Хубав мъж. Руска модница от средата на 18 - началото на 20 век. Изложба „Красавец. руски денди в театъра»

4 април 2018 г. от 16.00 чв двореца Шереметев (34 бр. на р. Фонтанка) ще се отвори изложба „Красавец. руски денди в театъра», посветен на феномена на мъжкото безобразие в Русия, известните модници на руската литература и театър, образите на дендито театрална сценакрая на 18 - началото на 20 век. За изложба Александрински театърпредостави повече от 50 оригинални ретро костюмии детайли от мъжкия гардероб от края на 18-ти - началото на 20-ти век, които са били използвани в много представления и сега са станали част от културно-историческото наследство. Копринено бродирани сатенени камизоли и кадифени кафтани, гарнирани с метална дантела, изкусно гарнирани унгарки и луксозни домашно изработени архалукски дрехи, сюртуци и фракове от най-фин английски плат, елегантни жилетки от най-добрите френски шивачи, подвижни яки и маншети и разнообразие от дребни неща отново ще се появи пред публиката, както преди много години, когато признати майстори и обикновени статисти на петербургските императорски театри (не само руската драматична трупа, но и балетът, както и Санкт Петербург). италианска опера, френска драма).
Всеки костюм има своя уникалност творческа биография, за някои от етапите на което можем да научим от надписите, запазени върху облицовката. Понякога в един костюм можете да прочетете имената на различни актьори: средата или края на XIXвек, началото на ХХ век, военни и следвоенни години.
До края на 19 век актьорите често излизат на сцената в собствените си дрехи, модните им аксесоари стават елементи на театралния образ. Лични вещи на В.В. Самойлова, К.А. Варламова, Н.Н. Фигнер, Ф.И. Стравински, Ф.И. Шаляпин рамо до рамо с техните сценични костюми, портрети и снимки, създавайки референтни образи на "красив мъж". Театралният сюжет на изложбата не би бил пълен без литературни герои: от Онегин и Чацки до Антропка от I.A. Крилов. Техните превъплъщения на сцените на петербургските театри през целия век са внимателно проучени и отразени в експозицията.
Пролог към историческата част на експозицията ще бъде театралният "черен кабинет" с галерия от портрети. известни актьории режисьори XX - началото на XXIвекове, законодатели на модата и идоли на широката публика.
В проекта „Красив мъж. Руска модница в театъра“ участват и Държавният музеен резерват „Петергоф“, Държавният музей на А. С. Пушкин (Москва), Общоруски музейА. С. Пушкин (Санкт Петербург), Държавен музей по история на Санкт Петербург, Театрална библиотека на Санкт Петербург, руски Национална библиотека, Музей на Болшой драматичен театър, музей на театъра. Lensoviet, Музей на театралния фестивал "Балтийска къща", списания "Sobaka.ru" и "Каравана от истории".

Интересна изложба на Музея на театъра и музикално изкуство"Хубав мъж. Руска модница в театъра. Изложбата е посветена на феномена на мъжкия размах в Русия, на известните модници на руската литература и театър, образите на дендита и дендита на театралната сцена от края на 18-ти и началото на 20-ти век.

Пролог към историческата част на експозицията беше театралният "черен кабинет" с галерия от портрети на съвременни "красавци". Снимки на известни актьори и режисьори от 20-ти - началото на 21-ви век, законодатели на модата и идоли на широката публика - от G.A. Товстоногов до Данила Козловски - поставени в редица, като във фоайето на истински театър.

Отивате при шоуруми изглежда, че стигнах до пиесата! На фона на червено театрални завесибяха поставени експонати: кафтани, камизоли, фракове, фракове, табакери и торбички, лорнета и пенснета, миди и пудреници, портрети и снимки на дендита от различни векове, скици на мъжки театрални костюми… Сега всички тези неща, използвани от модниците от миналите векове, изглеждат екзотични.

Изложбата „Руската модница в театъра“ е едно пътешествие театрални епохи, които съответстват на епохите на мъжката мода: класицизмът е ерата на Фонвизин и Державин, романтизмът е епохата на Пушкин и Лермонтов, Героите на Чехов- това е началото на века ... Можете да проследите как се промени модата на мъжките костюми.

Вляво: камизола (Франция, края на 18 век. Атлас, бродерия)

Камизола (Франция, края на 18 век, сатен, бродерия)

Тържественият мъжки костюм в края на 18 век се състои от кафтан, камизола и къси панталони - кюлоти. Към този костюм се носеха бели чорапи и обувки с катарами. Кафтаните се шият от скъпи тъкани - кадифе, брокат, коприна, бродирани със сатенен шев с копринени и златни нишки, искри и цветни камъни. Копчетата на кафтана бяха декоративни, а не закопчани, така че не по-малко елегантна камизола се виждаше. Камизолите бяха ушити от светли копринени тъкани и също украсени с бродерия. Но задната част на камизолата беше ушита от обикновен плат и имаше връзки, което направи възможно по-доброто „пасване“ на фигурата. Изпод камизолата можеше да се види лък на врата или гарнитура на риза - жабо.

Кафтан - част от костюма за балета "Орденът на краля", 1898 г. (коприна, мъниста, имитация на перли)

Един от най-интересните експонати на изложбата е кафтан и камизола от 1780 г. Камизолката е ушита от коприна и лен, декорирана със сатенена бродерия с копринени конци, копчетата на камизолката също са бродирани със сатенен бод. Кадифеният кафтан е по-богато избродиран със златни и сребърни нишки и пайети, с декоративни копчета, бродирани със сребърен конец. На кафтана интересна история: прехвърлен е в гардероба на императорските театри в средата на 19 век и е използван като сценичен образ за художника Пиер Итманс в пиесата "Сватбата на Фигаро" на сцената Михайловски театър. В самото начало на 20-ти век се открива, че това може да е костюм от гардероба на княз Григорий Александрович Потемкин. И така, дълго време костюмът служи на театъра вярно и вярно!

Мъжки кафтан, Русия, 18 век (кадифе, сатен, златни и сребърни бродерии, пайети, декоративни стегнати копчета, бродирани със сребърен конец)

Камизола, края на 1780-те (сатен, пайети, бродерия от сатенени шевове)

В началото на 19 век дрехите на модниците губят цветните си нюанси - черен фрак заменя кафтаните. Един от най-известните дендита от онова време - П.Я. Чаадаев, А.С. Грибоедов и А.С. Пушкин, който написа ръководство за мъжкия стил в стихове. Мисля, че почти всеки е чел Онегин. В най-известните литературни героиот това време - "Евгений Онегин" на Пушкин и "Чацки" на Грибоедов - най-много ярки чертиРуски денди от началото на 19 век. Сценичните превъплъщения на тези герои стават обект на подражание в ежедневието.

Жилетка A.S. Пушкин

Нещата на известни актьори са обект на специален кураторски интерес. До края на 19 век актьорите често излизат на сцената в собствените си дрехи, модните им аксесоари стават елементи на театралния образ.

Домашно яке S.Ya. Лемешев. 1950-1960 г (кръст бод)

Шапка фес M.I. Глинка. Русия, преди 1857 г. (коприна, бродерия с метални нишки и мъниста)

Табачница М.И. Глинка, средата на 18 век. (кожа, метал, мъниста)

До началото на 20-ти век строг класически костюм, украсен с пеперуда, стана модерен.

На изложението можете да видите как се промени модата на аксесоарите. Тук ще видите торбички с бродерия, лули за пушенеи бастуни, украсени с кутии с мъниста, бални книги с дребна бродерия на корицата. Да, това са всички мъжки аксесоари!

Кесии за тютюн, Русия, 1 етаж 19 век (кожа, мъниста, платно, бродерия)

Бална тетрадка (кадифе, бродерия)

Жартиери, Англия, края на 18 век. (мъниста, кожа, бродерия)

Кутия със секретно отделение за любовна кореспонденция

Бастун (1-ва третина на 19 век, слонова кост, мъниста, плетиво) и калъф за бастун (1830-1840-те години, мъниста, плетиво, коприна)

През 18-ти век бастуните играят изключително представителна роля, а освен това спомагат и за повече грациозност на ходенето. До края на века на мода навлизат къси бастуни (около 50 см), които се носят в ръка или под мишница. Изработени са от тръстика, тръстика, бамбук, ценни дървета. Копчетата често бяха истински произведения на изкуството.

През втората половина на 18-ти и началото на 19-ти век бродираните портфейли придобиват популярност. Правоъгълни портмонета, с няколко отделения или джобове, са били използвани изключително от мъже. Понякога бележник беше приложен в чанта. В такива портфейли се съхраняват банкноти, сметки, бележки, писма.

Портмоне (1830-те години, кожа, мъниста, коприна, бродерия)

Изложбата представя мъжки корсети, за които мнозина са чували, но малцина са виждали.

Мъжки корсети

И също така видях необичаен аксесоар - слушалки. Те са били използвани, за да поддържат формата на мустаците, например по време на сън, и да ги предпазват от замърсяване по време на хранене. За първи път разбрах за това.

Слушалки в долния ляв ъгъл

Това е само малка част от разказа за изложбата. Ако се интересувате от историята на костюма, не пропускайте да разгледате изложбата - там е интересно!

Адрес: Санкт Петербург, Шереметевски дворец, насип на река Фонтанка, 34

За изложбата беше пуснат набор от пощенски картички в необичаен пакет под формата на входни врати. Ако искате да си купите, разгледайте сувенирния магазин на двореца Шереметиево.

Статията е написана за списание „Бурда. Кръст бод" (юни 2018 г.)

Наталия Виноградова, куратор на изложбата „Красив мъж. Руската модница от средата на 18-ти - началото на 20-ти век”, който се провежда в момента в Държавния исторически музей, разказа на TANR за тайните на мъжката красота от миналите векове

Перука

Перуките са били обект на специални грижи за дендитата от 18 век (жените не са носили перуки). Издание за фризьорство от 1767 г. назовава седем основни типа перука: „шапка или къса перука“, „перука чанта“ (тя завършва отзад с дълга гладка коса, която се прибира в чанта или чанта от черна тафта), „перука с възли" , "игуменска перука", "квадратна перука", "бригадирска перука" (тя беше завършена отзад с две големи тирбушоновидни къдрици, които бяха завързани заедно с панделка от черен рипс или кадифена панделка), "косичка перука". В тази публикация бяха дадени препоръки на кого и при какви обстоятелства е подходящо да носи една или друга перука. Например, "бригадирската перука" беше особено подходяща за езда, а луксозната "квадратна перука" беше прерогатив на високопоставени господа и съдии.

Куратор на изложбата

Идеалната перука на денди трябваше да бъде възможно най-неестествена: колкото по-сложна и изкуствена изглеждаше прическата, толкова по-изтънчен и „цивилизован“ се смяташе нейният собственик. Освен това, поради кралската история на произхода на модата на перуката, високата цена, сложността на производството, а също и поради походката, която е необходима при носенето й (така че да не пада от главата) , перуката се превръща в символ на човек, облечен с власт и показва благородство и класова изключителност на нейния собственик.

Наталия Виноградова

Изкуствовед, историк на костюма, изследователДържавен исторически музей, куратор на фонда от бижута и бижутерия от 17-20 век, аспирант на Санкт Петербург държавен институткултура

Дневникът на пратеника на Холщайн в двора на Петър I разказва, че в една от стаите на къщата на канцлера Гавриил Головкин огромна светлоруса перука висеше на стената като най-ценна украса. Това беше подарък, тъй като самият канцлер, по собствените му думи, не беше достатъчно богат, за да си купи такова нещо, още по-малко да го развали с ежедневно носене.

Грим и мухи

Мъжкият грим през 18 век не само скрива недостатъците, но и подчертава достойнствата на външния вид. Да обозначат високото си социално положение и просветеност - това беше основната цел на дендитата, които избелваха и изрусяваха лицата си, очертаваха веждите си, рисуваха устните си и лепяха мухи. Плътният тежък грим придаваше изкуствени черти на чертите. За напреднал аристократ от Просвещението „изкуствеността“, дистанцията от естествеността означаваше цивилизация и прогрес, а ярката белота на кожата се смяташе за знак за аристократичен произход, символ на красота и здраве.

Мухите - кръгли или къдрави (под формата на сърце, полумесец) парчета черна коприна, които придаваха специална изразителност и подчертаваха белотата на кожата, бяха прикрепени към лицето с растително лепило. Мухите бяха държани в кутия за миди - изящно проектирана кутия с огледало върху нея. вътрекорици. Носеше се в джоб и през деня, в зависимост от обстоятелствата и настроението, позицията на мухите и техният брой можеха да се променят.

В "Сатиричния бюлетин" в статията "Науката за използването на мухите" езикът на мухите е интерпретиран подробно. Например „прелетете дясна веждаозначава подигравка, на челото в самото слепоочие - безпристрастност или студенина, в края на веждата - вярност, над дясното око - радостта от срещата, над лявото - тъга за раздялата, срещу устата - любов, в средата на брадата - познайте.

Дендитата и модните идеолози от началото на ХХ век се опитаха да съживят интереса към мухите. В списание Argus под заглавието „Горещи съвети за красота за дами и господа“ Палада Богданова-Белская проповядва „носенето на мухи по лицето, шията, раменете, ръцете, гърба, малки, изработени от кадифе или коприна или специална композиция, умело издълбани петна” . Формите на мухите трябваше да съответстват на епохата и да бъдат направени под формата на самолети, коли, тенис ракети.

Бастуни, лорнети и зрителни тръби

Истинският модач трябваше да носи бастун и това нямаше нищо общо със здравословното му състояние: смяташе се, че носенето на бастун придава благодат на походката. AT различно времедни трябва да използвате правилните видове бастуни. Възел, с кожена дантела, беше позволено да се носи строго до 10 часа сутринта. За дневни посещения обикновените бастуни бяха добри, но скъпо дърво, а за вечерта бяха избрани най-елегантните и луксозни. Бастуните също се различаваха по дължина: големи - около 130 см, средни - около 90 см, къси - около 50 см (носеха се в ръка или под мишница).

Бастуните са правени от тръстика, тръстика, бамбук и ценни дървета, а копчетата са превърнати в произведения на бижута. В бастун може да се монтира часовник, компас, далекоглед, аксесоари за маникюр или дори музикален механизъм, който свири приятна мелодия.

Важно допълнение към гардероба на денди бяха зрителните тръби и лорнетите (както луксозно декорирани, така и лаконични по дизайн), които се използваха в грациозни визуални игри. Тези устройства често нямаха оптично стъкло и принадлежаха на денди с отлично зрение - поглед през лорнет можеше да предизвика флирт, да покаже интерес, одобрение или унижение.

табакери

Табакерите, които забавляваха собствениците и в много отношения се превърнаха в олицетворение на аристократичния начин на живот на галантния 18-ти век, бяха разделени на два вида: зимни, които бяха направени от материали, които не провеждаха топлина добре - черупка на костенурка, майка- от перла, рога; и летни - изработени от камък и метал, украсявани са с емайл, скъпоценни камъни и живопис.

Табакерите могат да бъдат джобни и настолни, фантастични, под формата на животни и с "трик" - таен капак с изобразени еротични сцени. Такива фалшиви табакери вероятно са били използвани за любовна поща - незабележимо прехвърляне на бележки. Великолепни табакери, украсени със скъпоценни камъни и портрети на кралски особи, се превърнаха в отличителни знаци и награди за придворните.

При боравене с табакери, както във всичко, свързано с мъжката мода от 18-ти век, грацията и лекотата са били важни. „Преди да смъркате тютюн, кутията за емфие бавно се изваждаше от джоба, държеше се дълго време в дланта ви, сякаш случайно забравяйки за нея по време на разговор, след което бавно се отваряше, показвайки фино изработена миниатюра на вътре в капака и като взе щипка емфие, остави я отворена в ръката си и като издухна два пъти, сякаш неволно я пъхна в джоба си.

Навикът да се смърка тютюн и съответно модата на табакери се запази доста дълго време, но постепенно отстъпи място на пушенето на лули и пури.

Копчета и катарами

Дендитата от 18-ти век бяха буквално покрити с копчета. На мъжки костюм (но не и на женски!) Техният брой може да достигне 100 броя. Кафтанът не се закопчаваше - повечето копчета бяха декоративни, но камизолката, която се носеше под кафтана, се закопчаваше с всички копчета. Копчетата са направени от метал, порцелан, Слонова кост, украсени с бродерия и скъпоценни камъни. Върху бутоните бяха поставени живописни вложки, например пейзажи и изгледи на градове, ловни сцени и галантни сюжетии понякога пикантни изображения.

През 1780 г. изрязаните и полирани стоманени копчета са особено популярни. „Стоманени диаманти“ в слабата топла светлина на свещите блестяха като истински диаманти и показваха, че собственикът им е богат, просветен човек и е наясно с постиженията на научния и технологичен прогрес: технологията за такова изрязване току-що беше дошла от Англия, и фасетираната стомана струва много скъпо. Малко по-рано кристалите бяха популярни, имитиращи скъпоценни камъни(появата им е свързана с открития в областта на химията).

В края на 18-ти век краката се смятат за най-красивата част от мъжкото тяло и истински модник, ако има късмета да бъде собственик стройни крака, се стремеше да подчертае тази красота. Краката трябваше да бъдат миниатюрни, така че дендитата трябваше да се набутат в много по-малки обувки. Мъжки обувките са били изработени от черна кожа (за разлика от дамските - плат) и в зависимост от цвета на дрехите са избирали цвета на токчетата: лъскаво черно, розово или червено. Подвижните катарами на мъжките обувки бяха най-видимият и скъп елемент на обувката. Те могат да бъдат овални, кръгли, квадратни. Те бяха украсени с панделки, кристали, кожа и скъпоценни металии са направени от мед, сребро и злато.

Шалове

През 19 век най-значимите елементи на мъжкия костюм са кърпичката и вратовръзката. Смята се, че вратовръзката дължи своята популярност на легендарния английски денди Джордж Брумел, който според съвременниците можел да посвети няколко часа на ритуала на връзване на вратовръзка.

Имаше два вида връзки. Първият е сгънато парче плат, което се увива около тила и се завързва отпред по различни начини. За да стои по-добре такава вратовръзка, към краищата й се прикрепяла плитка, която се прекарвала под мишниците, кръстосвала на гърба, след което се свързвала на гърдите и се закопчавала. При втория („готов“) краищата бяха фиксирани отзад с катарами или куки, докато отпред изглеждаше като твърда колосана широка лента от плат. За готова вратовръзка беше осигурена вратовръзка от китова кост, обвита отгоре с кожа, изработена от тел или по-евтино - от четина на дива свиня.

Истинските модници предпочетоха първия тип вратовръзка, особено след като бяха публикувани специални ръководства, за да им помогнат. В един от тях, публикуван в Москва през 1829 г., са дадени 40 начина за „завързване на вратовръзка“. „Английският лък“ беше признат за най-денди, а „гордиевият възел“ беше признат за най-луксозен, за подготовката на който се препоръчваше да се използва „винаги най-белият, най-редкият и в същото време най-тънкият муселин .” Можеше да се премахне само чрез рязане с ножица.

Стилът и цветът на вратовръзката са избрани в съответствие с възрастта, външния вид и начина на живот на дендито. „Епикурейската вратовръзка“, достатъчно разхлабена, обикновено се носеше на сватба или друго събитие, което включваше обилна почерпка. Цветът му беше избран в зависимост от времето на годината и месеца: например през януари - цикория, през март - сиво, през май - зелен грах, през септември - белезникави трюфели. „Вратовръзката на любовта“ е разрешено да носят само млади хора, чиито очи „изобразяват желание“, а устните им „дишат само любов“. Цветът му може да бъде бледорозов, винен квас, бяла лилия или черен гебан. Черната вратовръзка обаче можеше да подхожда само на собственика на „бяло и оживено“ лице и задължаваше „брадата да бъде прясно обръсната, бельото да е много бяло и яките на ризите да му подхождат: без което от черно вратовръзка, всичко ще бъде твърде лесно."

Държавен исторически музей
Хубав мъж. Руска модница от средата на 18 - началото на 20 век
До 28 юли

модна изложба

Държавният исторически музей (SIM) откри изложбата „Красив мъж. Руски модник от средата на 18 - началото на 20 век“, която според организаторите „е посветена на тримата най- светли периодив историята на мъжката мода Имперска Русия“ и в която според ЕЛЕНА СТАФИЕВА всъщност не се говори за нито един от тях.

Името "Красив мъж" звучи малко като дневни телевизионни предавания за домакини. Това, да кажем, не е голям проблем, но всъщност се оказва, че нито на публиката, която се интересува от съвременната мода, нито на всеки, който поне по някакъв начин е запознат с историята на културата, нито дори на професионалистите, тази изложба не казва нищо смислено. Да, и този набор от битови предмети и произведения на изкуството може да се нарече изложба само в най-архаичния смисъл на думата.

Експозицията се състои от три зали - по една за всеки от обявените периоди в историята на модата: петиметри от средата на 18 век, дендита от началото на 19 век и дендита от началото на 20 век. Е, в средата, точно на входа, по някаква причина зрителят е посрещнат от колекция от завършили британски гимназиядизайн, предназначен, очевидно, да демонстрира модерен дендизъм - в този случайстранна смесица от фракове, жилетки, бермуди, цилиндри, копчета за ръкавели и игли за вратовръзки.

По стените са окачени портрети, понякога отлични, например портрет на Пьотър Яковлевич Чаадаев, не само авторът на „Философски писма“, но и известен денди. Портретът на славянофила Юрий Самарин от Тропинин, където се виждат дългите му полирани нокти, напомня известното: „Можеш да бъдеш разумен човек и да мислиш за красотата на ноктите си“. Както всъщност портретът на Кипренски, където Пушкин блести с тази красота. Но дори и тази очевидна препратка към редовете на "Евгений Онегин" не е актуализирана по никакъв начин.

В центъра на залите има манекени, покрити със стъкло, облечени първо в кафтани и кюлоти, след това във фракове, а след това във визитки и смокинги. Покрай стените има витрини. Те съдържат разхвърляни табакери, бутилки, лорнети, игли, пътни чанти, портмонета, гребени (за коса и мустаци), шапки. Цитати от различни текстове са поставени между нещата - от "Пощата на духовете" на Крилов и "Началото на века" на Бели до "Капиталът и имотите" и Gazette du bon ton под неусложнени заглавия - "За голфа", "За Boater“ (над витрината с boater), „За цилиндъра“, „За бомбето“ (под тях, разбира се, има цилиндър и бомбе, по един), „За бръсненето“, „ За посетителите на литературни и артистични кръгове" (тук е само язвителен цитат от Андрей Бели) . Самото пространство на залите изобщо не е модифицирано, ръката на архитект или декоратор в оформлението на изложбата е незабележима. Но ако човек може да си представи съвременна изложба без художествена концепция, то със сигурност е невъзможна без интелектуална концепция. За съжаление тя не е тук. И все пак да се каже, че изложените предмети ще „пресъздадат омагьосващия образ на модниците от миналото“ не е кураторска концепция. „Омагьосващият образ” няма нищо общо с модата.

Междувременно в модерен святмодните изложби стават хитове не по-малко от изложбите на стари майстори. Разказването на историята на идеи с предмети е една от най-популярните кураторски тенденции днес. И така се случи, че точно сега в Париж, например, се провеждат две изложби наведнъж, които могат да бъдат сравнени с "Красив мъж" - "Правилно облекло. Когато дрехите предизвикаха скандал" в Музея за декоративни и приложни изкуства и „Мода и жени: XIV-18 век” в библиотека „Форне”.

Първият е съзнателно концептуален; има просто неща от същите епохи като в Исторически музей, но всичко е изградено не хронологично, а точно според идеологическия принцип, когато с помощта на дрехи, аксесоари и предмети на изкуството се показва как се е формирала нормата и как е била нарушена, как забраните са станали източник на модни идеи. И всичко това с отличната работа на архитекта и сценографа, с много визуални ефекти и разнообразни атракции, просветляващи и забавляващи. Качеството и безопасността на същите жилетки, кафтани и кюлоти са невероятни, те в никакъв случай не изглеждат като току-що извадени от сандък.

Разбира се, възможностите на парижкия музей и фондация "Александър Василиев" (почти всички дрехи, изложени в Историческия музей са от там, а изкуствата и занаятите и картините са предимно техни) са малко по-различни, но не това е важното . По-скоро, за разлика от работата на Държавния исторически музей, всичко, което виждате във витрината - дрехи, аксесоари, картини, гравюри, списания - ви разказва един ясно и отчетливо изграден сюжет от историята не само на модата, но и културата като цяло. И веднага става ясно, че понякога пейзажът на английски парк може да разкаже повече за романтичната епоха, британските дендита и модата за внимателно пресъздадена естественост, отколкото три портрета от един и същи тип.

Да, "Proper Dress" е домакин на изложба Европейски музей, което е пет пъти по-голямо от обема на "Handsome Man" и, нека бъдем честни, малко са хората, които могат да си го позволят. Но ето, например, изложбата в библиотеката на Форне също е доста камерна и също буквално за три зали. Но как е измислено (и без никакви концептуални твърдения в заглавието), колко елегантно и ефектно показва, че нова женска идентичност и широкомащабно национално движение за правата на жените израстват от военни униформи, работни дрехи или цяла индустрия на тоалети на вдовици. И ако организаторите на „Красив мъж“ не се стремяха към нещо глобално, а се фокусираха върху едно нещо, тогава може би нямаше да се получи толкова размазано и безлично. Разходка през три зали, където никой не си направи труда да каже забавна история, нито въвличане на зрителя в познавателен диалог с изложените неща, е скучно и в крайна сметка безсмислено. А модата е забавна, вълнуваща е и в крайна сметка става дума за това. истинско чувствоживот, без който няма историческо познание.

8 април 2017 г., 21:01 ч

Не толкова отдавна в Историческия музей беше открита изложба, която е посветена изключително на мъжката мода.

"Хубав мъж. Руска модница от средата на 18-ти - началото на 20-ти век” е пълното име на експозицията. Отделът на музея, който отговаря за облеклото, отново (след миналогодишния „Руски народна носия"") достигна изложбено пространствои представи на хората бродирани камизоли от 18-ти век, фракове и шапки от епохата на Пушкин и строги сюртуци " сребърен век". Както и всякакви - и изключително разнообразни всъщност - свързани аксесоари.

Всъщност през това време кураторите идентифицираха три вида модове. Е, да започнем отначало – от 18 век.

Показаните портрети – много са – са най-различни: и известни, и неизвестни личности, и известни, и неизвестни автори. Няма да се спираме на това - ще се интересуваме само от костюма на героите от тази картина.

"Петиметър" (фр. petit maître) - така иронично се обозначаваше по това време светски денди, ненужно следващ модата. Такъв обаче е нюансът на френския оригинал. Наистина, тогавашната мода за мъжете - не само за дамите - също беше фокусирана върху външните ефекти. Бродерия, дантела, ярки цветове, бижута - всичко това присъстваше.

Сатиричното списание „И това и това“ (публикуван през 1769 г.) пише за такива модификации като това: „ Петиметър означава в руския хеликоптер или човек, който не мисли за нищо друго, веднага след като се облича според правилата на модата ... В комедии, на балове, на остров Каменни, в Катерингоф, в лятната градина и в Дворцов насипнавсякъде, където виждате петиметър.»

« Каквото и да прави някой и каквато и мода да изхвърля, нищо няма да се скрие от очите на Петиметър, той ще превземе всичко и след минута ще го има при себе си, защото той имитира всичко безразборно.»

Но помислете за пълен комплект дрехи от онова време (habit complet). Включваше кафтан (връхни дрехи), камизол (носен под кафтан, къса камизола без ръкави по-късно беше наречена жилетка) и кюлоти. Това са къси панталони.

„Кюлотите“ трябва да напомнят за съзвучието на „санкюлотите“ – тоест революционно настроените представители на „третото съсловие“ в Париж през Френската революция. Всъщност обикновените хора, за разлика от светските модници, по това време не носеха кюлоти, а носеха дълги панталони. Но благородниците са точно кюлоти, някак дълги, които сега наричаме бричове. И разбира се, тук бяха необходими чорапи.
Така краката бяха открити. И те се нуждаеха от специално внимание. За да придадат хармония и обем на прасците, някои герои - отново ще се позова на руската сатирична преса от онова време - поставят "памучна хартия" под чорапите.

Е, разбира се, катарамите на обувките блестяха с мощ.
Въпреки това успяхме да забележим, че такива удобни токчета на обувките са много подходящо нещо за лед.

Но обратно от главата до петите. Това, което носят, също имаше значение. И тук не говоря за шапки.

Да, точно така – говорим за перуки. Имаше много разновидности от тях и това също беше предписано от модата. Книгата от 1767 г. L'art du perruquier (Изкуството на бръснарите) показва осем основни типа перуки.

За да не се намачкват перуките, имаше специални калъфи за тях.

И какъв вид материал е, от какви влакна е направена перуката - дори е трудно да се каже.

Перуките трябваше да бъдат напудрени. Защо те също имаха свои собствени правила и техники: най-добрата пудра, както отбелязват професионалистите, се прави от пшенично брашно, червилото за перука (така че пудрата да се придържа към нея) се прави от разтопена мазнина. За да предпазят лицето и дрехите на облечения човек, фризьорите му поставят „корен“ (корнет) - лист картон, сгънат по специален начин.

А ето ги и другите тоалетни принадлежности- помислиха и за „красотата на ноктите“.

Парфюмните бутилки също по това време не са били само дамски вещи.

Като цяло таксите, преди да излязат на светло, очевидно трябваше да отнеме много време.

Да се върнем на дрехите. Бродерията беше много разпространена техника за украса - което беше особено вярно за камизоли и жилетки (един от модерните млади хора от онова време - и по-специално синът на известния хетман Андрей Разумовски - успя да похарчи около 20 хиляди рубли за жилетки - което много изненада баща му, когато получи сметка от шивача).

Бродерия има и върху копринени портфейли.

Освен това бутоните могат да бъдат украсени, например, с пейзажи или илюстрации за литературни произведения.

Часовници (по това време само джобни), табакери, лорнети и зрителни тръби се оказаха не по-малко украсени.

Отбелязваме и модата за миниатюри - в една и съща табакера може да има портрет на дама на сърцето.

И накрая: маниерите също трябваше да отговарят на правилата на етикета:

« Поклонът е знак за учтивост и учтивост. (…) За да дадете на входа на камерите на лъка, е необходимо от четвърта позиция, донесете отзад десен кракна четвърта позиция напред; след това, като поставите левия крак в първа позиция, наклонете тялото и изпънете коленете и погледнете, преди да се огънете, с приятна гледка към хората, на които се покланяте…»

Объркани ли сте вече? Но всички тези движения трябва да се правят "по приятен и свободен начин". Неслучайно цитираният цитат е от произведението „Учител по танци”. И позициите тук също са танцови - това е схемата.

Е, господа, искате ли да отидете в 18 век? И колко впечатляващо бихте изглеждали. :)

Модата обаче ще се промени след известно време - „като лондонски денди“

По времето на Пушкин мъжката мода претърпя коренни промени - сякаш бяха отрязали главата на бившия заедно с Луи XVI. Край на ярките кафтани, особено с бродерия и дантела. Без къси кюлоти с чорапи. Да, и други аксесоари се променят.

Френската революция и последвалата епоха Наполеоновите войниизмести Парис от лидерски позиции. Сега модата за мъжете беше продиктувана от Лондон - много по-малко склонен към външни ефекти, но зачитащ солидността и респектабельността. Това е едната страна на въпроса. А другото е вечният спортен дух на британците (в тогавашните разбирания става дума за активен отдих), които изискват комфорт от облеклото. Комбинацията от тези фактори, съчетана с все по-голямото издигане на "третото съсловие" към социалния връх, ни дава един на пръв поглед прост и строг образ.

Да, и портретите от онова време свидетелстват за изчезването на друг важен аксесоар преди половин век - а именно перуката (дори и да не е останало много от собствената ви коса). В същото време модата на мъжките прически периодично се променя - кои портрети от онова време също ни позволяват да проследим.

По-горе - прическата "à la Titus": това е носено по-специално от Василий Львович Пушкин (и тя изискваше, между другото, специален стил). Но понякога косата, напротив, беше леко удължена.

Съветите за аксесоари също изглежда не ви позволяват да се скитате. И основният съветник през втората половина на 1820-те години все още е френска книга - "Code de la toilette" (чийто автор носи грандиозното име Оноре-Наполеон Расон).

„Добре избръснатият човек има по-високи мисли от небръснатия“ - тази фраза, отнасяща се до Стърн, авторът на работата за „елегантността и хигиената“ поставя на корицата на своето творение (отбелязвайки вече в самия текст: „ повечето мъже подстригват брадичката си всяка сутрин; някои дендита се бръснат два пъти на ден"). Е, кураторите на изложбата не пропускат да сложат бръсначи в експозицията – именно такива са използвали в началото на XIXвек.

Е, не напразно многократно споменатият писа - ама къде да отидеш? - Александър Пушкин: "Можеш да си умен човек и да мислиш за красотата на ноктите си." Всички видове аксесоари, бутилки, комплекти за маникюр - всичко това присъства на мъжката тоалетна масичка.

Мимоходом ще отбележа едно забавно нещо: този флакон е свързан към зрителна тръба. Чудя се къде са го взели с тях и какво са сипали?

Ето още един съвет от мосю Расон: Часовниците не трябва да се отъждествяват с бижута. Изобилието от вериги, печати, говори за лош вкус. Часовникът се носи в левия джоб на жилетката. Дебелината им не трябва да надвишава дебелината на две монети от пет франка. Само жените могат да използват часовници в кутии, покрити с емайл…»

Всъщност, в сравнение с часовниците от 18-ти век, хронометрите от 19-ти век са външно много по-прости.

Което не означава евтино. Според един от мемоаристите от онова време, беше подходящо да имаш часовник на славния парижки майстор Бреге и тези часовници не бяха евтини: най-простият клас струваше поне 300 франка, а цената на богатите часовници достигаше 3000 рубли от онова време.»

Да се върнем към Code de la toilette. За бижутата авторът казва: Младите хора имат право да носят само един широк пръстен от английско злато.(това, между другото, не е злато, а сплав от мед и цинк, сега по-често наричана „томпак“), а за мъже на почтена възраст само по един пръстен със пасианс».

Визуалните инструменти също се променят: Театралният лорнет не допуска никаква друга украса освен качествената си, (...) и именно тънкостта на стъклото е тяхното достойнство.».

Вярно, зрителните тръби, макар и без бижута, са все така елегантни (а понякога се комбинират и с часовници).

Табакерата също става по-строга (тук - техниката на егломисе, модерна по това време, рисуване под стъкло).

Катарамите за обувки (запомнете изображението от първата част на поста за сравнение) също са по-малко претенциозни.

Но портфейлът може да бъде ярък (най-често сега е бродиран с мъниста). Но тук, като че ли, се предполага, че това най-вероятно е подарък, лично избродиран от дама.

Бродерията обаче може да се появи там, където всъщност не се вижда - например върху тиранти.

Какво все още може да съживи малко костюма? Лесно е да се досетите - това е жилетка. Въпреки че вече е малко подобен на предишните "камизоли", но все пак.

Но това е всичко, докато говорим за "конкретната" рокля. ОТ военна униформавсичко е различно - тогава не познаваха „камуфлажа“, обличаха войниците ярко, за да разграничат своите и другите на бойното поле. Плюс отличителните знаци - тук вече според Скалозуб на Грибоедов: "в униформи, кантове, презрамки, бутониери".