27 stycznia 1924 roku trumnę z ciałem Lenina umieszczono w drewnianym mauzoleum zbudowanym w ciągu kilku dni na Placu Czerwonym. Decyzja o niezakopywaniu ciała nie była bezprecedensowa: znane są wcześniejsze przypadki balsamowania. Ale nie dla osób tej wielkości. Jednak przykład przywódcy światowego proletariatu okazał się zaraźliwy. W ciągu następnego półwiecza zmumifikowano ciała wielu osobistości politycznych.
1. Józef Stalin
Następca Lenina zmarł 5 marca 1953 r., a cztery dni później trumnę przewieziono karetą z Domu Związków na Plac Czerwony. W południe nad Kremlem zagrzmiał salut artyleryjski, cały kraj zamarł na pięć minut. Ciało Stalina leżało w mauzoleum do 1961 r., aż do momentu, gdy XXII Zjazd KPZR zdecydował, że „poważne naruszenia przez Stalina nakazów Lenina, nadużycie władzy, masowe represje wobec uczciwych ludzi radzieckich i inne działania w okresie kultu jednostki uniemożliwiają o pozostawienie trumny z ciałem w Mauzoleum IN AND. Lenina. Dzień później Stalin został pochowany pod murem Kremla.
2. Mao Zedonga
Grób wieloletniego przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej jest jedną z głównych atrakcji Pekinu. Mauzoleum zostało wzniesione na placu Tiananmen w 1977 roku. Powierzchnia zabudowy to ponad 57 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz sali dla zwiedzających, w której umieszczono kryształową trumnę ze zmumifikowanymi zwłokami Mao, w mauzoleum mieści się sala osiągnięć rewolucyjnych, a na drugim piętrze znajduje się sala kinowa. Tam pokazują film dokumentalny"Tęsknota", oddany życiu idol.
3. Kim Ir Sen i Kim Dzong Il
Po śmierci założyciela państwa północnokoreańskiego Kim Ir Sena w 1994 r. jego syn Kim Dzong Il nakazał przekształcenie rezydencji przywódcy w mauzoleum. Oficjalnie nazywa się go Pałacem Pamięci Słońca Kymsusan. W 2011 r. obok sarkofagu Wiecznego Prezydenta KRLD złożono ciało Kim Dzong Ila. Zabrania się robienia zdjęć, głośnego mówienia i pojawiania się w jasnych ubraniach na terenie mauzoleum.
4. Ho Chi Minh
Pierwszy prezydent Wietnamu Północnego w swoim testamencie poprosił o kremację, a jego prochy umieszczono w trzech ceramicznych urnach i pochowano w różnych częściach kraju. Ale jego wola nie została wykonana. Kiedy polityk zmarł w 1969 r., radzieccy eksperci zabalsamowali jego ciało. Początkowo mumię trzymano w tajnym miejscu, aby chronić ją przed amerykańskimi bombardowaniami podczas wojny w Wietnamie, a szklaną trumnę przeniesiono do mauzoleum w Hanoi sześć lat po śmierci Ho Chi Minha. Wokół grobowca znajduje się ogród, w którym rośnie około 250 gatunków roślin z różnych regionów Wietnamu.
5. Georgij Dymitrow
Sekretarz generalny Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, nazywany „bułgarskim Leninem”, zmarł w 1949 roku w Barwicha pod Moskwą, gdzie przyjechał na leczenie. Ciało przewieziono do Sofii, zabalsamowano i złożono w mauzoleum. Leżał tam do 1990 r., kiedy upadł reżim komunistyczny. Na prośbę bliskich (wg oficjalna wersja) Dymitrowa pochowano ponownie, a kryptę zburzono.
6. Ewa Peron
Eva była żoną prezydenta Argentyny Juana Perona, dla czynnego człowieka stanowisko cywilne uważano ją za duchową przywódczynię narodu. Kobieta zmarła w wieku 33 lat na raka, a jej zabalsamowane ciało wystawiono na widok publiczny. Po obaleniu Juana Peróna w 1955 r. mumia została przeniesiona do Mediolanu i pochowana. Po odzyskaniu prezydentury Peron wysłał ciało Evy do swojej ojczyzny i umieścił je w rodzinnej krypcie.
Dokładnie 90 lat temu w Moskwie otwarto Mauzoleum Lenina. Dziś porozmawiamy o tym i o innych mauzoleach przywódców proletariatu, do których mają dostęp turyści.
Mauzoleum Lenina w Moskwie
Mauzoleum Włodzimierza Iljicza, pomimo niekończących się sporów o to, czy w XXI wieku w państwie europejskim na głównym placu stolicy przy głównej ulicy zabytek architektury Kraj, w którym znajduje się ciało zmarłego, które codziennie odwiedzają tysiące turystów, jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji Moskwy. Co więcej, ostatnie schronisko Lenina pozostaje najczęściej odwiedzanym mauzoleum na świecie i jest jednym z głównych banalnych symboli. związek Radziecki i Rosji wraz z bałałajkami, wódką i niedźwiedziami. Mauzoleum jest szczególnie popularne wśród turystów z krajów o reżimie komunistycznym. Często można tu więc zobaczyć całe tłumy chińskich studentów, którzy chcą pokłonić się światowemu inspiratorowi komunizmu.
Ale nie można go po prostu zabrać i wejść do mauzoleum: jest ono otwarte tylko od wtorku do soboty w godzinach 10:00-13:00, a przed wejściem czeka na Was ogromna kolejka oraz instrukcja, co robić i jak się zachować w grób. Krok w lewo, krok w prawo - a już jesteś gwałcicielem. Jednocześnie nie jest jasne, dlaczego potrzebna jest taka surowość (mówią, że sarkofag Iljicza wytrzymuje nawet bezpośrednie trafienie z granatnika, a kilkanaście osób próbowało już na nim bezskutecznie), może z wyjątkiem stworzenia atmosfery triumfu komunizmu.
Mauzoleum Kim Ir Sena w Pjongjangu
Korea Północna, kraj, w którym kult jednostki przywódców partii rządzącej został wyniesiony do absolutu, a wszelkie publiczne kpiny z przywódcy obarczone są egzekucjami, nie mogłaby obejść się bez całej sieci mauzoleów na terenie całego kraju. W Korei Północnej jest więcej mauzoleów niż McDonald's w Moskwie, ale najważniejsze, majestatyczne i czczone zostało wzniesione w Pjongjangu dla największego przywódcy Kim Ir Sena. Dla obcokrajowców złote bramy mauzoleum otwarte są tylko w czwartki i niedziele – w pozostałe dni przed sanktuarium mogą kłaniać się jedynie obywatele Korei Północnej.
Wszyscy turyści, którzy byli w głównym grobowcu Korei Północnej, mówią, że w mauzoleum Kim Ir Sena najtrudniej jest się nie śmiać, gdyż ton przewodnika jest tak entuzjastyczny i niezachwianie patriotyczny, że osoba, która nie wierzy mocno w Dżucze pomysły mogą wpaść w złość. Które osoby z karabinami maszynowymi stojące na obwodzie wszystkich pomieszczeń mogą próbować natychmiast zatrzymać. Zanim spojrzysz na mumię przywódcy, musisz wytrzymać ogromna kolejka przejść kilka procedur dezynfekcji i kontroli. Promienie rentgenowskie, ramki wykrywaczy metali – wszystko strzeże wiecznie młodego Kim Ir Sena.
Mauzoleum Mao Zedonga w Pekinie
Legendarny Mao Zedong, Wielki Pilot narodu chińskiego, nie mógł obejść się bez własnego mauzoleum. Grobowiec wzniesiono w 1972 roku w samym sercu Pekinu. Ostatnie schronienie dla przywódcy miliardów zbudowali wyłącznie ochotnicy, którzy chcieli w ten sposób oddać hołd Mao. „Dom Pamięci Przewodniczącego Mao” jest otoczony kompozycje rzeźbiarskie, które opowiadają o dokonaniach wodza, jego zasługach i sukcesach politycznych. Mauzoleum składa się z kilku sal z gobelinami i pomnikami czerwonego najwyższego władcy.
I chociaż sam Mao chciał zostać poddany kremacji, złożono go w kryształowej trumnie pośrodku ogromnej granitowej sali. Każdy może zobaczyć ciało i to za darmo. To prawda, że będziesz musiał bronić ogromnej kolejki, przejść kilka kontroli i przejść przez wykrywacze metali. I nie możesz zatrzymać się przy trumnie, musisz cały czas iść do przodu. Dlatego cała podróż po grobowcu zajmuje tylko kilka minut. Możesz odwiedzić Mao od wtorku do niedzieli. Od wtorku do czwartku mauzoleum jest otwarte od 14:00 do 16:00, a od piątku do niedzieli kierownik „przyjmuje” od 8:00 do 11:00.
Mauzoleum Ho Chi Minha w Hanoi
Mauzoleum pierwszego prezydenta Wietnamu Północnego, poety i filozofa Ho Chi Minha, zostało wyposażone przy pomocy sowieckich mistrzów, którzy wszystko zorganizowali w najlepszym wydaniu, podobnie jak główna radziecka mumia - Władimir Iljicz. Nasi eksperci pomogli zabalsamować przywódcę, zaprojektowali mauzoleum, pomogli wietnamskim kolegom zrozumieć trudną sztukę opieki trup wielki człowiek. Mauzoleum Ho Chi Minha w samym centrum Hanoi nawet na zewnątrz okazało się podobne do mauzoleum Lenina, tylko znacznie większe i bardziej majestatyczne.
Podobnie jak w przypadku Mao Zedonga, nikt nie zaczął palić Ho Chi Minha, który chciał zostać poddany kremacji – zasługiwał na więcej. Ciało przywódcy kanonicznie spoczywa w szklanej trumnie, każdy może je oglądać od 9:00 do 12:00. Jak we wszystkich mauzoleach, przed wizytą zostaniecie Państwo dokładnie przeszukani, oświetleni wszelkimi możliwymi promieniami i dopiero po niekończących się kontrolach będą mogli obejrzeć eksponat. Nie biorą żadnych pieniędzy i nie pozwalają też robić zdjęć.
Publikujemy fragmenty książki Siergieja Jana „Kraj marzeń ojca”, poświęconej losom Koreańczyków, którzy po drugiej wojnie światowej trafili na Sachalin. Dopiero w latach 90. koreańskie rodziny otrzymały możliwość wyjazdu do ojczyzny swoich przodków – na Południe i Korea Północna i rozdzielonych rodzin, aby spotkać się i ponownie połączyć.
MAUZOLEUM
Niezwykłym punktem naszego programu, nagrodą dla naszej grupy za wzorowe zachowanie ze strony eskorty, jest wizyta w mauzoleum towarzysza Kim Ir Sena, przywódcy rewolucji koreańskiej. Dla nas, jak wyjaśnił przewodnik, jest to ogromny zaszczyt i zaufanie. Nie wiem, czy potrafimy to uzasadnić.
Plac ma wielkość porządnej kamienicy i mieści w sobie cały zespół budynków, w tym dawny pałac prezydencki. Wysokich, pięknych bram strzegą żołnierze w pełnych mundurach sowieckich. Dookoła - place i fontanny, a na obwodzie - szeroki kanał z wodą. Gwałtownie się ściemniło i rozpętała się prawdziwa tropikalna ulewa – pięć kroków dalej nie było widać nic. Mimo ulewnego deszczu kolejka chętnych do spotkania z liderem nie maleje.
Obecność ludu rewolucyjne pomniki, muzea i cmentarze są po prostu niesamowite. Cała historia kraju sprowadza się do ciemnej przedrewolucyjnej przeszłości i jasnej teraźniejszości: socjalizmu zbudowanego pod mądrym przywództwem partii. Pomniki i pomniki wzniesione na cześć rewolucji zostały podniesione do rangi świątyń narodowych. Wszystko tak jak u nas, z uwzględnieniem specyfiki wschodniego posłuszeństwa i poddania się losowi. Jako goście zabrano nas do zadaszonej galerii i umieszczono na początku kolejki.
Idąc za grupą uczniów schodzimy ruchomymi schodami gdzieś w dół. Na schodach ruchomych naprzeciwko mauzoleum wznosi się wojsko. W niewielkim pomieszczeniu wszyscy ustawiają się w dwuosobową kolumnę, a ruchomy chodnik – poziome schody ruchome – prowadzi nas długim, jasno oświetlonym tunelem. Na przeciwległym pasie, oddzielonym od nas szerokim parapetem, jadą robotnicy i uczniowie szkół średnich. Niektóre kobiety mają łzy w oczach. Za zakrętem kolejne schody ruchome. W kolejnym korytarzu jesteśmy kolejno przepuszczani przez wykrywacz metali. Następnie na ruchomym chodniku małe szczoteczki myją podeszwy zwiedzających. A w małej jednostce, która z zewnątrz wyglądała jak pojemnik, kurz został zdmuchnięty przez nas strumieniem powietrza i przeszedł przez jakiś rodzaj promieniowania. Teraz chodźmy na górę. Marmur, złoto, kryształ. Blask jest tak oślepiający. Wreszcie po półgodzinnym błąkaniu się po lochach zatrzymujemy się przed kamiennymi drzwiami ze złoceniami wewnątrz dawnego pałacu prezydenckiego, obecnie mauzoleum. Wchodzimy. Pośrodku ogromnej sali na podwyższeniu stoi przezroczysty sarkofag z ciałem przywódcy. Czterech wartowników w rogach elewacji przypomina bardziej posągi. Choć może się to wydawać dziwne, brzmi znajoma, nieco spowolniona melodia piosenki „Beyond the Island to the core…”, ozdobiona elementami muzyki orientalnej.
W pięcioosobowych grupach podchodzimy do sarkofagu. Na znak eskorty zatrzymujemy się u stóp, kłaniamy się, idziemy w lewo, patrzymy, kłaniamy się ponownie i przechodzimy na drugą stronę. Ostatni ukłon. Z holu wychodzimy innymi drzwiami. Czy poza sarkofagiem było coś jeszcze, nie pamiętam. Mówi się, że ciało towarzysza Kim Ir Sena zostało zabalsamowane przez rosyjskich naukowców. I tu jesteśmy „przed resztą”. Rzeczywiście Kim Ir Sen w sarkofagu wygląda na „bardziej żywego” niż stojący wokół niego wartownicy.
W szklanych gablotach w sąsiedniej sali błyszczą setki odznaczeń, medali i innych odznaczeń, jakie wielki wódz i nauczyciel otrzymał w czasie swego długiego rewolucyjnego życia z ponad stu krajów. Insygnia i rozkazy Bułgarii, Kuby, Niemiec, Polski - wszystkich krajów obozu socjalistycznego bez wyjątku. Nagrody z Azji, Afryki, Ameryki. Można je wykorzystać do badania geografii politycznej świata. Za zasługi dla narodu i rządu ZSRR otrzymał trzy Ordery Lenina, dwa Ordery Czerwonego Sztandaru Pracy i dziesiątki medali. Czy nasze nagrody nie są wyrazem uznania dla zasług przywódcy koreańskich komunistów?
Następnie zabrano nas do przedszkola. Wystawa obrazów, pokazowa lekcja znajomości biografii lidera, mały koncert młodych talentów. Razem z nimi tańczyliśmy okrągłe tańce, a nawet braliśmy udział w małych konkursach. Długo pamiętam błyszczące, ufne oczy i bezbronne ręce dzieci...
Autostrada, po której kursuje sam nasz autobus, jest zbudowana ze wszystkich nowoczesne wymaganiă. przesiadki w różne poziomy, listwa oddzielająca z folią odblaskową na słupkach, wiaduktach, tunelach, piękne mosty. Wskazówka prędkościomierza waha się przy znaku stu kilometrów na godzinę. Za oknem pędzą żółte pola ryżowe, ogrody, wielobarwne wzgórza i szare ściany monolitycznych skał. Nowoczesna autostrada bez samochodów...
Nieurodzaje w Korei Północnej już trzeci rok. W ciągu ostatnich dwóch lat bez przerwy padało, a powódź zniszczyła wszystkie uprawy. Susza w tym roku. Kanały i rzeki stały się płytkie. Latem padało tylko dwa razy. Pomoc humanitarna napływająca z Chin, Japonii i Tajlandii może jedynie zapobiec masowemu głodowi w kraju. Uprzedzono nas o tym z wyprzedzeniem i przeprosiliśmy za możliwie skromną i nietypową dietę. Wbrew oczekiwaniom jedzenia było pod dostatkiem, jednak jakość ryżu pozostawiała wiele do życzenia. Gdybyśmy my, turyści, byli karmieni takim ryżem, można sobie wyobrazić, co je ludność. O trudnościach kołchozów, spółdzielczości i socjalizmu nie trzeba jednak długo mówić. Sami stamtąd jesteśmy.
W listopadzie 1953 roku naszą rodzinę wysiedlono z Jużno-Sachalińska i wysłano do kołchozów. Padał śnieg. Oprócz ubrań, które mieliśmy na sobie, pozwolono nam zabrać ze sobą dwie małe paczki koców i naczyń, paczkę ryżu i dwie małe walizki ze sklejki. Wszystko, czego rodzice nie mieli czasu rozdać sąsiadom, zostało w pustym domu. Kiedy podjechał mały traktor z wózkiem, po jednym na pięć rodzin, my wraz z policjantem byliśmy już na ulicy. Szybko wrzucili rzeczy, po czym, popychając ludzi już siedzących na węzłach, sami usadowili się na wózku. Tak rozpoczęła się długa odyseja naszej rodziny. Na przełęczy szalała zamieć, zaczęło się ściemniać. Wskazujący drogę mężczyźni pobiegli dwójkami przed traktorem. Ja, owinięta w najróżniejsze szale, z zainteresowaniem podążyłam przez małą szczelinę za lśniącą stalową gąsienicą i niepostrzeżenie zasnęłam. Obudziłem się już na drewnianych pryczach przykrytych warstwą słomy.
Jak tej zimy nie umarliśmy z głodu, wie tylko Bóg i moi rodzice. Sukienki i kroje mojej mamy, starannie przechowywane od czasów wojny w ukochanej walizce, ojciec wymienił z oficerami jednostki wojskowej na kilka worków ziemniaków i beczkę solonego różowego łososia. Potajemnie w nocy, pokonując dystans sześciu kilometrów, nosił na sobie produkty i chował je pod podłogą. Prawie całą zimę jedliśmy mrożone ziemniaki, kaszę jęczmienną i słona ryba. Ale wiosny wciąż było mało.
Pod koniec grudnia do naszego kołchozu na saniach przywieziono kilkanaście rodzin specjalnych osadników z kontynentu – Ukraińców i Rosjan. Baliśmy się ich i zakładaliśmy zamki w drzwiach. Tydzień później niespodziewanie przyszedł do nas sąsiad z Rosji i poprosił mamę, aby nie wyrzucała obierek po ziemniakach. Myśleliśmy, że przynieśli prosię i zaskoczeni ich oszczędnością, powiedzieliśmy wszystko ojcu. Rodzice długo rozmawiali między sobą, a rano ojciec zaniósł sąsiadom pół worka ziemniaków. Kolejne pół worka zaniósł Ukraińcom. Kilka dni później okropny brodaty dziadek w wielkich butach przyniósł nam bochenek czarnego domowy chleb. Nie pamiętam, żeby przed tym wydarzeniem jedliśmy chleb. Dzięki temu razem przetrwaliśmy. Bliżej wiosny ziemniaków nie obierano, gotowano w mundurach. Wreszcie spadł śnieg. Pojawiły się dzikie rośliny, ryby, droga do sąsiedniej wsi. Życie toczyło się dalej...
Już o zmroku, mijając miasto Hengsan, podjeżdżamy do hotelu w pobliżu małej podmiejskiej wioski z domami w czysto wschodnim styl architektoniczny. Nasze kobiety, dość wyczerpane brakiem ciepłej wody w pokojach hotelowych stolicy, były bardzo zadowolone z przytulnych, ciepłych pokoi.
Wieczorem przewodnik zaprosił wszystkich na dyskotekę. Duży, półciemny pokój z jasno oświetlonym barem. Na obwodzie znajdują się niskie stoły z krzesłami, a na podium znajduje się centrum muzyczne. Na środku sali, przy akompaniamencie akordeonu, grupa chłopców i dziewcząt śpiewa i tańczy, a raczej tańczy w okrągłych tańcach.
Lekko rozgrzani lokalnym piwem poprosiliśmy barmana o włączenie centrum muzycznego. Były nagrania rosyjskich piosenek, a nawet lambady. Po walcu goście spokojnie zaczęli opuszczać dyskotekę, a po wykonanej przez nas lambadzie, na sali oprócz nas znalazło się już tylko kilku najwytrwalszych urlopowiczów młodych liderów produkcji, którzy zostali nagrodzeni weekendowymi voucherami.
GÓRA MOYANSAN
Szósty dzień w Korei rozpoczął się od zwiedzania ekspozycji prezentów otrzymanych przez wielkiego przywódcę Kim Dzong Ila i jego ojca, wielkiego przywódcę Kim Il Sunga. Na brzegu rzeczki, u podnóża malowniczych gór, stoją dwa ogromne budynki oddzielone zielonymi trawnikami. Masywne drzwi z monolitycznych płyt kamiennych otwierają się lekkim dotknięciem dłoni. Przepiękny dekoracja wnętrz, luksus żyrandole kryształowe. Zakładając specjalne pokrowce na buty z grubego materiału, ostrożnie ślizgamy się po lśniącej białej marmurowej posadzce. Ekspozycja prezentów zawiera najwięcej dzieł malarstwa, rzeźby i sztuka stosowana. Dziesiątki samowarów musujących o wystających bokach. Tutaj i duże dwuwiadrowe i bardzo małe, tylko jedna szklanka wody. Kły morsów, słoni, a nawet mamutów, ozdobione najwspanialszymi rzeźbami, zadziwiają wyobraźnię. Wiele wyrobów wykonanych z mahoniu i hebanu, dębu bagiennego, złota, szkła, kryształu i koralowca. Najbogatsza paleta odcieni i niuansów w produktach wykwalifikowanych rzemieślników można podziwiać godzinami. Wśród prezentów znajdują się trzymetrowe wazony porcelanowe malowane przez mistrzów indyjskich i chińskich, sprowadzone z Pakistanu, niebiesko-białe naczynia z Gzhel, japońskie parawany z papieru ryżowego, netsuke, drewniana figurka żyrafy z Republiki Południowej Afryki.
Dmitrij Jazow, ostatni Minister Obrony ZSRR, wręczył synowi wielkiego wodza złotą szablę ze skromnym pamiątkowym napisem „Przywódcy światowego proletariatu z D. Jazowa”, rosyjskiego stowarzyszenia „Pamięć” – ogromny, dwuręczny miecz wysokości człowieka, frakcja Partii Komunistycznej w Dumie Państwowej Rosji podarowała szablę w pozłacanej pochwie z klejnotami. Uderzyło mnie upodobanie naszych polityków do broni ostrej. W księdze gości przywódca rosyjskich komunistów napisał: „Zbudowano wasze społeczeństwo, na podobieństwo którego przez te wszystkie lata zabiegaliśmy i zabiegaliśmy”. Ktoś z kierownictwa Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej podarował wielkiemu przywódcy Kim Dzong Ila małe popiersie Lenina z brązu. Czy ktoś inny robi te popiersia, czy to ze starych zapasów partyjnych?
W jednej z sal, jak żywy, stoi sam Kim Ir Sen w pełnych rozmiarach. Czarny garnitur, biała koszula, patrzenie przez duże okulary w rogowych oprawkach. Każdy włos na dłoni jest jak prawdziwy. To prezent od Chińczyków z okazji rocznicy śmierci Wielkiego Wodza. Miejscowe kobiety ze łzami w oczach opuszczają salę, my ograniczamy się do ogólnego ukłonu.
W przytulnym zakątku lasu, nad brzegiem potoku, którego koryto usiane jest ogromnymi głazami, zjemy lunch. Węgle tlą się w małych paleniskach, szare kłęby dymu. Kelnerki w czerwonych dresach rozkładały na ziemi długie białe obrusy, układając szklanki i talerze z przekąskami. Cicho szemrząca woda, pochylona wokół kamieni, słońce jasno świeci. Z rozłożystych cedrów na polanie rzucają się długie, cętkowane cienie. W górę rzeki dym ogniska i kilka osób przy czarnym samochodzie. I domyślamy się, kim są... Wznieśmy toast za przyjaźń, za pomyślność krajów. Na grillach, wydobywających się z apetycznego zapachu, mięso gotuje się. Śpiewamy dozwolone koreańskie piosenki, potem przechodzimy na rosyjski. Przy akompaniamencie zaimprowizowanej orkiestry składającej się z wypełnionych kamieniami butelek po piwie i pokrywek od garnków, nasze babcie i dziadkowie po siedemdziesiątce tańczą z entuzjazmem.
Pół godziny jazdy dobrą drogą - i jesteśmy u podnóża góry Moyangsan, którą musimy zdobyć. Tysiąc dziewięćset metrów nad poziomem morza i tylko półtora kilometra od stóp. Wznosimy się wzdłuż koryta krystalicznie czystej rzeki, a z każdym metrem przed naszymi oczami otwierają się niewyobrażalnie piękne widoki. Migoczą żółto-czerwono-zielono-pomarańczowe liście drzew i krzewów. Przezroczysta szmaragdowa woda przepływa przez błękitne skały. Odrywając się od skał, kwitnie u podnóża wodospadów siedmiokolorową tęczą. Na naszej drodze jest ich dziewięć. Ostatni dziewięćdziesięciometrowy wodospad znajduje się na samym szczycie góry. Na stromych zboczach wykuto w skale stopnie, a w najbardziej stromych miejscach zainstalowano metalowe schody z poręczami. Wspinamy się z całych sił. Kilkukrotnie przekraczamy górską rzekę po kołyszących się pomostach linowych, czołgamy się na czworakach pod ogromnymi głazami wiszącymi nad ścieżką. Dysząc z niewysłowionej rozkoszy i braku powietrza w płucach, stopniowo zbliżamy się do szczytu.
Nie każdy może wybrać się na taki spacer. Do przedostatniego pawilonu wchodzi tylko dwadzieścia osób. I tylko dwunastu wspina się na sam szczyt, na początek dziewiątego wodospadu. Jako ostatni przybywa siedemdziesięciosześcioletni dziadek. Według miejscowej legendy, kto wejdzie na szczyt góry, będzie miał długie życie.
Z przyjemnością pływali w zimnym górskim potoku. Woda jest tak miękka, że ciało wydaje się być wysmarowane śmietaną. Pół godziny odpoczynku i zaczyna się zejście. Okazuje się, że zejście po stromych zboczach nie jest łatwiejsze niż wspinanie się. Wszyscy, którzy już zagubili się w autobusie i klaskają, spotykają każdego, kto schodzi z góry. Do hotelu wróciliśmy o zmroku. Po obiedzie zasypiam przy uroczystych oratoriach o obecnym przywódcy ludu, wielkim przywódcy Kim Dzong Ilu. Najczęściej używane słowa w piosenkach to Tiangong (lider) i Manse (hurra).
RODZINY ROZDZIELONE
Po wczorajszym zmęczeniu nie ma śladu. Wstając o siódmej rano, idę na spacer po wsi. Nie zdążyłem oddalić się od hotelu i podejść do pierwszych budynków, gdy usłyszałem: „Sonim! Sonnim!” (co oznacza „gość”). Zadyszany mężczyzna w mundurze wojskowym bez insygniów pośpiesznie wyjaśnia mi, że dalej nie możemy jechać. Obszar ograniczony! Nie możesz, nie możesz. Traktuję go papierosem - nie odmawia. Palimy. Jednocześnie ciągle próbuje coś zamknąć swoimi chudymi plecami. Coś składa się z przysadzistych budynków typu koszarowego i żołnierzy maszerujących na placu apelowym. Cóż, to tylko my i nie dziwimy się. Na Sachalinie niemal w każdej wsi jednostki wojskowe stanowią strefę przygraniczną! A do zakazów poruszania się byliśmy przyzwyczajeni od dzieciństwa.
Przed reformą monetarną w 1961 r. Mieszkaliśmy we wsi Listvennichnoye w obwodzie nowo-aleksandrowskim. Raz na trzy miesiące moi rodzice, jako bezpaństwowcy, musieli rejestrować się w komendzie rejonowej policji. Następnie wraz z rozwojem demokracji socjalistycznej okres ten wydłużono do sześciu miesięcy, a następnie do roku. W okresie rozkwitu rozwiniętego socjalizmu rejestracja Koreańczyków (na Sachalinie na stałe nie mieszkali praktycznie cudzoziemcy innych narodowości) odbywała się co dwa lata, stała się zwyczajem i nie była postrzegana jako naruszenie praw. Pokolenie na-
Urodzeni w okupowanej Korei nasi rodzice byli pracowici, uległi i przestrzegali prawa.
Niepiśmienny ojciec zabierał mnie ze sobą na policję lub do OViR (Wydziału Wiz i Rejestracji Cudzoziemców i Bezpaństwowców) w celu wypełnienia ankiet. Nikt nie wie, ile arkuszy odlotów i przylotów wypełnionych dziecięcym charakterem przechowywanych jest w archiwach regionu. Było wiele wzorcowych odpowiedzi, których należało ściśle przestrzegać. W rubryce „skąd przybył” miało być napisane: „Wyzwolony przez Armię Radziecką na Sachalinie”, a w rubryce „cel przybycia” – „Przybył na pobyt stały”. Naturalnie ci, którzy przybyli w drodze werbowania i mobilizowani przez Japończyków do pracy przymusowej, nie mieli krewnych za granicą, w przeciwnym razie procedura rejestracyjna wielokrotnie się komplikowała. Tydzień później właścicielowi wydano paszport ze znakiem rejestracyjnym.
Absurd sytuacji polegał na tym, że między wsią a ośrodkiem regionalnym znajdowała się inna jednostka administracyjna - miasto Jużno-Sachalińsk. Aby wejść do miasta, wymagane było specjalne zezwolenie, po które trzeba było udać się do tego samego ośrodka regionalnego jedyną drogą przechodzącą przez miasto, na którą bez specjalnego zezwolenia nie mogą wjechać osoby nieposiadające obywatelstwa. W tamtym czasie wśród Koreańczyków prawie nie było obywateli ZSRR, dlatego „usuwanie” osób naruszających reżim paszportowy z autobusów i pociągów było na porządku dziennym. Jeśli chcesz się wyróżnić w swojej służbie, sprawdź paszport każdego dorosłego Koreańczyka wysiadającego z autobusu na dworcu lub udaj się na targ, gdzie wiejskie kobiety sprzedają warzywa i zioła.
Muszę przyznać, że nasz miejscowy policjant był na swój sposób życzliwym człowiekiem i nikomu na próżno nie przeszkadzał. Od czasu do czasu niektórzy zbierali wśród mieszkańców wsi pieniądze na prezenty dla policjanta i przewodniczącego rady. Ale byli też inni, którzy punktualnie przestrzegali prawa i wtedy kara była nieunikniona. Uratowało to fakt, że dla wielu przedstawicieli prawa wszyscy Koreańczycy byli tą samą osobą. Dlatego w razie potrzeby zawsze można było wypożyczyć paszport ZSRR. Zakaz przemieszczania się obowiązywał do końca lat dziewięćdziesiątych…
Przed śniadaniem spaceruję po hotelu wzdłuż pięknego granitowego nasypu. Po drugiej stronie wielobarwne wzgórza, jasnożółte liście sapranu pod stopami, rybak na pontonie złowił dużą białą rybę i
uderzył ją krótkim wiosłem w głowę. Czarno-białe sroki ćwierkają u samych stóp. Świeżość jesiennego poranka i delikatne promienie słońca poprawiają mi humor.
W mieście Anju, do którego udajemy się po śniadaniu, dwanaście osób z naszej grupy spotka się dziś ze swoimi bliskimi z pobliskich miasteczek i wsi. Babcia w oczekiwaniu na spotkanie z osiemdziesięciopięcioletnią mamą zdaje się schudła z podniecenia i po raz kolejny z niecierpliwością patrzy na Zegar ścienny w hotelowym lobby.
Od rozstania minęło trzydzieści pięć lat. Sama ma teraz sześćdziesiąt pięć lat. Trzy lata temu jej, która w ramach tej samej podróży przyjechała do Korei Północnej, nie pozwolono spotkać się ze swoją starszą matką ze względu na żałobę ogłoszoną w związku ze śmiercią Kim Ir Sena. Zawał serca i trudności z wizą opóźniły spotkanie o wiele dni. Zwykły umysł nie jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób spotkania różnych rodzin wiążą się z żałobą. Wysoka polityka i konieczność państwa są tajemnicą za siedmioma pieczęciami.
Tragedia Koreańczyków trwa już prawie sto lat. Na początku XX wieku Japonia zaanektowała Koreę na długie trzydzieści pięć lat. Przez czterdzieści pięć lat zapomniani przez wszystkich Koreańczycy z Sachalinu nie mogli spotykać się z bliskimi. W 1937 r. Rosyjscy Koreańczycy, którzy przeżyli Daleki Wschód od końca XIX wieku. W zimnym październiku do wagonów towarowych załadowano sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi i przewieziono przez Syberię na zaśnieżone kazachskie stepy. Czterdzieści osób w wagonach, trzy pociągi dziennie. Umarłych piętrzyły się pod ścianami samochodu, żeby żywym było cieplej. W ten sposób zmarli ratowali żywych. Na zapomnianych, opuszczonych półstacjach pozostały pospiesznie zapełnione bezimienne groby.
W 1945 roku decyzją ZSRR i USA Korea została podzielona na dwa państwa wzdłuż trzydziestego ósmego równoleżnika. Podzielili się, narysowali fatalną linię przez góry i rzeki, miasta i miasteczka, losy i dusze ludzi.
Mijając dwa punkty kontrolne, podjeżdżamy do małego podmiejskiego hotelu położonego na niskim wzniesieniu. Dwadzieścia-trzydzieści osób, elegancko ubranych jak na standardy kraju, który od pół wieku znajduje się w sytuacji na wpół wojskowej, z niepokojem zagląda w szyby nadjeżdżającego autobusu. Wszystko wokół przesiąknięte jest oczekiwaniem i pewnego rodzaju niepokojem. Drzwi się otwierają. Pozdrowienia, uściski, szlochy i nagle – cisza. Milczą, wpatrując się w siebie, rozpoznając poprzez zmarszczki i lata oczekiwania rodzime cechy. I tylko ręka w rękę - nie łamcie się.
Nasza babcia w końcu poznała swoją starą mamę. Stoją przytuleni. Obydwa są kruche, zwiędłe, bardzo podobne - nie do odróżnienia, jedynie włosy matki są bielsze. Poznając historię życia tej małej energicznej kobiety, wiele osób byłoby zszokowanych.
Mieszkał w odległej prowincji na południu Półwyspu Koreańskiego, w wiosce wśród wodospadów i stromych klifów czarująca dziewczyna, córka bogatych rodziców. Nadszedł czas, a ona zakochała się w smukłym przystojny młody mężczyzna z biednej rodziny chłopskiej. Takie banalne, odwieczne historie dzieją się zawsze na wszystkich kontynentach i nikogo nie uczą. Młody człowiek lubił dziewczynę, ale był ambitny i miał własne poglądy na temat tego życia. Każdy inny na jego miejscu prawdopodobnie skorzystałby z okazji, aby uciec od niedostatku. Nie chciał być dobrze odżywionym sługą w domu swojej żony ani biednym zięciem w swoim Własny dom. Piękno i inteligencja to okropne połączenie.
Bogaci mają swoje dziwactwa. Tak długi, niezrozumiały i nieprzyzwoity, ich zdaniem, opór dotknął rodziców dziewczynki młody człowiek. Kaprysy jedynaczki mogą doprowadzić do szaleństwa każdego ojca. Życząc szczęścia ukochanej córce, rodzice bez wahania postanowili ją poślubić. W tajemnicy przed nią dali młodemu mężczyźnie pieniądze na dalszą edukację i namówili go do małżeństwa. Po oficjalnej ceremonii i obfitej uczcie nowo narodzony mąż nagle zniknął wraz z pieniędzmi, a łkająca żona, przestrzegając ówczesnych surowych zasad konfucjańskich, zamieszkała w nędznej chacie swojego teścia.
Nie była żoną ani wdową, przez cztery lata żyła w ciężkiej, niezwykłej pracy chłopskiej. Nie odważyła się wrócić do rodziców, coś takiego zhańbiłoby ich nazwisko o tysiąc li. Bracia, widząc okropne cierpienia swojej siostry, postanowili odnaleźć i brutalnie ukarać uciekającego męża, który podobno przebywa gdzieś w Japonii. Po dwóch miesiącach uporczywych poszukiwań udało im się odnaleźć zbiega w Tokio, gdzie ukończył on naukę w szkole średniej. Bracia przywieźli stawiającego opór studenta do żony, która czekała na niego w małym mieszkaniu na obrzeżach miasta i zaczęli czekać na jej rychły proces. Serce kobiety nie podlega rozsądkowi. Lata prób nie poszły na marne dla pary. Wzajemna miłość i pasja wybuchły z taką siłą, że teraz bracia musieli dosłownie ich rozerwać, aby marnotrawny mąż mógł zdać maturę.
Mieli córkę, którą w wieku jednego roku, w 1936 r., sprowadzili na Sachaliń. Dziewczyna dorastała, nie wiedząc o potrzebie, pilnie uczęszczała do szkoły, bawiła się z młodszymi braćmi i siostrami i nie wiadomo, jaki byłby jej los, gdyby nie zaczęła się wojna. Każdemu człowiekowi dana jest radość i smutek w równych proporcjach, a potem przez pryzmat czasu są one tak pomieszane, że stają się nie do odróżnienia.
W jeden z letnich dni wszystkie dzieci i kobiety z wioski górniczej załadowano na otwarte perony kolejowe i wywieziono w stronę Toekhary – dzisiejszego Jużno-Sachalińska. Pogoda była zła, bombowce nie latały i rodzina dotarła do Toekhary w nieco ponad dzień, bez większych incydentów. Krążyły pogłoski, że kilka dni wcześniej podobny pociąg z uchodźcami z północy został ostrzelany. A wtajemniczeni twierdzili, że Rosjanie wylądowali w drodze do miasta. Więc uwierz w plotki i kompetentnych ludzi. Mieszkańcy Północy zostali zakwaterowani w hotelu na stacji kolejowej. Z powodu braku miejsc było kilka rodzin, w tym własne dziewczynki Następny dzień wysłany wagonem towarowym do Otomari (miasto Korsaków). Pół godziny po odjeździe pociągu zbombardowano stację, a budynek hotelu uległ zniszczeniu. Wielu mieszkańców wsi zginęło. W Korsakowie spóźnili się na statek, który miał ich zabrać do Japonii, ale jak się okazało, i tutaj mieli szczęście. Transport z uchodźcami w drodze na wyspę Hokkaido został zatopiony przez nieznany okręt podwodny. Ani jedna osoba nie pozostała przy życiu.
Miesiąc później odnaleziono jej ojca. W poszukiwaniu rodziny przez port Maoka (obecnie Chołmsk) trafił do Japonii, skąd wrócił na Sachalin, aby kontynuować poszukiwania. Schodząc z drabiny statku, już na pierwszej ulicy Korsakowa (wówczas Otomari) spotkał swoją córkę. Zderzenia życia są prawie zawsze bardziej nieoczekiwane niż jakiekolwiek naciągane wątki. Po kapitulacji Japonii, zgodnie z rozkazem władz sowieckich, rodzina została wysłana do zamieszkania w rejonie Poronai. Czy muszę opisywać potrzebę? lata powojenne? Najstarsza córka wraz z dorosłymi przetrwała wszystkie trudy nowego życia. Przez dwa lata uparta dziewczyna ukończyła cztery klasy koreańskiej szkoły jako eksternistka, marzyła o zostaniu lekarzem, ale życie potoczyło się po swojemu. Musiałem rzucić szkołę i zająć się pracami domowymi, aby pomóc rodzicom wyżywić rodzinę. W wieku szesnastu lat, zgodnie ze zwyczajami tamtych lat, dziewczyna została wydana za mąż. Rok później zaginął jego ojciec, który pracował w jednym z przedsiębiorstw przemysłu drzewnego. Cała odpowiedzialność za los dzieci spadła na ramiona jego żony i najstarszej córki. Nie mogąc zdobyć wykształcenia w ZSRR, siostra wraz z trzema braćmi wyjedzie do Korei Północnej, aby kontynuować naukę na Uniwersytecie Kim Il Sunga, a rok później matka wyjedzie po dzieci.
Na odległej wyspie zostanie sama ze sparaliżowanym mężem i trójką dzieci na rękach. Trzech kolejnych starszych zmarło w niemowlęctwie po ciężkiej chorobie. Osiemnaście lat swojego życia poświęci opiece nad nieruchomym chorym, całą młodość i dojrzałe lata kobiece. Lata wściekłości i cierpienia, rozpaczy i pokory, zazdrości i litości, nienawiści i miłości. Aby wyżywić rodzinę i samodzielnie wychować trójkę dzieci, drobna, krucha kobieta znajdzie pracę w ekipie budowlanej, zajmując się utrzymaniem domu z ogrodem i wszelkimi zwierzętami domowymi. Od nieznośnej męskiej pracy strasznie bolały mnie ręce i plecy się nie wyprostowały. Któregoś razu spadła z pospiesznie zburzonego rusztowania na beczki z wapnem gaszonym. Poważny uraz kręgosłupa na długi czas przykuł ją do szpitalnego łóżka. Dzieci małoletnie, najstarsze miało trzynaście lat, niosły paczki do szpitala, opiekowały się bydłem, gotowały jedzenie dla siebie i matki, pilnie uczęszczały do szkoły.
Było wszystko: samotne, zimne wieczory pełne beznadziejnej rozpaczy i święta z dyplomami honorowymi i piękne słowa. Ale nie dodawały jej sił. Na tej ziemi trzymało ją nieodparte pragnienie wychowania dzieci, uratowania męża i zobaczenia matki. Który siła mentalna pozwolił jej dokonać tego wyczynu? Zapytaj ją. „Co jest w tym specjalnego, że wszyscy tak żyją” – odpowie. Nawet teraz, na starość, pomaga swojemu rodzeństwu mieszkającemu w Korei. Dziś jej marzenie się spełnia. Trzydzieści pięć lat później spotyka się z matką, a na to spotkanie przeznaczone są tylko cztery godziny…
Już po raz kolejny zostajemy zaproszeni do autobusu. Powoli odjeżdżamy, zostawiając ich, nieskończenie szczęśliwych i nieszczęśliwych, na niewielkim skrawku ziemi pośrodku rozległy świat. Za opłatą otrzymają jednoosobowy pokój, w którym nareszcie zostaną pozostawieni sami sobie. Sześćdziesięciopięcioletnia córka dorzuci matce kupioną wcześniej, starannie zakonserwowaną ciepłą kurtkę i puchowy szalik. Zapominając o wszystkim na świecie, trzymając jedną ręką pomarszczoną, suchą dłoń matki, będzie szukać czegoś w kufrach, w końcu wyjmie kilka banknotów studolarowych starannie złożonych wśród bielizny i włoży je do kieszeni matki, żeby podczas przypadkowej rewizji nie zabrali wszystkiego na raz. Cała biała i niczym dziecko mała mama, ze łzami szczęścia w oczach, cierpliwie przymierza wszystkie nowości, od czasu do czasu zaciekawiona cenami i dziecinnie zdziwiona wynikami niektórych swoich prostych obliczeń. Pilnie próbuje wszystkiego, co będzie leczyć jej córka, dziesiątki razy pytając o zdrowie swoich wnuków. Za kilka minut opowiedzą sobie o sobie, o wspólnych znajomych i dawni sąsiedzi, z przerażeniem uświadamiając sobie, że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Wszystko jest jasne bez słów. I córka będzie płakać, opierając się na dłoni matki, a stara matka, gładząc siwe włosy niemal nieważką ręką, będzie patrzeć z dystansem w jakąś znaną tylko jej odległość nie do pokonania… I tak wyjdą , zapłakani, trzymając się za ręce, od szklanych drzwi hotelu i cicho kroczmy ku wiecznej rozłące...
Świat jest ogromny, ale nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie matka i córka mogłyby się spotkać… Być może – w niebie wszystko jest inne…
Matka przez długi czas machała nieważką ręką za autobusem, który na zawsze zabierał jej siwowłosą córkę. Stały szum silnika autobusu przerywają szlochy i ciężkie westchnienia. Czy wszystko już minęło? Marzyłeś o spotkaniu?
Wieczność wygląda za okno Srebrnymi soplami gwiazd... Wszystko jest we mnie pomieszane. Czy to sen, czy rzeczywistość - nie rozumiem. Może przeżyłem swoje życie, A może życie tylko o mnie śniło... Srebrna gwiazda Na zimnym, zamglonym oknie...
W Korei Północnej – „odwilż”, słaby powiew zmian. Znaki nowego pojawiają się niczym zielone kiełki na spękanej betonowej drodze prowadzącej do starych koszar. Być może z biegiem lat urosną tutaj piękne drzewa, a może jutro bezlitosny wał zmiażdży słabe pędy. A potem znowu, dzień i noc, kolumny rewolucyjnych żołnierzy będą maszerować wzdłuż drogi.
Rynki są otwarte w miastach i miasteczkach, czasami pojawiają się kioski i namioty handlowe. W sklepach – choćby w dewizach – na wystawach wystawiano towary. Pojawili się energiczni młodzi ludzie, skupujący tale – wygrała obca waluta. W miastach samochody produkcji zachodniej są dość powszechne. Jak powiedział w prywatnej rozmowie jeden z przewodników, Korea studiuje doświadczenia chińskiej „pierestrojki”. Od dawna łączą ich „szczególne stosunki” z Chinami. Lokalni mieszkańcy wraz z bliskimi mogą ich odwiedzać niemal swobodnie na podstawie prywatnych wiz, choć na podobny wyjazd do Rosji obowiązuje granica wieku pięćdziesięciu lat.
| Do mojego świata |
Za życia Kim Ir Sena wykorzystywał pałac jako jedną ze swoich rezydencji. Po śmierci koreańskiego przywódcy w 1994 roku jego syn i następca polityczny nakazał przekształcenie budynku w panteon pamięci. Zabalsamowane ciało Kim Ir Sena złożono w otwartym sarkofagu. 17 lat później w tym samym budynku pochowano Kim Dzong Ila.
Dla Koreańczyków z Północy udanie się do mauzoleum Kim Ir Sena to święta ceremonia. Grupowo odwiedzają grób - zajęcia szkolne, brygady i jednostki wojskowe. Na wejściu wszyscy przechodzą rygorystyczną kontrolę, przekazują smartfony, aparaty fotograficzne, a nawet okulary przeciwsłoneczne. Od wejścia zwiedzający poruszają się po poziomych schodach ruchomych długim korytarzem wyłożonym fotografiami przywódców Korei Północnej.
Jedna część panteonu poświęcona jest Kim Ir Senowi, a druga jego synowi. Ciała znajdują się w wysokich, pustych, półciemnych, marmurowych salach ozdobionych złotem. Do sarkofagów mogą wejść cztery osoby w towarzystwie przewodnika. Zwiedzający wykonują krąg i kłaniają się. Następnie prowadzeni są do sal z nagrodami i rzeczami osobistymi liderów. Ponadto turystom pokazywane są samochody i wagony, w których przemieszczali się przywódcy Korei Północnej po kraju. Osobno znajduje się Sala Łez, w której odbyła się ceremonia pożegnalna.
Przed przysadzistym, szarym budynkiem mauzoleum Kim Ir Sena znajduje się przestronny plac z rabatami kwiatowymi i parkiem. Tutaj każdy może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle panteonu. W tym celu na placu instalowane są specjalne stopnie, pracuje fotograf.
Zwiedzanie mauzoleum przez turystów zagranicznych
Cudzoziemcy mogą wejść do Mauzoleum Kim Ir Sena wyłącznie podczas zorganizowanej wycieczki turystycznej, dwa razy w tygodniu – w czwartek i niedzielę. Zwiedzający proszeni są o zadbanie o uroczysty, przyćmiony ubiór. Wewnątrz budynku zabrania się głośnego rozmawiania, a także robienia zdjęć nie tylko wewnątrz panteonu, ale także na placu w jego pobliżu.
Jak się tam dostać
Mauzoleum Kim Ir Sena znajduje się w północno-wschodniej części Pjongjangu, obok stacji metra Gwangmen. Podróżni przyjeżdżają tu autobusami wycieczkowymi w towarzystwie północnokoreańskiego przewodnika.
Nie wiadomo na pewno, czyje doświadczenia zainspirowały autorytarów ubiegłego stulecia do mumifikowania zmarłych przywódców i bohaterów. Czy faraonowie Starożytny Egipt który chciał wystąpić wcześniej Sąd Boży comme il faut, czyli Papuasi z zachodniej części Nowej Gwinei, którzy usychali zmarłych przodków dla długiej pamięci i jako rezerwowe źródło pożywienia. Najprawdopodobniej komuniści i inni -iści po prostu nie chcieli dać nowego boga narodowego na pożarcie bakteriom i wykorzystali osiągnięcia chemii i biologii w kwestiach konserwacji zwłok. Rzeczywiście, w 1881 roku na obrzeżach Winnicy udało się zmumifikować ciało wielkiego lekarza Nikołaja Pirogowa, a w drugiej dekadzie XX wieku „zapiszczało” zarówno w Europie, jak i za Oceanem.
Dopóki dyktator żyje, w jego rękach skupia się wielka władza. Aby w pełni ją odziedziczyć, następcy zmarłych bogów stworzyli ze swoich zwłok trójwymiarowe ikony, wręcz cudowne. Pamiętajcie o sowieckim okrzyku: „Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył!” Z Włodzimierzem Iljiczem rozpoczniemy naszą wycieczkę do historii faraonów minionego stulecia.
1. Włodzimierz Iljicz Lenin
To obecnie wizyta w Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym uznawana jest za objaw utajonej nekrofilii. Trzydzieści lat temu do grobu rosyjskiego przedsiębiorcy pogrzebowego ustawiały się dłuższe kolejki niż do importowanego cerwelatu.
Lenin poprosił o pochówek po swojej śmierci, as normalna osoba ale zapytał nieprzekonująco. Dlatego kierownictwo Kraju Rad zorganizowało przyjmowanie fałszywych telegramów od robotników i chłopów z prośbą o uratowanie ciała przywódcy przed rozkładem. Od 1924 r. do dziś Wołodia bez mózgu i wnętrzności spoczywa pod kuloodporną szybą, udając się w podróż służbową do Tiumeń tylko na okres wojny 1941–45. Do dziś jest okresowo rozbierany, myty, pudrowany i ubierany w czysty garnitur. A w 1998 roku dwóch niechlujnych moskiewskich artystów stworzyło niezwykły tort w postaci mumii Iljicza, który podczas otwarcia wystawy pochłonęli zaproszeni dziennikarze i krytycy sztuki. Do żałobnej muzyki.
2. Grigorij Kotowski
Opcjonalna postać w dowcipach o Wasiliju Iwanowiczu i Petce, słynąca ze swojej genialnej łysiny i żelaznego charakteru, Kotowski był pierwszym bandytą wśród bohaterów wojna domowa i pierwszy bohater wśród bandytów Nowej Rosji. Grigorij Iwanych zginął w 1925 roku w Chabanku koło Odessy.
Minęło półtora roku od śmierci Lenina, więc legendarny czerwony dowódca również został uwieczniony przez mumifikację i wystawiony na widok publiczny w mauzoleum w mieście Birzula, przemianowanym na Kotowsk. W 1941 r. pijani rumuńscy żołnierze znęcali się nad ciałem bohatera sowietyzacji. Do końca okupacji jego szczątki ukrywano w piwnicy miejscowi, uprzednio oblany alkoholem. W 1965 roku odrestaurowano „mauzoleum nr 3” w formie steli nad kryptą, obecnie ma ono smutny wygląd i wieczorami zaśmiecane jest plewami nasion i pojemnikami po piwie. Wejście do grobowca zamykane jest na zardzewiały zamek, jeśli jednak w miejscowym muzeum odnajdziecie płaszcz, to przez okienko w pokrywie trumny można wejść i zajrzeć w oczodoły legendy o stepach besarabskich.
3. Georgi Dymitrow
Bułgarski „Stalin” Georgi Dymitrow zmarł w 1949 roku w sanatorium pod Moskwą jakoś brzydko. Nikt nie zauważył wyraźnego pogorszenia się jego stanu zdrowia, a sekcja zwłok wykazała marskość wątroby i niewydolność serca. Istnieje wersja, że przywódca bułgarskich komunistów został otruty rtęcią, ale nie jest ona uznawana za oficjalną. Po jego śmierci ciało Dymitrowa zostało zabalsamowane, wróciło do ojczyzny i paradowało w mauzoleum w centrum Sofii, które zbudowano w zaledwie sześć dni (!) - tak silna była „miłość ludu” do przywódcy Kominternu.
Po upadku muru Bielińskiego szklaną trumnę z ciałem Dymitrowa potajemnie zakopano, tak aby nikt nie widział, a w 1999 roku Bułgarzy obchodzili 50. rocznicę budowy mauzoleum, barbarzyńsko niszcząc je… piąty raz. Obecnie na miejscu grobowca znajduje się zwykła betonowa platforma, po której można jeździć na deskorolce lub rowerze. Albo nawet bułgarski bawół.
4. Ewa Peron
Piękna aktorka, żona faraona Argentyny Juana Perona, za życia wzbudzała podziw i zazdrość wśród mężczyzn i kobiet na całym świecie glob. Wychodząc za mąż za dyktatora, zakochała się nie tyle w nim, ile w władzy, a według historyków zamierzała nawet usunąć męża z tronu, zmieniając zwykły teatr w teatr geopolityczny i stając się ludowym „symbolem społecznego współczucia”. sprawiedliwość”, a potem „w spódnicy”.
W 1952 roku, w wieku 33 lat, Evita zmarła na raka macicy. Jej ciało zostało zabalsamowane przez najlepszy mumifikator, jaki udało się znaleźć władzom Argentyny, nazywany „mistrzem sztuki śmierci”. Przez dwa lata w domu Juana stał sarkofag z uroczym zwłokami Signory Peron. „Jakby spał” – mówili wszyscy, którzy widzieli.
W 1955 roku obalony został Peron i mumia legendarna kobieta przewieziono do Mediolanu i tam pochowano pod przybranym nazwiskiem. Peron, który wkrótce powrócił do władzy, ożenił się ponownie i dopiero w 1974 roku ciało Evity wróciło do ojczyzny i spoczęło w rodzinnej krypcie. Pielgrzymi – ciemność! Tak, tylko piękna przeszłości nie widać.
5. Józef Wissarionowicz Stalin
Była taka anegdota. Powiedzmy, że bolszewicy złożyli zwłoki Stalina w mauzoleum Lenina, a rano trumna z wąsami stoi na podwórzu grobowca. I tak kilka razy z rzędu, pomimo wzmocnionej gardy. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki cud się dzieje. A teraz w Moskwie nadchodzi północ, wściekły Iljicz wychodzi z mauzoleum przy dźwiękach kurantów i ze słowami „Jak długo możesz powtarzać, że tu nie ma schroniska!”, Wrzuca „ojca narodów” na świeże powietrze powietrze.
W marcu 1953 roku ciało palacza i pijaka, rzekomo otrutego przez nieszczęsnych lekarzy, zabalsamowano i wniesiono do zigguratu pod murami Kremla.
A w Halloween 30 października 1961 r., po tym jak Niemiec Titow poleciał w kosmos i powiedział Chruszczowowi, że Bogu nie przeszkadza, Stalin, który zamierzał zmartwychwstać w postaci zombie, zdecydował się zostać pochowany w Moskwie. Myśleli - na cmentarzu Nowodziewiczy, ale zlitowali się i wydali cholernemu Kobe nakaz na dziurę w pobliżu muru Kremla. Na tle Rozy Zemlyachki i marszałka Tołbuchina. Od tego czasu Lenin był sam.
Według portalu internetowego „Listvez” w pierwszej dziesiątce zmumifikowanych gwiazd i słynne mumie(och, Izydo, kiedy wreszcie nauczę się pisać bez tautologii!) wkracza nasza stara znajoma, św. Bernadeta (mam nadzieję, że wciąż pamiętasz), zamarznięta dziewica Juanita z Peru, mała Rozalia Lombardo, człowiek z Tolund z prehistorycznej Danii i tajemnicza Lady Dai odkryta w Chinach.
Z pewnością przy okazji uczcimy ich pamięć, ale na razie wracamy do naszych owiec, czyli tyranów. Jednocześnie spróbujmy w myślach przewidzieć, kto będzie kolejną „śpiącą królewną” nowego stulecia. Czy to ten, o którym myślisz, drogi czytelniku?
Jaka szkoda, że autor, którego świadomość roli przywódców krajów w życiu mas zbiegła się z pięcioleciem wspaniałego pogrzebu, nie zachował rysunku monumentalnej budowli, wykonanego wiecznym piórem w zeszyt szkolny, podpisany „Piramida Andropowa” ...
6. Klement Gottwald
I śmiech, i grzech, ale oficjalnie uważa się, że przywódca powojennej Czechosłowacji Klement Gottwald na pogrzebie towarzysza Stalina śmiertelnie się przeziębił. Nie bierze się pod uwagę faktu, że przewodniczący HRC był syfilitykiem i alkoholikiem. Lud zdecydował, że Stalin zdecydował się zabrać ze sobą do piekła tego samego marksistowskiego reformatora co on. Aby miło było wspólnie wspominać represje i głód.
Oczywiście Gottwald został zabalsamowany. Ale albo formuła konserwująca została źle obliczona, albo położyli na niej ręce przeklęci sabotażyści, ale po tym, jak trochę leżało w brzydkim, psującym widok na piękną Pragę, mauzoleum, samo czeskie nr 1 zaczęło niszczeć.
Co półtora roku Klemensa trzeba było balsamować na nowo, zastępując zbutwiałe fragmenty ozdobnymi wstawkami. W 1960 roku, kiedy mimo wysiłków lekarzy dworskich Gottwald całkowicie poczerniał, mauzoleum zamknięto „w celu ponownej rejestracji”, a dwa lata później ponure i promienne zwłoki poddano kremacji. Cóż, niech spoczywa w pokoju i salwa pionierska.
7. Ho Chi Minh
Założyciel Władza radziecka w Wietnamie miły dziadek Ho Chi Minh naiwnie zapisał, że po jego śmierci zostanie poddany kremacji. Ale nieważne jak! Najlepsi mistrzowie medycyny orientalnej, współpracując ramię w ramię ze specjalistami sowieckimi w 1969 roku, rzekomo dokonali cudu – zabalsamowane ciało Ho Chi Minha do dziś wygląda, jakby nie umarł, ale położył się spać na godzinę lub dwie.
Sceptycy twierdzą, że sarkofag zawiera nie ciało przywódcy, ale lalkę. A że w piwnicy pod mauzoleum dziadka Ho znajduje się najgorsze podziemne więzienie w Wietnamie. Napluć w oczy sceptykom i pogodzić się własna opinia, trzeba polecieć do Hanoi, zapłacić 2 dolary za bilet i odwiedzić majestatyczne mauzoleum. A potem nam powiedz, dobrze?
8. Mao Zedong
Mao Zedong, Wielki Pilot Chińskiej Republiki Ludowej, przez całe życie nie kąpał się ani nie mył zębów. Był taki grzech, ze wszystkimi zasługami. Może stało się to po uścisku dłoni towarzysza Stalina?
Co więcej, w 1956 roku Mao podpisał ustawę nakazującą spalenie po śmierci wszystkich przywódców kulturalnych Chin. Minęło 20 lat, a Zedong zmarł w wyniku dwóch zawałów serca w wieku 83 lat. I nikt nie odważył się go spalić. Zabalsamowany - i w kryształowej trumnie, do powszechnego kultu. Uszy natomiast odstawały, a brzuch był wzdęty. Radzieccy specjaliści nie mogli pomóc, bo w latach 70. ZSRR i Chiny nie rozmawiały ze sobą, komponowały wzajemnie obraźliwe wiersze i malowały karykatury.
Uważa się, że mauzoleum Mao Zedonga musi wytrzymać wszelkie kataklizmy - trzęsienia ziemi, niewypłacalność, a nawet atak rakiety nuklearnej. Przez 35 lat grób chińskiego faraona odwiedziło około 180 milionów ludzi.
9. Enver Hodża
W przeciwieństwie do Khoja Nasreddina, Enver Khoja nie jeździł na ośle i nie wyróżniał się szczególną mądrością. Ale przesadził całą Albanię na osły, zakazując poruszania się prywatnymi pojazdami przez lata swoich autorytarnych rządów. Hodża, konsekwentny stalinista, walczył z „wrogami ludu” i nazwał go swoim imieniem. A kult samego Stalina w Albanii, który potrafił kłócić się z całym światem, nawet z Chinami, przetrwał do końca lat 80. XX wieku.
Wraz z dojściem do władzy czarującego terminatora Gorbaczowa w ZSRR towarzysz Hodja popadł w smutek, doznał zawału serca i zmarł w listopadzie 1985 r. Żałoba trwała 9 dni. „Ale ojciec” został zabalsamowany i umieszczony nawet nie w mauzoleum, ale w prawdziwej piramidzie. A w 1991 roku pochowano ich w ziemi na zwykłym cmentarzu. Piramida Hoxha służy obecnie jako miejsce konferencji, koncertów i wystaw.
10. Kim Ir Sen
Nie było, nie ma i nie będzie na Ziemi większej miłości niż ta, której doświadczyli naród KRLD dla towarzysza Kim Ir Sena, który zbudował najbardziej odizolowane państwo na świecie i zmarł na atak serca w poszukiwaniu miejsce negocjacji w sprawie zjednoczenia obu Korei w 1994 r. Po jego śmierci został ogłoszony „wiecznym prezydentem” Korei, zabalsamowany i przeniesiony do ogromnego Pałacu Pamięci Geumsusan, zajmującego obszar 350 hektarów. Na renowację budynku wydano kiedyś miliard dolarów. Dzieje się to w kraju, w którym wszystko jest poukładane w głowie.
Aby uzyskać komunię z „wiecznością”, potrzebujesz zjeść więcej niż jednego psa pokonać wiele kafkowskich schodów i korytarzy. Zabrania się fotografowania otwartego sarkofagu z ciałem Kim Ir Sena pod groźbą śmierci. Naoczni świadkowie mówią, że głowa przywódcy… skurczyła się. Oficjalne wycieczki„pod eskortą” odbywają się w czwartki i niedziele. Cudzoziemiec musi wyrazić zgodę na przyjęcie z dużym wyprzedzeniem. Zwykle odmawiają.
