen: 21 ocen: 21 ocen: 4
Zwiedziliśmy wystawę w Państwowym Muzeum Historycznym - "Przystojny mężczyzna. Rosyjski dandys z połowy XVIII - początek XX wieku". To pierwszy duży projekt w Rosji w całości poświęcony historii moda męska. Ekspozycja liczy ponad 600 pozycji, wśród eksponatów znajdują się przykłady męskiej stroju i bielizny, nowoczesne garnitury, biżuteria i akcesoria modowe, kosmetyki, obrazy, grafiki, fotografie, filmy rysunkowe, czasopisma i książki. Wszystkie sukienki męskie wykonane są z naturalnych tkanin: sukna, wełny, brokatu, jedwabiu, satyny.Stroje są szykowne! A klamry do butów to arcydzieło! A tabakiery i haftowane kamizelki, kaftany, koszulki, torebki i portfele - to wszystko jest prawdziwym dziełem sztuki. Czym były rzemieślniczki i mistrzowie! Tak ubierały się nasze rosyjskie fashionistki! W powieści „Eugeniusz Oniegin” Aleksander Siergiejewicz Puszkin pisze o najnowszych Rosjanach: „... Pędząca moda, nasz tyran, choroba najnowszych Rosjan!” Pomyśl tylko, że dwieście lat temu były najnowsi Rosjanie, z niezrównaną pasją do mody. Moda obejmuje nie tylko ubrania i buty. Wszystko, co zewnętrzne, jest modą, są to modni pisarze, artyści, poeci itp. Pozostawienie w tyle za modą oznacza dla wielu pozostawanie w tyle za życiem. Tak było w czasach Puszkina, tak jest w naszych czasach.
Jest wiele ciekawych rzeczy do rozważenia, polecam i lepiej z przewodnikiem, inne postrzeganie, eksponaty ożywają.
Maja Sugakowa ocen: 27 ocen: 27 ocen: 15
Analiza pasji.
„Fandorin przebrany za niepozornego Anglika: czarny melonik, czarna marynarka, czarne spodnie, czarny krawat. W Moskwie prawdopodobnie zostałby pomylony z przedsiębiorcą pogrzebowym, ale w Londynie musi być uważany za niewidzialnego”. Borys Akunin „Azazel”
Na Placu Czerwonym w Muzeum Historycznym znajduje się wystawa „Przystojny mężczyzna rosyjski dandys w połowie XVIII i na początku XX wieku”. Wystawa NIE jest zapchana antykami i bronią, jest lakoniczna i lekko zimna, w trzech ogromnych salach sali wystawowej jest szybkie oświetlenie, jak to się mówi sławny pisarzże "szlachetny mąż pamięta: godność nie polega na tym, co ci się przydarza, ale na tym, jak się zachowujesz!" . Na wystawie są trzy sale, w których gromadzone są insygnia na ubrania i dodatki, kiedy modne było coś francuskiego, a potem angielskiego, a potem moda łączyła się ze wszystkimi zagranicznymi przyzwyczajeniami i stawała się inna. Fajnie, że na wystawie nie znalazłam napisów „oklepanych” zwrotów, że wszystko w człowieku powinno być piękne, o tym, że piękno uratuje świat i inne standardowe słynne zwroty. W inskrypcjach nad starożytnymi przedmiotami można wyczytać inne ciekawe fragmenty i cytaty z pierwotnych ówczesnych źródeł. Nauczyłam się dla siebie nowego, ale już dla nas przestarzałego słowa „pięć metrów”, które oznacza młodych świeckich dandysów, dandysów, naśladujących wszystko francuskie. "Tutaj był ulubione miejsce Moskiewskie dandysy - jak wtedy pięć metrów literatura satyryczna”. E. Radzinsky, "Księżniczka Tarakanova". Mundur oficerski, Biżuteria, możliwość zawiązania krawata na kilka sposobów, zajrzenia do lornetki w czasie, odpowiedniego pudrowania peruki, założenia kapelusza, w tym słomkowego, który powinien być WYŁĄCZNIE z czarną wstążką, powąchania tytoniu w maniery, wyjęcie eleganckiej tabakierki, kichanie przy karykaturach tych czasów, w których modę wyśmiewano i fashionistek, umieć tańczyć tango i być sportowcem – to wszystko znaki dekadencji, dandyzmu i kurtuazji. Kilka przedmiotów wydawało mi się wyjątkowo nieporęcznych, a niektóre za szkłem wydawały się nieco kruche i kruche, takie były wymiary przystojnych mężczyzn tamtych czasów. Związek pięciu metrów z nowoczesnością to kilka eksponatów Szkoły Brytyjskiej, a są one tak dobre we wszystkim, że można podziwiać talenty ziemi rosyjskiej w obcym kraju. Po wystawie przy wyjściu znajduje się księga recenzji, w której goście zapisują swoje wrażenia, proszę poświęć trochę czasu na jej przejrzenie, uwierz mi, jest nie mniej ciekawa w szczegółach niż wystawa, która potrwa do koniec lipca.
Nie tak dawno w Muzeum Historycznym otwarto wystawę poświęconą wyłącznie modzie męskiej.
"Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku” to pełna nazwa ekspozycji. Ponownie dział muzeum, który zajmuje się odzieżą (po zeszłorocznym „rosyjskim strój ludowy"") osiągnięty powierzchni wystawienniczej i podarował ludziom haftowane kamizelki z XVIII wieku, fraki i cylindry z epoki Puszkina oraz surowe surduty ” srebrny wiek”. Jak również wszelkiego rodzaju – i w gruncie rzeczy niezwykle różnorodne – związane z akcesoriami.
W rzeczywistości kuratorzy zidentyfikowali w tym czasie trzy rodzaje modów. Cóż, zacznijmy od początku - od XVIII wieku.
Przedstawione portrety - jest ich wiele - są bardzo różne: zarówno postaci znane, jak i nieznane, autorów znanych i nieznanych. Nie będziemy się nad tym rozwodzić - zainteresuje nas tylko kostium bohaterów tego obrazu.
„Petimeter” (franc. petit maître) – tak ironicznie określany wówczas jako świecki dandys, niepotrzebnie podążający za modą. Taki jest jednak odcień francuskiego oryginału. Rzeczywiście, ówczesna moda na mężczyzn – nie tylko na kobiety – nastawiona była również na efekty zewnętrzne. Hafty, koronki, jasne kolory, biżuteria - wszystko to było obecne.
Magazyn satyryczny „I to i tamto” (opublikowany w 1769) pisał o takich modach jak ten: „ Petimetr oznacza w rosyjskim heliportu, czyli osobę, która nie myśli o niczym innym, jak tylko ubiera się zgodnie z regułami mody… W komediach, na balach, na Kamennym Island, w Kateringof, w Ogrodzie Letnim i w Wał pałacowy wszędzie, gdzie widzisz petymetr.»
« Cokolwiek ktoś zrobi i jaką modę wyrzuci, nic nie ukryje się przed oczami Petimetre'a, wszystko przejmie i za chwilę będzie miał ze sobą, bo wszystko naśladuje bezkrytycznie.»
Ale rozważ cały zestaw ubrań z tamtych czasów (kompletny nawyk). Zawierał kaftan (odzież wierzchnią), kamizelkę (nosoną pod kaftanem, krótką koszulkę bez rękawów nazwano później kamizelką) i culottes. To są krótkie spodnie.
„Culottes” powinien przypominać nam współbrzmienie „san-culottes” – czyli rewolucyjnie nastawionych przedstawicieli „trzeciego stanu” w Paryżu w okresie rewolucja Francuska. Rzeczywiście, zwykli ludzie, w przeciwieństwie do świeckich fashionistek, nie nosili w tym czasie culottes, ale nosili długie spodnie. Ale szlachcice to właśnie kuloty, jakoś długie, które teraz nazywamy bryczesami. I oczywiście pończochy były tutaj wymagane. 
Nogi były w ten sposób odsłonięte. I potrzebowali szczególnej uwagi. Aby nadać cielętom harmonii i objętości, niektóre postacie - znowu odniosę się do rosyjskiej prasy satyrycznej tamtych czasów - wkładają pod pończochy "bawełniany papier".
Oczywiście sprzączki butów błyszczały mocą i siłą. 
Udało nam się jednak zauważyć, że tak wygodne szpilki na butach bardzo nadają się na lód. 
Ale wróćmy do stóp. Liczyło się również to, co nosili. I tutaj nie mówię o kapeluszach.
Tak, zgadza się - mówimy o perukach. Istniało ich wiele odmian, a to również nakazywała moda. Książka L'art du perruquier (Sztuka fryzjerów) z 1767 r. przedstawia osiem podstawowych rodzajów peruk.
Aby peruki nie marszczyły się, były dla nich specjalne etui.
A z jakiego materiału, z jakich włókien jest zrobiona peruka – trudno powiedzieć.
Peruki miały być upudrowane. Do czego mieli też swoje własne zasady i techniki: najlepszy proszek, jak zauważają profesjonaliści, jest zrobiony z mąka pszenna, szminka na perukę (aby proszek się do niej przykleił) - ze stopionego tłuszczu. Aby chronić twarz i ubranie osoby ubranej, fryzjerzy nakładają na nią „korzeń” (kornet) - specjalnie złożoną kartkę tektury.
A oto pozostali produkty toaletowe- myśleli też o „pięknie paznokci”.
Butelki na perfumy również w tamtych czasach nie były bynajmniej wyłącznie kobiecym dobytkiem.
Ogólnie rzecz biorąc, opłaty przed wyjściem w światło musiały oczywiście zająć dużo czasu.
Wróćmy do ubrań. Haft był bardzo częstą metodą jej zdobienia – dotyczyło to zwłaszcza kamizelek i kamizelek (jednej z modnych wówczas młodych ludzi – a konkretnie synowi słynnego hetmana Andrieja Razumowskiego – udało się wydać na kamizelki ok. 20 tys. rubli - co bardzo zaskoczyło jego ojca, gdy otrzymał rachunek od krawca).
Haft jest również na jedwabnych portfelach.
Ponadto guziki można było ozdobić np. pejzażami lub ilustracjami do dzieł literackich.
Nie mniej ozdobione okazały się zegarki (wówczas tylko kieszonkowe), tabakierki, lornetki i lunety. 
Zwracamy też uwagę na modę na miniatury – w tej samej tabakierce równie dobrze mógłby być portret damy serca.
I wreszcie: maniery również musiały być zgodne z zasadami etykiety:
« Ukłon jest oznaką uprzejmości i uprzejmości. (…) Aby dać przy wejściu do komór łuku, należy z czwartej pozycji przynieść od tyłu prawa noga na czwartą pozycję z przodu; następnie podnosząc lewą nogę do pierwszej pozycji, przechylając ciało i rozciągając kolana i patrząc przed skłonem miłym spojrzeniem na osoby, którym się kłaniasz…»
Czy jesteś już zdezorientowany? Ale wszystkie te ruchy muszą być wykonywane „w sposób przyjemny i swobodny”. To nie przypadek, że cytowany cytat pochodzi z pracy „Nauczyciel tańca”. A pozycje tutaj też tańczą - taki jest schemat.
Cóż, panowie, czy chcecie przejść do XVIII wieku? I jak imponująco byś wyglądał. :)
Jednak po chwili moda się zmieni – „jak londyński dandys”
Do czasów Puszkina moda męska przeszła radykalne zmiany - jakby wraz z Ludwikiem XVI odcięli głowę tej pierwszej. Koniec z jasnymi kaftanami, zwłaszcza z haftami i koronkami. Brak krótkich spodni z pończochami. Tak, a inne akcesoria się zmieniają.
Rewolucja Francuska i epoka, która po niej nastąpiła wojny napoleońskie przeniósł Paryż z kierowniczych stanowisk. Teraz modę na mężczyzn dyktował Londyn – znacznie mniej podatny na efekty zewnętrzne, ale szanujący solidność i szacunek. To jedna strona sprawy. A drugim jest odwieczny sportowy charakter Brytyjczyków (w ówczesnym rozumieniu mówimy o aktywnym wypoczynku), który wymagał od ubioru komfortu. Połączenie tych czynników w połączeniu z coraz większym awansem „trzeciego stanu” na szczyt społeczny daje nam obraz, który na pierwszy rzut oka jest prosty i surowy.
Tak, a portrety z tamtych czasów świadczą o zniknięciu innego ważnego akcesorium pół wieku temu - mianowicie peruki (nawet jeśli nie zostało wiele z własnych włosów). Jednocześnie co jakiś czas zmienia się moda na męskie fryzury - które portrety z tamtych czasów również pozwalają nam prześledzić.
Powyżej - fryzura „à la Titus”: nosił ją w szczególności Wasilij Lwowicz Puszkin (a przy okazji wymagała specjalnej stylizacji). Ale czasami włosy były nieco wydłużone.
Wskazówki dotyczące akcesoriów również nie pozwalają na wędrowanie. A głównym doradcą w drugiej połowie lat 20. XIX wieku nadal była francuska książka – „Code de la toilette” (której autor nosi spektakularne nazwisko Honore-Napoleon Rasson).
„Dobrze ogolony mężczyzna ma wyższe myśli niż nieogolony” – to zdanie, odnosząc się do Sterna, autora pracy o „elegancji i higienie” umieszcza na okładce swojej kreacji (odnotowując już w samym tekście: „ większość mężczyzn każdego ranka czyści podbródek; niektórzy eleganccy golą się dwa razy dziennie"). Otóż kuratorzy wystawy nie zapominają o umieszczeniu w ekspozycji brzytwy – tych właśnie użyli początek XIX stulecie.
No nie na próżno, że ten, o którym już wspominałem, już wiele razy już pisał - ale dokąd się udać? - Aleksander Puszkin: „Możesz być mądrą osobą i myśleć o pięknie swoich paznokci”. Wszelkiego rodzaju akcesoria, butelki, zestawy do manicure – to wszystko znajdziesz na męskiej toaletce.
Na marginesie zauważę zabawną drobiazg: ta fiolka jest połączona z lunetą obserwacyjną. Ciekawe, gdzie go ze sobą zabrali i co wylali?
Oto kolejna rada od Monsieur Rasson: Zegarków nie należy utożsamiać z biżuterią. Obfitość łańcuchów, pieczęci świadczy o złym guście. Zegarek noszony jest w lewej kieszeni kamizelki. Ich grubość nie powinna przekraczać grubości dwóch monet pięciofrankowych. Tylko kobiety mogą używać zegarków w kopertach pokrytych emalią…»
I rzeczywiście, w porównaniu z zegarami XVIII wieku, chronometry 19 wiek na zewnątrz o wiele prostsze.
Co nie znaczy tanie. Według jednego z ówczesnych pamiętników, wypadało mieć zegarek wspaniałego paryskiego mistrza Bregueta, a te zegarki nie były tanie: najprostszy gatunek kosztował co najmniej 300 franków, a cena bogatych zegarków sięgała wówczas 3000 rubli.»
Wróćmy do Code de la toilette. O biżuterii autor mówi: Młodzi ludzie mogą nosić tylko jeden szeroki pierścień z angielskiego złota.(nawiasem mówiąc, nie jest to złoto, ale stop miedzi i cynku, obecnie powszechnie określany jako „tompac”), a dla mężczyzn w szacownym wieku tylko jeden pierścionek z pasjansem».
Zmieniają się również instrumenty wizualne: Teatralna lornetka nie pozwala na inną dekorację niż jej jakość, (...) i to właśnie grubość szkła stanowi o ich godności.».
To prawda, że lunety, choć bez biżuterii, nadal są eleganckie (a czasami są również łączone z zegarkami).
Zaostrza się też tabakierka (tu - modna wówczas technika eglomise, malowanie pod szkłem).
Klamry do butów (dla porównania pamiętaj zdjęcie z pierwszej części postu) są również mniej pretensjonalne.
Ale portfel może być jasny (najczęściej jest teraz haftowany koralikami). Ale tutaj niejako zakłada się, że jest to najprawdopodobniej prezent osobiście wyszyty przez damę.
Haft może jednak pojawić się tam, gdzie tak naprawdę nie jest widoczny – na przykład na szelkach.
Co jeszcze może trochę ożywić kostium? Łatwo się domyślić - to kamizelka. Chociaż już trochę podobne do poprzednich „kamizelek”, ale jednak.
Ale to wszystko, gdy mówimy o „szczególnej” sukience. OD Mundur wojskowy wszystko jest inne – nie znali wtedy „kamuflażu”, ubierali żołnierzy w jaskrawe stroje, aby odróżnić swoich i innych na polu bitwy. Plus, insygnia - już tutaj według Skalozuba Griboedova: „w mundurach, brzegach, szelkach, dziurkach na guziki”.
Ale tak naprawdę zarówno wojsko, jak i cywile mogli spędzać czas w domu. Szlafrok – tam nie będzie ograniczeń co do koloru i wykończenia.
Fajki i inne akcesoria do domowego wypoczynku możesz ozdobić w dowolny sposób.
A także cała ekonomia myśliwego.
Jednym słowem styl męskiej odzieży paradoksalnie dzieli się na dyskretną – publiczną i jaśniejszą – domową.
Ale ten publiczny styl skręć XIX-XX wieki znów się zmienią. O czym - następnym razem.
Ciekawa wystawa Muzeum Teatralnego i sztuka muzyczna"Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze. Wystawa poświęcona jest fenomenowi męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysów i dandysów na scena teatralna koniec XVIII - początek XX wieku.
Prologiem do historycznej części ekspozycji był teatralny „czarny gabinet” z galerią portretów współczesnych „przystojnych mężczyzn”. Zdjęcie Sławni aktorzy i reżyserów XX - początku XXI wieku, trendsetterów i idoli szerokiej publiczności - od G.A. Tovstonogov do Danili Kozlovsky - umieszczony w rzędzie, jak we foyer prawdziwego teatru.
Wchodzisz do sali wystawowej i wydaje się, że dotarłeś na przedstawienie! Na tle czerwieni zasłony teatralne eksponaty umieszczono: kaftany, kamizelki, fraki, surduty, tabakierki i sakiewki, lornetki i binokle, małże i puderniczki, portrety i fotografie dandysów z różnych wieków, szkice męskich kostiumy teatralne… Teraz wszystkie te rzeczy używane przez fashionistki minionych stuleci wydają się egzotyczne.
Wystawa „Rosyjska fashionistka w teatrze” to podróż po ery teatralne, które odpowiadają epokom mody męskiej: klasycyzm to epoka Fonvizina i Derżawina, romantyzm to epoka Puszkina i Lermontowa, Postacie Czechowa- to przełom wieków... Można prześledzić, jak zmieniła się moda na męskie garnitury.
Po lewej: Camisole (Francja, koniec XVIII w. Atlas, haft)
Camisole (Francja, k. XVIII w., satyna, haft)
Uroczysty strój męski pod koniec XVIII wieku składał się z kaftana, stanika i krótkich spodni - spodni. Do tego stroju noszono białe pończochy i buty z klamrami. Kaftany szyto z drogich tkanin - aksamitu, brokatu, jedwabiu, haftowano ściegiem satynowym z jedwabnymi i złotymi nićmi, iskierkami i kolorowymi kamieniami. Guziki na kaftanie były ozdobne, niezapinane, dzięki czemu widoczna była nie mniej elegancka koszulka. Kamizelki szyto z jasnych tkanin jedwabnych, a także ozdobiono haftem. Tył koszulki uszyty został z prostego materiału i posiadał sznurowanie, które pozwalało na lepsze „dopasowanie się” do sylwetki. Spod stanika widać było kokardę pod szyję lub lamówkę koszuli - żabot.
Kaftan - część stroju do baletu „Order Króla”, 1898 (jedwab, koraliki, imitacje pereł)
Jednym z najciekawszych eksponatów wystawy jest kaftan i kamizelka z lat 80-tych XVIII wieku. Halka uszyta z jedwabiu i lnu, ozdobiona satynowym haftem z jedwabnymi nićmi, guziki na halce również haftowane satynowym ściegiem. Aksamitny kaftan jest bogato haftowany złotą i srebrną nicią oraz cekinami, z ozdobnymi guzikami haftowanymi srebrną nicią. Pod kaftanem ciekawa historia: został przeniesiony do garderoby Teatrów Cesarskich w połowie XIX wieku i został wykorzystany jako obraz sceniczny dla artysty Pierre'a Itmansa w spektaklu „Wesele Figara” na scenie Teatr Michajłowski. Na samym początku XX wieku odkryto, że może to być strój z garderoby księcia Grigorija Aleksandrowicza Potiomkina. Tak więc kostium przez długi czas służył teatrowi wiernie i zgodnie z prawdą!
Kaftan męski, Rosja, XVIII w. (velvet, satynowy, złoty i srebrny haft, cekiny, ozdobne, obcisłe guziki haftowane srebrną nicią)
Kaftan męski, Rosja, XVIII w. (velvet, satynowy, złoty i srebrny haft, cekiny, ozdobne, obcisłe guziki haftowane srebrną nicią)
Kaftan męski, Rosja, XVIII w. (velvet, satynowy, złoty i srebrny haft, cekiny, ozdobne, obcisłe guziki haftowane srebrną nicią)
Kamizelka, koniec lat 80. XVIII wieku (satyna, cekiny, haft ściegiem satynowym)
Na początku XIX wieku ubrania fashionistek straciły kolorowe odcienie - czarny frak zastąpił kaftany. Jeden z najbardziej znanych dandysów tamtych czasów - P.Ya. Czaadajew, A.S. Gribojedow i A.S. Puszkin, który napisał wierszem podręcznik o męskim stylu. Myślę, że prawie każdy czytał Oniegin. W najbardziej znanym postacie literackie tamtych czasów - Eugeniusz Oniegin Puszkina i Chatsky Gribojedowa - najbardziej jasne cechy Rosyjski dandys z początku XIX wieku. Sceniczne wcielenia tych postaci stały się obiektami naśladowania w życiu codziennym.
Kamizelka A.S. Puszkina
Rzeczy znanych aktorów są przedmiotem szczególnego zainteresowania kuratorskiego. Do końca XIX wieku aktorzy często wychodzili na scenę we własnych ubraniach, ich modne dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku.
Kurtka domowa S.Ya. Lemeshev. 1950-1960 (ścieg krzyżowy)
Czapka Fez M.I. Glinka. Rosja, przed 1857 (jedwab, haft metalowy i koraliki)
Tabachnitsa MI Glinka, połowa XVIII wieku. (skóra, metal, koraliki)
Na początku XX wieku modny stał się surowy klasyczny garnitur ozdobiony motylem.
Na wystawie można zobaczyć, jak zmieniła się moda na dodatki. Tutaj zobaczysz woreczki z haftem, fajki do palenia i laski ozdobione paciorkami, książki z sali balowej z drobnym haftem na okładce. Tak, to wszystko akcesoria męskie!
Woreczki na tytoń, Rosja, I piętro XIX wiek (skóra, koraliki, płótno, haft)
Notatnik do sali balowej (aksamit, haft)
Podwiązki, Anglia, koniec XVIII wieku. (koraliki, skóra, haft)
Pudełko z tajną przegródką na korespondencję miłosną
Laska (1. tercja XIX w., kość słoniowa, koraliki, dziewiarstwo) i etui na laskę (1830-1840, koraliki, dzianina, jedwab)
W XVIII wieku laski pełniły niezwykle reprezentacyjną rolę, a także dodawały uroku spacerowi. Pod koniec stulecia modne były krótkie laski (około 50 cm), które nosiło się w dłoni lub pod pachą. Zostały wykonane z trzciny, trzciny, bambusa, szlachetnego drewna. Gałki były często prawdziwymi dziełami sztuki.
Laska (1 tercja XIX wieku, kość słoniowa, koraliki, dzianina) i futerał z trzciny (1830-1840, koraliki, dzianina, jedwab)
W drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku popularność zyskały portfele haftowane. Prostokątne portmonetki, z kilkoma przegródkami lub kieszeniami, używane były wyłącznie przez mężczyzn. Czasami notatnik był zamykany w torebce. W takich portfelach przechowywano banknoty, rachunki, banknoty, listy.
Torebka (1830, skóra, koraliki, jedwab, haft)
Na wystawie prezentowane są gorsety męskie, o których wielu słyszało, ale niewielu widziało.
Gorsety męskie
Zobaczyłem też nietypowe akcesorium - słuchawki. Stosowano je do utrzymania kształtu wąsów np. podczas snu oraz do ochrony przed zanieczyszczeniami podczas posiłków. Po raz pierwszy o tym wiedziałem.
Słuchawki w lewym dolnym rogu
To tylko niewielka część historii o wystawie. Jeśli interesuje Cię historia stroju, koniecznie zajrzyj na wystawę - jest tam ciekawie!
Adres: Petersburg, Pałac Szeremietewskich, nabrzeże rzeki Fontanka, 34
Zestaw pocztówek został wydany na wystawę w nietypowym opakowaniu w postaci drzwi wejściowe. Jeśli chcesz go kupić, zajrzyj do sklepu z pamiątkami w Pałacu Szeremietiewo.
Artykuł został napisany dla magazynu „Burda. Haft krzyżykowy” (czerwiec 2018)
