Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku. Wystawa „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze”

4 kwietnia 2018 o godzinie 16.00 w Pałacu Szeremietiewskim (nabrzeże rzeki Fontanka, 34) zostanie otwarte wystawa „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze”, poświęcony zjawisku męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistkom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysa scena teatralna koniec XVIII – początek XX w. Na wystawę Teatr Aleksandryjski dostarczono ponad 50 autentycznych kostiumy vintage oraz detale garderoby męskiej z końca XVIII i początku XX wieku, które były wykorzystywane w wielu przedstawieniach i obecnie stały się częścią dziedzictwa kulturowego i historycznego. Satynowe podkoszulki i aksamitne kaftany haftowane jedwabiem obszyte metaliczną koronką, umiejętnie sznurowane węgierskie marynarki i luksusowe domowe szlafroki, surduty i fraki z najlepszego angielskiego sukna, eleganckie kamizelki od najlepszych francuskich krawców, odpinane kołnierzyki i mankiety oraz wiele różnych drobiazgów ponownie staną przed publicznością, podobnie jak wiele lat temu, kiedy uznani mistrzowie i zwykli statystowie petersburskich teatrów cesarskich (nie tylko rosyjskiego zespołu teatralnego, ale także baletu, a także petersburskiego teatru Opera włoska, dramat francuski).
Każdy garnitur ma swój własny, niepowtarzalny charakter twórcza biografia, którego niektórych etapów możemy się dowiedzieć z napisów zachowanych na podszewce. Czasami w jednym garniturze można odczytać nazwiska bardzo różnych aktorów: środkowych lub koniec XIX wiek, początek XX wieku, lata wojenne i powojenne.
Do końca XIX wieku artyści często pojawiali się na scenie we własnych strojach, a ich modowe dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku. Rzeczy osobiste V.V. Samoilova, K.A. Varlamova, N.N. Fignera, FI Strawiński, FI. Chaliapin obok swoich kostiumów scenicznych, portretów i fotografii tworzy standardowe wizerunki „przystojnego mężczyzny”. Bez nich fabuła teatralna wystawy byłaby niepełna bohaterowie literaccy: od Oniegina i Czackiego po Antropkę z „Sklepu z modą” I.A. Kryłowa. Ich wcielenia na scenach petersburskich teatrów na przestrzeni całego stulecia zostały szczegółowo zbadane i odzwierciedlone na wystawie.
Prologiem do historycznej części wystawy będzie teatralny „czarny gabinet” z galerią portretów Sławni aktorzy i dyrektorzy XX – początek XXI stuleci, kreatorzy smaku i idole ogółu społeczeństwa.
W projekcie „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze” bierze także udział w Państwowym Muzeum w Peterhofie, Państwowym Muzeum A. S. Puszkina (Moskwa), Muzeum Wszechrosyjskie A. S. Puszkin (St. Petersburg), Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Biblioteka Teatralna w Petersburgu, język rosyjski Biblioteka Narodowa, Muzeum Bolszoj teatr dramatyczny, Muzeum Teatralne im. Lensovet, muzeum festiwalu teatralnego „Baltic House”, czasopisma „Sobaka.ru” i „Caravan of Stories”.

W Petersburgu w Pałacu Szeremietiewa znajduje się ciekawa wystawa Muzeum Teatru i sztuka muzyczna"Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze.” Wystawa poświęcona jest fenomenowi męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistkom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysów i dandysów na scenie teatralnej końca XVIII - początku XX wieku.

Prologiem do historycznej części wystawy był teatralny „czarny gabinet” z galerią portretów współczesnych „przystojnych mężczyzn”. Zdjęcia znanych aktorów i reżyserów XX i początku XXI wieku, degustatorów i idoli opinii publicznej - od G.A. Towstonogowa do Danili Kozłowskiej – ustawione w rzędzie, jak w foyer prawdziwego teatru.

Wchodzisz salon wystawowy i wygląda na to, że byłem na przedstawieniu! Na czerwonym tle zasłony teatralne na wystawie umieszczono eksponaty: kaftany, staniki, fraki, surduty, tabakierki i woreczki, lorgnety i pince-nez, szylkrety i puderniczki, portrety i fotografie dandysów z różnych stuleci, szkice męskich kostiumy teatralne... Teraz wszystkie te rzeczy, z których korzystali fashionistki minionych stuleci, wydają się egzotyczne.

Wystawa „Rosyjska fashionistka w teatrze” to podróż w czasie epoki teatralne, które odpowiadają epokom mody męskiej: klasycyzm to era Fonvizina i Derzhavina, romantyzm to era Puszkina i Lermontowa, Bohaterowie Czechowa- to przełom wieków... Można prześledzić, jak zmieniała się moda na męskie garnitury.

Po lewej: koszulka na ramiączkach (Francja, koniec XVIII w. Satyna, haft)

Koszulka na ramiączkach (Francja, koniec XVIII w. Satyna, haft)

Formalny garnitur męski końca XVIII wieku składał się z kaftana, koszulki na ramiączkach i krótkich spodni – kulotów. Do kostiumu tego dołączono białe pończochy i buty zapinane na sprzączki. Kaftany szyto z drogich tkanin - aksamitu, brokatu, jedwabiu i haftowano haftem satynowym, jedwabnymi i złotymi nićmi, cekinami i kolorowymi kamieniami. Guziki na kaftanie miały charakter ozdobny i nie były zapinane, dzięki czemu widoczna była równie elegancka koszulka. Kamizelki wykonano z tkanin jedwabnych w jasnych kolorach, a także ozdobiono haftem. Natomiast tył koszulki został wykonany z prostego materiału i posiadał sznurowanie, pozwalające na lepsze „dopasowanie” do sylwetki. Spod koszulki widać było kokardę pod szyją lub koszulową lamówkę – falbankę.

Kaftan – część kostiumu do baletu „Zakon króla”, 1898 (jedwab, koraliki, sztuczne perły)

Jednym z najciekawszych eksponatów wystawy jest kaftan i stanik z lat 80. XVIII w. Koszulka wykonana jest z jedwabiu i lnu, ozdobiona haftem satynowym z jedwabnymi nićmi, guziki na staniku również są haftowane ściegiem satynowym. Kaftan aksamitny bogato zdobiony jest haftem ze złotymi i srebrnymi nićmi oraz cekinami, z ozdobnymi guzikami haftowanymi srebrną nicią. W kaftanie ciekawa historia: został przeniesiony do garderoby Teatrów Cesarskich w połowie XIX wieku i służył jako obraz sceniczny dla artysty Pierre'a Itmansa w sztuce „Wesele Figara” na scenie Teatr Michajłowski. Już na początku XX wieku odkryto, że może to być garnitur z garderoby księcia Grigorija Aleksandrowicza Potiomkina. Tak więc kostium przez długi czas wiernie i wiernie służył teatrowi!

Kaftan męski, Rosja, XVIII w. (haft aksamitny, satynowy, złoty i srebrny, cekiny, ozdobne guziki haftowane srebrną nicią)

Koszulka z końca lat 80. XVIII w. (satyna, cekiny, haft satynowy)

Na początku XIX wieku stroje fashionistek straciły swoje kolorowe odcienie - kaftany zastąpiono czarnym frakiem. Do najsłynniejszych dandysów tamtych czasów należeli P.Ya. Chaadaev, A.S. Gribojedow i A.S. Puszkina, który napisał wierszem podręcznik o stylu męskim. Myślę, że prawie każdy czytał Oniegina. W najbardziej znanych postacie literackie tamtych czasów – Eugeniusz Oniegin Puszkina i Czatski Griboedowa – ucieleśniali najbardziej jasne cechy Rosyjski dandys z początku XIX wieku. Sceniczne wcielenia tych postaci stały się obiektami naśladownictwa w życiu codziennym.

Kamizelka A.S. Puszkin

Przedmiotami szczególnego zainteresowania kuratorów są przedmioty znanych aktorów. Do końca XIX wieku artyści często pojawiali się na scenie we własnych strojach, a ich modowe dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku.

Kurtka domowa S.Ya. Lemeszewa. 1950-1960 (ścieg krzyżowy)

Czapka Fez M.I. Glinka. Rosja, przed 1857 (jedwab, haft metalową nicią i koralikami)

Tabachnitsa M.I. Glinka, połowa XVIII w. (skóra, metal, koraliki)

Na początku XX wieku modny stał się surowy klasyczny garnitur ozdobiony motylem.

Na wystawie można prześledzić, jak zmieniała się moda na dodatki. Tutaj zobaczysz woreczki z haftem, fajki i laski ozdobione koralikowymi okładkami, książeczki z piłeczkami z drobnym haftem na okładce. Tak, to wszystkie akcesoria męskie!

Woreczki na tytoń, Rosja, 1. połowa. 19 cali (skóra, koraliki, płótno, haft)

Notatnik Sala Balowa (aksamit, haft)

Podwiązki, Anglia, koniec XVIII wieku. (koraliki, skóra, haft)

Pudełko z tajną przegródką na korespondencję miłosną

Laska (1. ter. XIX w., kość słoniowa, koraliki, dziewiarstwo) i osłona na laskę (1830-1840 r., koraliki, dziewiarstwo, jedwab)

W XVIII wieku laski pełniły rolę czysto reprezentacyjną, a także pomagały dodawać chodowi większego wdzięku. Pod koniec stulecia modne stały się krótkie laski (około 50 cm), noszone w dłoni lub pod pachą. Wykonywano je z trzciny, trzciny, bambusa i cennych gatunków drewna. Gałki były często prawdziwymi dziełami sztuki.

Laska (1. ter. XIX w., kość słoniowa, koraliki, dziewiarstwo) i osłona na laskę (1830-1840 r., koraliki, dziewiarstwo, jedwab)

W drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku popularne stały się portfele haftowane. Portfele prostokątne z kilkoma przegródkami lub kieszeniami były używane wyłącznie przez mężczyzn. Czasami w portfelu znajdował się notatnik. W takich portfelach przechowywano banknoty, rachunki, notatki i listy.

Torebka (lata 30. XIX w., skóra, koraliki, jedwab, haft)

Wystawa prezentuje gorsety męskie, o których wielu słyszało, a niewielu widziało.

Gorsety męskie

Zauważyłem też nietypowy dodatek – słuchawki. Używano ich do utrzymywania kształtu wąsów np. podczas snu oraz do zabezpieczania ich przed zanieczyszczeniem podczas posiłków. Dowiedziałem się o tym po raz pierwszy.

W lewym dolnym rogu znajdują się słuchawki

To tylko niewielka część historii o wystawie. Jeśli interesuje Was historia ubioru, koniecznie zajrzyjcie na wystawę – jest ciekawie!

Adres: Petersburg, Pałac Szeremietiewski, nabrzeże rzeki Fontanka, 34

Zestaw pocztówek w nietypowym opakowaniu w formie drzwi wejściowe. Jeśli chcesz go kupić, zajrzyj do sklepu z pamiątkami Pałacu Szeremietiewa.

Artykuł powstał dla magazynu „Burda. Haft krzyżykowy” (czerwiec 2018)

Natalya Vinogradova, kuratorka wystawy „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII – początku XX wieku”, która odbywa się obecnie w Państwowym Muzeum Historycznym, opowiedziała TANR o tajemnicach męskiej urody minionych wieków

Peruka

Peruki były przedmiotem szczególnej troski XVIII-wiecznych dandysów (kobiety nie nosiły peruk). W publikacji z 1767 r. na temat fryzjerstwa zidentyfikowano siedem głównych rodzajów peruk: „peruka z daszkiem lub krótka”, „peruka z torebką” (zakończona z tyłu długimi, gładkimi włosami, które były schowane w torebce lub czarnej torbie z tafty) oraz „peruka z torebką”. peruka wiązana.”, „peruka opacka”, „peruka kwadratowa”, „peruka brygadierska” (z tyłu uzupełniały ją dwa duże loki, wykonane w formie korkociągu, które przewiązano kokardką z czarny ryps lub aksamitna wstążka), „peruka z warkoczami”. W publikacji tej zawarto zalecenia dla kogo i w jakich okolicznościach wskazane jest noszenie danej peruki. Na przykład „peruka brygady” szczególnie nadawała się do jazdy konnej, a luksusowa „peruka kwadratowa” była przywilejem wysokich rangą panów i sędziów.

Kurator wystawy

Idealna peruka dandysa musiała być jak najbardziej nienaturalna: im bardziej skomplikowana i sztuczna była fryzura, tym bardziej wyrafinowana i „cywilizowana” była uważana za jej właścicielkę. Ponadto, ze względu na królewską historię powstania mody na perukę, wysoki koszt, złożoność wykonania, a także ze względu na niezbędny chód podczas jej noszenia (aby nie spaść z głowy), peruka stała się symbolem osoby sprawującej władzę, wskazywała na szlachetność i ekskluzywność klasową jej właściciela.

Natalia Winogradowa

Krytyk sztuki, historyk kostiumu, Badacz Państwowe Muzeum Historyczne, kustosz kolekcji biżuterii i biżuterii kostiumowej z XVII-XX wieku, doktorant w Petersburgu instytut państwowy kultura

Z pamiętnika posła holsztyńskiego na dwór Piotra I wynika, że w jednym z pokoi domu kanclerza Gabriela Gołowkina na ścianie wisiała ogromna jasnobrązowa peruka jako najcenniejsza dekoracja. Był to prezent, gdyż sam kanclerz, jak sam stwierdził, nie był na tyle bogaty, aby coś takiego kupić, a tym bardziej zepsuć, nosząc go na co dzień.

Makijaż i celowniki

Makijaż męski w XVIII wieku nie tylko ukrywał wady, ale podkreślał zalety wyglądu. Wskazanie na ich wysoki status społeczny i oświecenie - to właśnie był główny cel dandysów, którzy wybielali i rumienili twarze, ołówkowali brwi, malowali usta i przyklejali plamy. Gęsty, mocny makijaż nadawał jej rysom twarzy sztuczny wygląd. Dla zaawansowanego arystokraty Oświecenia „sztuczność” i dystans do naturalności oznaczały cywilizację i postęp, a jasną białą skórę uważano za oznakę arystokratycznego pochodzenia, symbol piękna i zdrowia.

Muchy - okrągłe lub ukształtowane (w kształcie serca, półksiężyca) kawałki czarnego jedwabiu, które nadawały szczególną wyrazistość i cieniowały biel skóry, przyczepiano do twarzy za pomocą kleju roślinnego. Muchy trzymano w pudełku na muchy - przepięknie zaprojektowanym pudełku z lustrem. wewnątrz okładki. Noszono go w kieszeni i w ciągu dnia, w zależności od okoliczności i nastroju, położenie much i ich liczba mogły się zmieniać.

W „Posłanniku satyrycznym” w notatce „Nauka o używaniu much” szczegółowo zinterpretowano język much. Na przykład „przeleć prawa brwi oznacza kpinę, na czole w pobliżu skroni - bezstronność lub chłód, na końcu brwi - wierność, nad prawym okiem - radość z randki, nad lewym - smutek z powodu rozłąki, naprzeciw ust - miłość, pośrodku brody – zgadnij.

Dandysi i ideolodzy mody z początku XX wieku próbowali ożywić zainteresowanie muchami. W magazynie Argus w rubryce „Gorące porady kosmetyczne dla pań i panów” Pallada Bogdanova-Belskaya głosiła „noszenie much na twarzy, szyi, ramionach, ramionach, plecach, małych z aksamitu lub jedwabiu lub specjalnej kompozycji, umiejętnie wycinane plamy”. Kształty muszek musiały odpowiadać epoce i być wykonane w kształcie samolotów, samochodów i rakiet tenisowych.

Stroiki, lorgnety i lunety

Prawdziwy fashionista musiał nosić laskę, a to nie miało nic wspólnego z jego stanem zdrowia: wierzono, że noszenie laski dodaje mu łaski chodowi. W inny czas dziennie, należy używać odpowiedniego rodzaju lasek. Wiązane, ze skórzanym sznurkiem, można było nosić wyłącznie do godziny 10 rano. Proste laski nadawały się do wizyt w ciągu dnia, ale drogie drewno, a na wieczór wybrano te najbardziej eleganckie i luksusowe. Laski różniły się także długością: duże – około 130 cm, średnie – około 90 cm, krótkie – około 50 cm (noszono je w dłoni lub pod pachą).

Z trzciny, trzciny, bambusa i cennego drewna wytwarzano laski, a gałki zamieniano w dzieła jubilerskie. Na lasce mógł znajdować się zegarek, kompas, teleskop, akcesoria do manicure, a nawet mechanizm muzyczny, który grał przyjemną melodię wbudowaną w laskę.

Ważnym dodatkiem do garderoby dandysów były lunety i lorgnety (zarówno luksusowo zdobione, jak i lakoniczne w designie), które wykorzystywano w pełnych wdzięku grach wizualnych. Urządzenia te często nie posiadały szkła optycznego i były własnością dandysów o doskonałym wzroku – spojrzenie przez lorgnetę mogło zapraszać do flirtu, okazywać zainteresowanie, akceptację lub upokorzenie.

Pudełka na tabakierę

Tabakierki, które bawiły właścicieli i pod wieloma względami stały się uosobieniem arystokratycznego stylu życia walecznego XVIII wieku, podzielono na dwa typy: zimowe, które zostały wykonane z materiałów słabo przewodzących ciepło - szylkret, macica perłowa , klakson; i letnie – wykonane z kamienia i metalu, zdobione emalią, kamieniami szlachetnymi i malowidłami.

Tabakierki mogą być kieszonkowe lub stołowe, fantazyjne, w kształcie zwierząt i z „sztuczką” – sekretną pokrywką z przedstawionymi na niej scenami erotycznymi. Tego typu tabakierki-wabiki służyły prawdopodobnie do przesyłek miłosnych – dyskretnego przekazywania notatek. Wspaniałe tabakierki ozdobione drogimi kamieniami i portrety panujących osób stały się insygniami i nagrodami dla dworzan.

Przy obchodzeniu się z tabakierkami, jak we wszystkim, co dotyczy XVIII-wiecznej mody męskiej, liczył się wdzięk i swoboda. „Przed wąchaniem tytoniu tabakierkę powoli wyjmowano z kieszeni, trzymano ją długo w dłoni, jakby przypadkowo o niej zapominając podczas rozmowy, po czym powoli otwierano, ukazując wewnątrz misternie wykonaną miniaturę wieczko i biorąc szczyptę tabaki, zostawili ją na chwilę otwartą ręką i po kilkukrotnym zaciągnięciu, jak gdyby niechętnie, włożyli ją do kieszeni.

Zwyczaj tabaki, a co za tym idzie moda na tabakierki, utrzymywał się dość długo, ale stopniowo ustąpił miejsca paleniu fajek i cygar.

Guziki i klamry

Dandysi z XVIII wieku byli dosłownie przybici guzikami. Na garniturze męskim (ale nie damskim!) ich liczba może sięgać 100 sztuk. Kaftan nie był zapinany – większość guzików była ozdobna, ale koszulka, którą noszono pod kaftanem, była zapinana na wszystkie guziki. Guziki wykonano z metalu, porcelany, kość słoniowa, ozdobiona haftem i kamieniami szlachetnymi. Na przyciskach umieszczono malownicze wstawki, np. pejzaże i widoki miast, sceny myśliwskie oraz szarmanckie historie, a czasem także pikantne obrazy.

W latach osiemdziesiątych XVIII wieku szczególną popularnością cieszyły się guziki ze stali ciętej i polerowanej. „Stalowe diamenty” w przyćmionym, ciepłym świetle świec błyszczały jak prawdziwe diamenty i wskazywały, że ich właściciel był człowiekiem bogatym, światłym i świadomym osiągnięć postępu naukowo-technicznego: technologia takiego szlifu właśnie przyjechała z Anglii, a cięta stal jest bardzo droga. Nieco wcześniej imitujące cyrkonie klejnoty(ich pojawienie się wiązało się z odkryciami z zakresu chemii).

Pod koniec XVIII wieku nogi uznano za najpiękniejszą część męskiego ciała i prawdziwego fashionistę, jeśli miał szczęście być właścicielem smukłe nogi, starał się podkreślić to piękno. Stopy musiały być miniaturowe, więc dandysi musieli wcisnąć się w znacznie mniejsze buty. Męskie buty szyto je z czarnej skóry (w odróżnieniu od damskiej - tkaniny) i w zależności od koloru ubioru wybierano kolor obcasów: błyszczącą czerń, róż lub czerwień. Najbardziej widocznym i najdroższym elementem obuwia były odpinane klamry. Mogą być owalne, okrągłe, kwadratowe. Ozdobiono je wstążkami, dżetów, skórą i metale szlachetne, ale były wykonane z miedzi, srebra i złota.

Szale

W XIX wieku najważniejszymi elementami męskiego garnituru były szalik i krawat. Uważa się, że krawat swoją popularność zawdzięcza legendarnemu angielskiemu dandysowi George'owi Brummelowi, który według wspomnień współczesnych potrafił poświęcić kilka godzin rytuałowi wiązania krawata.

Istniały dwa rodzaje więzi. Pierwszą z nich był złożony kawałek materiału, który zapinany był na karku i wiązany z przodu na różne sposoby. Aby taki krawat lepiej pasował, na jego końcach doczepiono warkocz, który przełożono pod pachami, skrzyżowano na plecach, po czym związano na klatce piersiowej i przypięto. W drugim („gotowym”) końce mocowano z tyłu za pomocą sprzączek lub haczyków, ale z przodu wyglądało to jak sztywny, wykrochmalony szeroki pasek materiału. Do gotowego krawata wykonywano krawat z fiszbinu, obszyty skórą, drutem lub, taniej, wykonany z włosia dzika.

Prawdziwi fashionistki woleli pierwszy rodzaj krawata, zwłaszcza że opublikowano specjalne przewodniki, które miały im w tym pomóc. Jedna z nich, opublikowana w Moskwie w 1829 r., wymienia 40 sposobów „zawiązania krawata”. Najbardziej wytworny był „kokard angielski”, a najbardziej luksusowy „węzeł gordyjski”, do którego kompozycji zalecano stosowanie „zawsze najbielszego, najrzadszego, a jednocześnie najcieńszego muślinu”. Można go było usunąć jedynie poprzez przecięcie nożyczkami.

Styl i kolor krawata został dobrany odpowiednio do wieku, wyglądu i trybu życia dandysa. „Krawat epikurejski”, dość luźny, był zwykle noszony na weselu lub innym wydarzeniu, które wiązało się z obfitym posiłkiem. Jego kolor dobierano w zależności od pory roku i miesiąca: np. w styczniu – cykoria, w marcu – szary, w maju – zielony groszek, we wrześniu – białawe trufle. „Krawat miłości” mógł nosić jedynie młodzi ludzie, których oczy „przedstawiają pożądanie” i których usta „oddychają wyłącznie miłością”. Jego kolor może być bladoróżowy, drożdżowy, biała lilia lub czarny heban. Czarny krawat jednak mógł pasować tylko właścicielowi „białej i ożywionej” twarzy i wymagał, aby „niedawno zgolił brodę, bieliznę bardzo białą i kołnierzyki koszuli do niej pasowały: bez tego czarny krawat , to będzie za dużo.” Z łatwością.

Państwowe Muzeum Historyczne
Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku
Do 28 lipca

Wystawa mody

Państwowe Muzeum Historyczne (GIM) otworzyło wystawę „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku”, która zdaniem organizatorów „poświęcona jest trzem najbardziej jasne okresy w historii mody męskiej Imperialna Rosja„i który według ELENY STAFYEVY tak naprawdę nie mówi o żadnym z nich.

Tytuł „Przystojny mężczyzna” brzmi trochę jak dzienny program telewizyjny dla gospodyń domowych. To, powiedzmy, nie jest jakiś duży problem, ale w rzeczywistości okazuje się, że wystawa ta nie wnosi nic znaczącego ani do publiczności zainteresowanej współczesną modą, ani do tej, która przynajmniej w jakiś sposób jest zaznajomiona z historią kultury, a szczególnie profesjonalistom. A ten zbiór przedmiotów codziennego użytku i dzieł sztuki można nazwać wystawą tylko w najbardziej archaicznym znaczeniu tego słowa.

Ekspozycja składa się z trzech sal - po jednej dla każdego z podanych okresów w historii mody: petitmetrów z połowy XVIII wieku, dandysów z początku XIX wieku i dandysów z początku XX wieku. Otóż w środku, tuż przy wejściu, z jakiegoś powodu widza wita grupa absolwentów brytyjskiej uczelni Liceum projekt, najwyraźniej mający na celu ukazanie współczesnego dandyzmu - w w tym przypadku dziwna mieszanka surdutów, kamizelek, bermudów, cylindrów, spinek do mankietów i szpilek do krawatów.

Na ścianach wiszą portrety, czasem znakomite, jak na przykład portret Piotra Jakowlewcha Czaadajewa, nie tylko autora Listów filozoficznych, ale także słynnego dandysa. Portret Tropinina przedstawiający słowianofila Jurija Samarina, na którym widoczne są jego długie, wypolerowane paznokcie, przywołuje na myśl słynne powiedzenie: „Możesz być osobą praktyczną i myśleć o pięknie swoich paznokci”. Podobnie jak portret Kiprenskiego, w którym Puszkin lśni tym pięknem. Ale nawet to oczywiste nawiązanie do wierszy „Eugeniusza Oniegina” nie jest w żaden sposób aktualizowane.

Na środku sal stoją manekiny przykryte szkłem, ubrane najpierw w kaftany i kuloty, potem w surduty, a na końcu w wizytówki i smokingi. Wzdłuż ścian wiszą gabloty. Zawierają porozrzucane tabakierki, butelki, lorgnety, szpilki, torby podróżne, torebki, grzebienie (do włosów i wąsów) oraz kapelusze. Pomiędzy pozycjami znajdują się cytaty z różnych tekstów – od „Poczty duchów” Kryłowa i „Początku stulecia” Bely’ego po „Kapitał i majątek” oraz Gazette du bon ton pod prostymi nagłówkami „O golfie”, „O żeglarzach” (nad gablotą z żeglarzami), „O cylindrze”, „O garnku” (pod nimi leżą oczywiście cylinder i garnek, po jednym), „O goleniu”, „O zwiedzających literackie i środowiska artystyczne” (tutaj zjadliwy cytat Andrieja Biełego). Sama przestrzeń sal nie została w żaden sposób zmodyfikowana, ręka architekta czy dekoratora w projektowaniu wystawy jest dyskretna. Jeśli jednak można sobie wyobrazić współczesną wystawę bez koncepcji artystycznej, to z pewnością nie jest ona możliwa bez koncepcji intelektualnej. Nie ma jej tutaj, niestety. Jednak deklarowanie, że prezentowane przedmioty „odtworzą urzekający wizerunek fashionistek z przeszłości” nie jest koncepcją kuratorską. „Uroczy wizerunek” nie ma nic wspólnego z modą.

Tymczasem w nowoczesny świat wystawy mody stają się hitami nie mniej niż wystawy dawnych mistrzów. Opowiadanie historii idei poprzez przedmioty to dziś jeden z najpopularniejszych trendów kuratorskich. I tak się złożyło, że teraz na przykład w Paryżu odbywają się jednocześnie dwie wystawy, które można porównać z „Przystojnym mężczyzną” - „Odpowiedni strój. Kiedy ubrania wywołały skandal” w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej oraz „Moda i kobiety: XIV-XVIII wiek” w Bibliotece Fornet.

Pierwszy ma charakter celowo konceptualny; są tam tylko rzeczy z tych samych epok, co w Muzeum Historyczne, ale wszystko układa się nie według chronologii, ale raczej według zasady ideologicznej, gdy za pomocą ubiorów, dodatków i przedmiotów artystycznych pokazuje się, jak norma kształtowała się i jak była łamana, jak zakazy stały się źródłem modnych pomysły. A wszystko to przy doskonałej pracy architekta i scenografa, z wieloma efektami wizualnymi i różnorodnymi atrakcjami, które uczą i bawią. Jakość i stan tych samych kamizelek, kaftanów i kulotów jest niesamowity, w żadnym wypadku nie wyglądają, jakby zostały wyjęte z klatki piersiowej.

Oczywiście możliwości paryskiego muzeum i Fundacji Aleksandra Wasiliewa (prawie wszystkie ubrania prezentowane w Muzeum Historycznym pochodzą stamtąd, a przedmioty dekoracyjne i użytkowe oraz obrazy w większości są własnego autorstwa) są nieco inne, ale nie o to chodzi . Chodzi raczej o to, że w przeciwieństwie do prac Państwowego Muzeum Historycznego wszystko, co widzisz w oknie – ubrania, dodatki, obrazy, ryciny, czasopisma – opowiada jedną, jasno i przejrzyście ustrukturyzowaną historię z historii nie tylko mody, ale także kultura w ogóle. I od razu staje się jasne, że czasami krajobraz angielskiego parku może powiedzieć więcej o epoce romantyzmu, brytyjskich dandysach i modzie na starannie odtworzoną naturalność niż trzy portrety tego samego typu.

Tak, „Odpowiedni strój” to wystawa prezentera Muzeum Europejskie, który jest pięciokrotnie większy niż „Handsome Man” i, powiedzmy sobie szczerze, niewielu z nas to potrafi. Ale np. wystawa w Bibliotece Forne też jest dość kameralna i też ma dosłownie trzy sale. Ale jak to jest pomyślane (i bez żadnych konceptualnych stwierdzeń w tytule), jak elegancko i skutecznie pokazuje, że od mundurów wojskowych, odzieży roboczej czy całego przemysłu strojów dla wdów, nowej tożsamości kobiecej i zakrojonego na szeroką skalę narodowego ruchu na rzecz prawa kobiet rosną. I gdyby organizatorzy „Przystojnych mężczyzn” nie nastawili się na coś globalnego, ale skupili się na jednej rzeczy, to może nie wyszłoby to tak niewyraźnie i bez twarzy. Przejdź przez trzy sale, w których nikt nie zadał sobie trudu, aby cokolwiek powiedzieć zabawna historia ani nie wciągają widza w edukacyjny dialog z eksponowanymi przedmiotami, jest nudne i ostatecznie bezsensowne. A moda to zabawa, ekscytująca i w końcu o to chodzi prawdziwe uczucieżycia, bez którego nie ma wiedzy historycznej.

8 kwietnia 2017, 21:01

Niedawno w Muzeum Historycznym otwarto wystawę poświęconą wyłącznie modzie męskiej.

"Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII – początków XX wieku” – tak brzmi pełny tytuł wystawy. Dział muzealny ponownie zajmuje się odzieżą (po zeszłorocznej edycji „Russian strój ludowy") musieć powierzchni wystawienniczej i podarował ludziom haftowane koszulki z XVIII wieku, fraki i cylindry z epoki Puszkina oraz formalne surduty „ srebrny wiek" A także najróżniejsze – a w istocie niezwykle różnorodne – akcesoria towarzyszące.

Właściwie kuratorzy zidentyfikowali w tym czasie trzy typy fashionistek. Cóż, zaczniemy od początku – od XVIII wieku.

Pokazane portrety – jest ich wiele – są bardzo różne: zarówno znane, jak i nieznane osoby, zarówno znani, jak i nieznani autorzy. Nie będziemy się nad tym rozwodzić - interesuje nas jedynie kostium bohaterów tego obrazu.

„Petimeter” (franc. petit maître) – to ironiczne określenie ówczesnego dandysa towarzyskiego, nadmiernie podążającego za modą. Jest to jednak również odcień francuskiego oryginału. Rzeczywiście, ówczesna moda męska – nie tylko damska – skupiała się także na efektach zewnętrznych. Hafty, koronki, jasne kolory, dekoracje - to wszystko było obecne.

Magazyn satyryczny „I to i tamto” (wydany w 1769 r.) Tak pisał o takich fashionistkach: „ Petimetr to po rosyjsku lądowisko dla helikopterów, czyli osoba, która nie myśli o niczym innym, jak tylko ubierać się zgodnie z zasadami mody... W komediach, na balach, na wyspie Kamenny, w Kateringof, w Ogrodzie Letnim i na Nasyp Pałacowy wszędzie zobaczysz petimer.»

« Nieważne, co ktoś zrobi i nieważne, jaką modę wyrzuci, nic nie ukryje się przed oczami Petimetra, on wszystko przejmie i za chwilę będzie miał to dla siebie, bo wszystko bezkrytycznie naśladuje.»

Weźmy jednak pod uwagę cały zestaw ubrań z tamtych czasów (kompletny nawyk). Składał się z kaftana (odzieży wierzchniej), koszulki na ramiączkach (noszonej pod kaftanem; skrócona koszulka bez rękawów stała się później znana jako kamizelka) i kulotów. Czyli krótkie spodenki.

„Culottes” powinny przypominać współbrzmienie „sans-culottes” – czyli rewolucyjnie myślących przedstawicieli „trzeciej władzy” w Paryżu w czasach rewolucja Francuska. Rzeczywiście, zwykli ludzie, w przeciwieństwie do świeckich fashionistek, nie nosili wówczas kulotów, ale nosili długie spodnie. Ale szlachta nosiła kuloty, długości tego, co obecnie nazywamy bryczesami. I oczywiście pończochy były tutaj wymagane.
W ten sposób odsłonięte zostały nogi. I wymagały szczególnej uwagi. Aby nadać łydkom szczupłość i objętość, niektórzy bohaterowie - ponownie nawiązując do ówczesnej rosyjskiej prasy satyrycznej - wkładają pod pończochy „papier bawełniany”.

No i oczywiście klamry butów błyszczały z całych sił.
Udało mi się jednak zauważyć takie wygodne obcasy do butów - bardzo odpowiednia rzecz na lodowate warunki.

Wróćmy jednak od stóp do głowy. Ważne było także to, co nosiła. I wcale nie mówię tutaj o kapeluszach.

Tak, dokładnie - mówimy o perukach. Było ich wiele odmian, a to również było przepisane przez modę. Książka L'art du perruquier (Sztuka fryzjerstwa) z 1767 roku przedstawia osiem głównych typów peruk.

Aby zapobiec marszczeniu się peruk, stworzono dla nich specjalne etui.

Trudno nawet powiedzieć, jaki to materiał, z jakich włókien jest wykonana peruka.

Peruki miały być pudrowane. Która też miała swoje zasady i techniki: najlepszy puder, jak zauważyli profesjonaliści, robi się z mąki pszennej, a szminkę do peruki (aby proszek się do niej przykleił) robi się z topionego smalcu. Aby chronić twarz i ubranie ubieranej osoby, fryzjerzy nakładają na nią „kornet” - specjalnie złożony arkusz tektury.

A oto inni produkty toaletowe- myśleli także o „pięknie paznokci”.

Butelki na perfumy nie były wówczas jedynie dodatkiem damskim.

Ogólnie rzecz biorąc, przygotowania przed wyjściem musiały oczywiście zająć dużo czasu.

Wróćmy do ubrań. Haft był bardzo powszechnym sposobem jej ozdabiania – dotyczyło to zwłaszcza staników i kamizelek (jeden z modnych wówczas młodzieńców – a mianowicie syn słynnego hetmana, Andriej Razumowski – zdołał wydać na kamizelki około 20 tysięcy rubli – co zdziwiło ojca, gdy otrzymał rachunek od krawca).

Haft pojawia się także na jedwabnych portfelach.

Ponadto guziki można ozdobić np. pejzażami lub ilustracjami dzieł literackich.

Nie mniej zdobione były zegarki (wówczas jeszcze tylko kieszonkowe), tabakierki, lorgnety i lunety.

Zwróćmy także uwagę na modę na miniatury – w tej samej tabakierce równie dobrze mógłby znajdować się portret damy serca.

No i wreszcie: maniery też musiały być zgodne z zasadami dobrych manier:

« Ukłon jest oznaką uprzejmości i uprzejmości. (…) Aby pokłonić się przy wejściu do komnat, należy pokłonić się z czwartej pozycji, przynosząc prawa noga z góry na czwartą pozycję; następnie ustawiając lewą nogę w pozycji pierwszej, pochyl ciało i rozciągnij kolana, a przed schyleniem się spójrz miłym spojrzeniem na osoby, którym się kłaniasz…»

Czy jesteś już zdezorientowany? Ale wszystkie te ruchy muszą być wykonywane w „przyjemny i swobodny sposób”. To nie przypadek, że podany cytat pochodzi z pracy „Nauczyciel tańca”. A pozycje tutaj są również pozycjami tanecznymi - oto schemat.

No cóż, panowie, chcecie cofnąć się do XVIII wieku? Ale jak imponująco byś wyglądał. :)

Jednak moda po pewnym czasie się zmieni – „jak londyński dandys”

W czasach Puszkina moda męska przeszła radykalne zmiany – wydawało się, że za Ludwika XVI odcięto starą modę. Koniec z jaskrawymi kaftanami, szczególnie z haftami i koronką. Żadnych krótkich kulotów z pończochami. Tak, i inne akcesoria się zmieniają.

Rewolucja Francuska i epoka, która po niej nastąpiła Wojny napoleońskie odepchnął Paryż od pozycji lidera. Teraz modę dla mężczyzn dyktował Londyn - znacznie mniej podatny na efekty zewnętrzne, ale szanujący solidność i szacunek. To jest jedna strona sprawy. A druga to odwieczna sportowość Brytyjczyków (w rozumieniu tamtych czasów mówimy o aktywnym wypoczynku), która wymagała, aby ubiór był przede wszystkim wygodny. Połączenie tych czynników w połączeniu z coraz większym awansem „trzeciej władzy” na szczyt społeczny daje nam obraz na pierwszy rzut oka prosty i surowy.

Tak, a portrety z tamtych czasów wskazują, że pół wieku temu zniknął inny ważny dodatek - a mianowicie peruka (nawet jeśli nie pozostało zbyt wiele włosów). Jednocześnie moda na męskie fryzury zmienia się okresowo – co również pozwalają nam prześledzić ówczesne portrety.

Powyżej fryzura „à la Titus”: nosił ją zwłaszcza Wasilij Lwowicz Puszkin (a nawiasem mówiąc, wymagała specjalnej stylizacji). Ale czasami włosy, wręcz przeciwnie, nieznacznie się wydłużały.

Rady dotyczące dodatków również nie wydają się pozwalać na szaleństwo. A głównym doradcą w drugiej połowie lat dwudziestych XIX wieku stała się francuska książka „Code de la toaleta” (której autor nosi spektakularne imię Honore-Napoleon Rasson).

„Dobrze ogolony mężczyzna ma wyższe myśli niż nieogolony” – autor pracy o „elegancji i higienie” umieszcza to zdanie, w nawiązaniu do Sterna, na okładce swojej pracy (zanotowując w samym tekście: „ większość mężczyzn codziennie rano dba o brodę; niektórzy dandysi golą się dwa razy dziennie„). Otóż kuratorzy wystawy nie zapominają o umieszczeniu na wystawie maszynek do golenia – takich właśnie używali początek XIX wiek.

Cóż, nie na próżno wspominałem już o tym wiele razy – dokąd można pojechać? - Aleksander Puszkin: „Możesz być mądrą osobą i myśleć o pięknie swoich paznokci”. Wszelkiego rodzaju akcesoria, butelki, zestawy do manicure – to wszystko znajdziesz na męskiej toaletce.

Na marginesie zauważę zabawną rzecz: ta butelka jest podłączona do teleskopu. Ciekawe gdzie to ze sobą zabrali i co nalali?

Oto jeszcze kilka rad od pana Rassona: „ Zegarków nie należy utożsamiać z biżuterią. Mnóstwo łańcuszków i sygnetów świadczy o złym guście. Zegarek noszony jest w lewej kieszeni kamizelki. Ich grubość nie powinna przekraczać grubości dwóch monet pięciofrankowych. Zegarków z kopertami pokrytymi emalią mogą używać wyłącznie kobiety…»

Rzeczywiście, w porównaniu do zegarków z XVIII wieku, chronometry z XIX wieku mają znacznie prostszy wygląd.

Co nie znaczy, że są tanie. Według jednego z ówczesnych pamiętników: „ Przydało się mieć zegarek słynnego paryskiego mistrza Bregueta, a te zegarki nie były tanie: najprostszy rodzaj kosztował co najmniej 300 franków, a cena bogatego zegarka sięgała ówczesnych 3000 rubli.»

Wróćmy do Kodeksu toaletowego. Autorka relacjonuje o biżuterii: „ Młodzi ludzie mogą nosić tylko jeden szeroki pierścionek z angielskiego złota(nawiasem mówiąc, to nie jest złoto, ale stop miedzi i cynku, obecnie częściej nazywany „tompakem”), a dla mężczyzn w podeszłym wieku tylko jeden pierścionek z pasjansem».

Zmieniają się także urządzenia wizualne: „ Lorgneta teatralna nie pozwala na żadną inną dekorację poza jakością, (...) i to właśnie próba szkła stanowi o ich godności».

To prawda, że lunety, choć bez biżuterii, są nadal eleganckie (a czasami łączy się je też z zegarkami).

Zaostrza się także tabakierka (tutaj modna wówczas technika eglomizy, czyli malowania pod szkłem).

Klamry do butów (pamiętajcie obrazek z pierwszej części postu dla porównania) również są mniej wybredne.

Ale portfel może być jasny (najczęściej jest teraz haftowany koralikami). Ale tutaj wydaje się, że jest to najprawdopodobniej prezent własnoręcznie haftowany przez damę.

Haft może jednak pojawić się tam, gdzie go nie widać – na przykład na szelkach.

Co może choć trochę ożywić kostium? Łatwo zgadnąć – to kamizelka. Co prawda nie bardzo przypomina poprzednie „kamizelki”, ale jednak.

Ale to wszystko, jeśli mówimy o „konkretnej” sukience. Z Mundur wojskowy wszystko jest inne - nie znali wtedy „kamuflażu”, żołnierze ubierali się jaskrawo, aby na polu bitwy odróżnić przyjaciół od wrogów. Plus insygnia - tutaj, według Skalozuba Gribojedowa: „mundury mają lamówki, ramiączka i dziurki na guziki”.

Ale zarówno wojsko, jak i cywile mogli naprawdę dobrze się bawić w domu. Szlafrok to taki, w którym nie będzie żadnych ograniczeń co do koloru i wykończenia.