บทเรียนการถ่ายภาพดิจิทัล พื้นฐานการถ่ายภาพ

ช่างภาพมือใหม่ทุกคนที่หลงใหลในงานฝีมืออย่างจริงจังไม่ช้าก็เร็วก็อาจคิดจะซื้อกล้อง DSLR อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรคิดว่าแค่ซื้อ “DSLR” ก็เพียงพอแล้วในการเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก

แน่นอนว่ากล้อง SLR ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าอัตโนมัติที่ดีซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพมือสมัครเล่นได้ค่อนข้างดี แต่การใช้ความสามารถของกล้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะน่าพึงพอใจกว่ามาก และเชื่อฉันเถอะว่ามันทำอะไรได้มากมาย - คุณเพียงแค่ต้องเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง

เรามาเริ่มพูดถึงวิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR อย่างถูกต้องกันดีกว่า

โฟกัสและระยะชัดลึก

แน่นอนว่าเมื่อดูผลงานของช่างภาพมืออาชีพบนอินเทอร์เน็ตหรือในนิตยสาร คุณให้ความสนใจกับความแตกต่างของความคมชัดระหว่างพื้นหน้าและพื้นหลัง ตัวแบบหลักของภาพถ่ายจะดูคมชัด ในขณะที่พื้นหลังจะดูเบลอ

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเอฟเฟกต์เช่นนี้ด้วยกล้องมือสมัครเล่น และนี่ก็เป็นเพราะเหตุนี้ ขนาดที่เล็กกว่าเมทริกซ์ ความคมชัดของภาพดังกล่าวมีการกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งหน้าจอ นั่นคือรายละเอียดทั้งหมดมีความคมชัดเท่ากันโดยประมาณ

นี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป และเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือสถาปัตยกรรม แต่เมื่อถ่ายภาพบุคคล พื้นหลังที่ออกแบบมาอย่างดีจะหันเหความสนใจไปจากตัวแบบหลัก และภาพโดยรวมจะดูเรียบๆ

กล้อง SLR ก็มี ขนาดใหญ่เมทริกซ์ช่วยให้คุณปรับระยะชัดลึกได้

ระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพ (DOF)– ช่วงระหว่างขอบด้านหน้าและด้านหลังของบริเวณที่คมชัดในภาพถ่าย นั่นคือ เป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ช่างภาพเน้นในภาพ

อะไรส่งผลต่อระยะชัดลึกและจะเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้อย่างไร?ปัจจัยหนึ่งคือทางยาวโฟกัส การโฟกัสคือการเล็งเลนส์ไปที่วัตถุ เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด กล้อง DSLR มีโหมดโฟกัสหลายโหมด ซึ่งคุณจะต้องเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาวะการถ่ายภาพเฉพาะ ลองดูที่แต่ละคนแยกกัน

• ออโต้โฟกัสเดี่ยว – โหมดยอดนิยมและสะดวกที่สุดในสภาวะคงที่ซึ่งดำเนินการโฟกัสตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องสงสัยคือความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องตามดุลยพินิจของคุณโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากปุ่ม วัตถุที่คุณเลือกจะยังคงอยู่ในโฟกัส ข้อเสียของโหมดนี้คือความล่าช้าที่เกิดจากความจำเป็นในการโฟกัสวัตถุใหม่ทุกครั้ง
• ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง – โหมดที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวโฟกัสจะเคลื่อนที่ไปตามวัตถุ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสใหม่ทุกครั้ง แน่นอนว่าโหมดนี้มีข้อผิดพลาดหลายประการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วและระยะทาง อุปกรณ์จึงไม่สามารถโฟกัสได้เสมอไป ในทางที่ถูกต้องและไม่ใช่ว่าทุกช็อตจะประสบความสำเร็จ แต่โอกาสที่จะได้ภาพดีๆ สักสองสามภาพก็มีค่อนข้างสูงเช่นกัน
• ออโต้โฟกัสแบบผสม – การรวมกันของสองตัวเลือกแรกเมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะถ่ายภาพในโหมดแรกจนกระทั่งวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ จากนั้นจึงสลับไปที่โหมดที่สองโดยอัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากกล้องจะดูแลปัญหาการโฟกัส ทำให้ช่างภาพมีอิสระในการโฟกัสไปที่องค์ประกอบภาพและปัจจัยอื่นๆ

เรียนรู้วิธีกำจัดมันตั้งแต่เนิ่นๆ ในอาชีพการงานของคุณ แล้วเส้นทางของคุณจะง่ายขึ้น

พยายามพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ นอกจากการปฏิบัติแล้ว ทฤษฎียังมีประโยชน์อีกด้วย: มีไซต์ภาพถ่ายให้เลือกมากมายสำหรับช่างภาพ

สำหรับงานถ่ายภาพบุคคลคุณภาพสูงที่คุณต้องการ แสงที่ดี. คุณสามารถดูวิธีทำซอฟต์บ็อกซ์ด้วยมือของคุณเองได้ตามที่อยู่นี้:

ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง

ปัจจัยที่สองที่มีอิทธิพลต่อระยะชัดลึกคือ ค่ารูรับแสง.

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงแดดที่ส่งไปยังเลนส์โดยการเปิดและปิดช่องเปิดเลนส์ ยิ่งเปิดบานประตู แสงก็จะลอดเข้ามาได้มากขึ้น ด้วยความช่วยเหลือคุณสามารถกระจายความคมชัดของภาพและบรรลุเอฟเฟกต์สร้างสรรค์ที่คุณต้องการ

คุณต้องจำความสัมพันธ์ง่ายๆ:

ยิ่งรูรับแสงแคบ ระยะชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น

หากปิดรูรับแสง ความคมชัดจะกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งเฟรม รูรับแสงแบบเปิดทำให้สามารถเบลอพื้นหลังหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่าได้ โดยเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสกล้องเท่านั้น

ข้อความที่ตัดตอนมา– ระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ดังนั้นจำนวนรังสีของแสงที่สามารถทะลุเข้าไปข้างในได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของช่วงเวลานี้ แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อรูปลักษณ์ของภาพถ่ายของคุณ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น วัตถุก็จะยิ่ง “พร่ามัว” มากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นจะทำให้ภาพไม่นิ่ง

ในสภาพแสงที่มั่นคง ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกัน ยิ่งเปิดรูรับแสงมาก ความเร็วชัตเตอร์ก็จะสั้นลง และในทางกลับกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้จึงไม่ยากที่จะคาดเดา ทั้งสองอย่างส่งผลต่อปริมาณแสงที่จำเป็นสำหรับภาพถ่ายของคุณ หากเปิดรูรับแสงให้กว้าง ปริมาณแสงก็เพียงพอแล้ว และไม่ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว

ความไวแสง

ความไวแสง (ISO)– ความไวของเมทริกซ์ต่อแสงเมื่อเปิดรูรับแสง

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า ISO ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้โหมดอัตโนมัติซึ่งกล้องจะเลือกเอง แต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าความไวแสงคืออะไรและมีผลกระทบอย่างไร ควรถ่ายภาพอย่างน้อย 2-3 ภาพ เพิ่มและลด ISO และเปรียบเทียบผลลัพธ์

ค่าที่สูงหรือสูงสุดทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ จึงเป็นทางเลือกแทนการใช้แฟลช นี่จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณในสถานการณ์ที่ห้ามถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เช่น ในคอนเสิร์ตหรืองานราชการอื่นๆ

นอกจากนี้ ISO จะช่วยคุณในสถานการณ์ที่รูรับแสงกว้างและความเร็วชัตเตอร์ต่ำส่งผลเช่นกัน ภาพมืด. แต่เมื่อทดลองกับ ISO คุณจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าการเพิ่มค่าของมันจะทำให้ปริมาณนอยส์ในเฟรมเพิ่มขึ้นด้วย นี่เป็นเอฟเฟกต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถปรับให้เรียบได้ เช่น การใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก

โหมดการถ่ายภาพ

กล้อง DSLR มีโหมดการถ่ายภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นโหมดแมนนวลและอัตโนมัติ โหมดหลังนี้สอดคล้องกับโหมดที่คล้ายกันในกล้องสมัครเล่นโดยคร่าวๆ เรียกว่า "กีฬา", "ทิวทัศน์", "ภาพบุคคลตอนกลางคืน" ฯลฯ

เมื่อคุณเลือกโหมดนี้ กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดอีก ซึ่งค่อนข้างสะดวก และการถ่ายภาพในโหมดดังกล่าวก็สามารถทำได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่ากล้อง SLR เป็นแบบแมนนวล คุณจะได้รับอิสระในการสร้างสรรค์ และบุคคลที่วางแผนจะถ่ายภาพอย่างจริงจังจะต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้

แล้วพวกเขาคืออะไร โหมดถ่ายภาพแบบแมนนวลอยู่ในมือของเราแล้วหรือยัง?

• P (โปรแกรม)- โหมดคล้ายกับ AUTO แต่เหลือพื้นที่มากขึ้นสำหรับการดำเนินการอิสระ เมื่อใช้งาน คุณจะสามารถเปลี่ยน ISO และสมดุลแสงขาวได้อย่างอิสระ รวมถึงแก้ไขความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่กล้องตั้งค่าโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด เช่นเดียวกับในโหมดอัตโนมัติ จะถูกเลือกโดยกล้องดูแลเอง
• Av (รูรับแสง)- โหมดที่ให้คุณตั้งค่ารูรับแสงได้ตามดุลยพินิจของคุณเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์ - กล้องจะเลือกเอง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและการทดลองเชิงลึกอื่นๆ
• เอส(ชัตเตอร์)– ตรงกันข้ามกับตัวเลือกก่อนหน้า นี่คือโหมดเน้นชัตเตอร์ เดาได้ง่ายว่าในกรณีนี้กล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหว
• M (คู่มือ)– โหมดแมนนวลอย่างแท้จริง ซึ่งกล้องจะไม่รบกวนอีกต่อไป การตั้งค่าทั้งหมดที่นี่: รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ ด้วยโหมดนี้ คุณสามารถให้อิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และลองผสมผสานหลากหลายรูปแบบในสภาพการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดา แน่นอนว่าคุณควรใช้โหมดนี้เฉพาะเมื่อคุณเข้าใจการตั้งค่ากล้องของคุณอย่างแท้จริงและเข้าถึงประเด็นนี้ด้วยความรู้เท่านั้น

ในชีวิตประจำวันการถ่ายภาพอย่างเป็นธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือการใช้โหมด Av. สะดวกที่สุดในการควบคุมระยะชัดลึกและช่วยให้คุณยอมจำนนได้เต็มที่ กระบวนการทางศิลปะสร้างองค์ประกอบที่ดีที่สุด

แฟลช

แฟลชในตัว – ผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แต่ก็เหมือนกับคุณสมบัติอื่นๆ ของกล้อง SLR คือต้องใช้อย่างชาญฉลาด หากจัดการไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำลายเฟรมโดยการเปิดเผย เคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้มีดังนี้

• ใช้การควบคุมกำลังแฟลชแบบแมนนวลค่าที่สามารถลดลงได้เมื่อได้รับเฟรมที่สว่างเกินไป
• ลองมัน เปลี่ยนกล้องไปที่โหมด “Night Shot” อัตโนมัติ. ในโหมดนี้ต่างจากโหมด AUTO การทำงานของแฟลชจะ "นุ่มนวล" และแสงจะกระจัดกระจายไปรอบๆ วัตถุเล็กน้อย โดยไม่ได้กำหนดเฉพาะที่วัตถุเท่านั้น
• ทดลองกับ การกระเจิงของแสง(เราเขียนวิธีการทำไว้ที่นี่) ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้ผ้าขาว กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะต้องซ่อมแซมก่อนแฟลช แต่คุณไม่ควรใช้วัสดุที่ย้อมด้วยสีอื่นเพื่อจุดประสงค์นี้ - พวกมันอาจทำให้ผิวหนังมีเฉดสีที่ไม่ถูกต้องและโดยทั่วไปจะส่งผลเสียต่อภาพถ่าย
• ใช้โหมดกล้องของคุณตามที่กล่าวไว้ข้างต้น - ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ พยายามแล้ว ตัวแปรที่แตกต่างกันคุณจะสามารถค้นหาสิ่งที่จะทำให้รูปภาพของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สมดุลสีขาว

เมทริกซ์ของกล้องมีความไวมากกว่าสายตามนุษย์และรับรู้อุณหภูมิสีได้อย่างละเอียดอ่อน คุณอาจเคยเห็นภาพถ่ายที่มีเอฟเฟ็กต์แสงแปลกๆ ใบหน้าในภาพอาจปรากฏเป็นสีน้ำเงิน เขียว หรือสีส้ม สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพในห้องที่มีแสงสว่างจากหลอดไส้ การตั้งค่าสมดุลแสงขาวบนกล้องจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้

แน่นอน ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ (AWB)แต่แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดอยู่ วิธีที่ดีที่สุดคือ "บอก" กล้องว่าสีขาวคือสีอะไร ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้โหมดแมนนวล (MWB) ขั้นแรก คุณจะต้องเลือกสมดุลแสงขาวแบบแมนนวลในเมนูของกล้อง

หลังจากนี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะนำวัตถุสีขาว เช่น กระดาษหนึ่งแผ่น ถ่ายภาพและบันทึกสีให้ถูกต้อง อัลกอริธึมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องของคุณ แต่หากเกิดปัญหา คำแนะนำจะช่วยคุณได้

เลือกกล้อง DSLR เพื่อเริ่มต้น

เมื่อเลือกอุปกรณ์ถ่ายภาพในการเริ่มต้น ช่างภาพมือใหม่ควรรู้บางอย่าง รายละเอียดที่สำคัญซึ่งคุณควรคำนึงถึงอย่างแน่นอนเมื่อเลือกกล้อง SLR เป็นที่ชัดเจนว่าคุณไม่ควรเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ราคาแพง และไม่ใช่เพียงเพราะราคาที่สูงเท่านั้น โดยหลักๆ แล้ว การจะเชี่ยวชาญฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้องที่ “ซับซ้อน” ได้โดยไม่รู้พื้นฐานจะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องยาก แต่ยังมักจะเป็นไปไม่ได้อีกด้วย กล้องราคาถูกมีเคล็ดลับและโหมดอัตโนมัติมากมายซึ่งจำเป็นตั้งแต่เริ่มต้น

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความละเอียดของเมทริกซ์ สิ่งเหล่านี้คือพิกเซลที่ระบุไว้ในคุณสมบัติหลักและบนตัวกล้อง แต่โปรดจำไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้น ควรเลือกกล้อง DSLR ที่มีเมทริกซ์ครอบตัดจะดีกว่า

หากคุณจริงจังกับการถ่ายภาพ ให้เลือกเทคนิคที่มีการตั้งค่าด้วยตนเอง ในอนาคตเทคนิคนี้จะทำให้คุณ ประสบการณ์ที่ดีและโอกาสได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในกิจกรรมด้านนี้ ควรเลือกกล้องจากรายการที่แนะนำมากที่สุด กระจกรุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าละเลยที่จะติดต่อกับผู้ที่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ถ่ายภาพมาเป็นเวลานานและจะช่วยคุณในการเลือกกล้องที่เหมาะสมในการเริ่มต้น

หากคำศัพท์ที่ซับซ้อนมากมายไม่ทำให้คุณกลัว และคุณยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานและปรับปรุง ลุยเลย! บาง เคล็ดลับง่ายๆจะช่วยคุณในเส้นทางสร้างสรรค์ของคุณ:

• หากต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพด้วยกล้อง DSLR จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง. พยายามพกกล้องติดตัวไปทุกที่ และอย่าพลาดโอกาสที่จะถ่ายภาพสวยๆ พัฒนาความคิดทางศิลปะของคุณ! ในฐานะช่างภาพ คุณจะต้องสามารถสร้างองค์ประกอบภาพที่ต้องการได้ทางจิตใจ แยกภาพที่น่าสนใจออกจากภาพธรรมดา และสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นจะไม่สนใจได้
• สำรวจโหมดกล้องของคุณและลองผสมผสานกัน อย่ากลัวที่จะหมอบและเปลี่ยนท่าเพื่อหามุมที่ดีที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการได้หลายครั้ง!
• สรุปผลตามวัสดุที่เสร็จแล้ว จดบันทึกข้อผิดพลาดของคุณ คุณสามารถเก็บสมุดบันทึกพิเศษไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ และพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นในอนาคต
• พิจารณาผลงานของช่างภาพชื่อดังยิ่งคุณใช้เวลากับสิ่งนี้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งได้รับแนวคิดมากขึ้นและจะได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น บน ระยะเริ่มแรกไม่มีอะไรผิดที่จะเลียนแบบมืออาชีพคนใดคนหนึ่งและคัดลอกงานของพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาอย่างแน่นอน สไตล์ของตัวเองแต่ในตอนแรกคุณไม่ควรละเลยประสบการณ์ของผู้อื่น
• อ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ชมวิดีโอสอน เข้าร่วมหลักสูตร สื่อสารกับช่างภาพมืออาชีพ จะต้องคล่องแคล่วในการทำความเข้าใจ ด้านเทคนิคกระบวนการถ่ายภาพก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกล้อง

กล้อง DSLR เป็นของคุณ ตั๋วเข้าชมสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ การถ่ายภาพมืออาชีพ. การทำงาน การทดลอง การได้มา อุปกรณ์เพิ่มเติม- เช่น เลนส์และแฟลช - คุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่สุด เราหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้การใช้กล้อง SLR จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล้องของคุณและปล่อยให้เขาเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ของคุณในการนำแนวคิดของคุณไปใช้!

วันที่ตีพิมพ์: 01.02.2017

คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลชหรือไม่? กำลังเรียนรู้การถ่ายภาพในโหมด P, A, S หรือ M หรือไม่? ซึ่งหมายความว่าคุณจะพบกับ "การสั่น" อย่างแน่นอนนั่นคือการสูญเสียความคมชัดและความพร่ามัวของภาพ เกิดจากการสั่นของกล้องขณะถ่ายภาพ

ตามกฎแล้ว เมื่อ "เคลื่อนไหว" คุณสามารถมองเห็นทิศทางที่เกิดการเบลอได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่เลนส์โฟกัสผิดพลาด ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพหลุดโฟกัส ตัวแบบจะเบลอ และมีแนวโน้มว่าความคมชัดจะไม่อยู่ในจุดที่คุณต้องการ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับระบบออโต้โฟกัสได้จากเว็บไซต์

ต้นเหตุของ "คน" คือความเร็วชัตเตอร์ที่ปรับไม่ถูกต้อง ให้เราจำไว้ว่าความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องเปิดอยู่และแสงเข้าสู่เซนเซอร์ มีหน่วยวัดเป็นวินาที กล้อง DSLR สมัยใหม่ทุกรุ่นสามารถรองรับความเร็วชัตเตอร์ได้ในช่วงตั้งแต่ 1/4000 ถึง 30 วินาที ยิ่งแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ควรนานขึ้น (อย่างอื่นเท่ากัน)

ส่วนใหญ่แล้วภาพเบลอจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาวะเช่นนี้ ระบบอัตโนมัติ (หรือตัวช่างภาพเอง) จะเริ่มเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้แสงตามที่ต้องการและได้เฟรมที่สว่างเพียงพอ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าไร โอกาสที่จะเกิดภาพเบลอก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น บ่อยครั้งจะได้เฟรมที่พร่ามัวที่ค่า >1/60 วินาที ภาพเริ่มเบลอเพราะกล้องสั่นเล็กน้อยในมือคุณ

ถ่ายภาพให้คมชัดและกำจัด “อาการสั่น” ได้อย่างไร? คุณต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ตามสภาพการถ่ายภาพ

ความเร็วชัตเตอร์ใดที่เหมาะกับวัตถุต่างๆ นี่เป็นสูตรโกงโดยประมาณ:

• คนยืน - ตั้งแต่ 1/60 วินาทีและสั้นกว่า
• คนที่เดินช้าๆ เคลื่อนไหวไม่เร็วมาก - ตั้งแต่ 1/125 วินาทีและสั้นกว่า
• คนวิ่ง นักกีฬา เด็กที่สนุกสนาน สัตว์ไม่เร็วมาก - ตั้งแต่ 1/250 วินาทีและสั้นกว่า
• นักกีฬาที่วิ่งเร็ว สัตว์และนกที่เร็วมาก การแข่งรถและมอเตอร์ไซค์ - 1/500 วินาทีและสั้นกว่า

ด้วยประสบการณ์ ช่างภาพเริ่มเข้าใจว่าต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใดในการถ่ายภาพฉากใดฉากหนึ่ง

ผลลัพธ์ของการยิงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก สรีรวิทยา ระดับความเครียด และความแข็งแรงของมือ ดังนั้น ช่างภาพมักจะพยายามเล่นอย่างปลอดภัยและถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นกว่าที่คำนวณโดยใช้สูตรด้านล่างเล็กน้อย

แม่น้ำปาชา ภูมิภาคเลนินกราด

นิคอน D810 / นิคอน AF-S 35 มม. f/1.4G Nikkor

จะคำนวณความเร็วชัตเตอร์สูงสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ได้อย่างไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าภาพในช่องมองภาพสั่นมากเพียงใดเมื่อถ่ายภาพโดยใช้การซูมที่แข็งแกร่งที่ทางยาวโฟกัสยาว ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาวเท่าใด ความเสี่ยงที่จะ “สั่น” ก็จะยิ่งสูงขึ้น และความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลงเท่านั้น จากรูปแบบนี้ ช่างภาพได้คิดสูตรที่ช่วยกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยในการถ่ายภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดภาพเบลอ

ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องไม่ควรเกิน 1/(ทางยาวโฟกัส x 2)

สมมติว่าทางยาวโฟกัสของเลนส์คือ 50 มม. ตามสูตร ความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยสูงสุดคือ 1/(50x2) ซึ่งก็คือ 1/100 วินาที ตัวอย่างที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า - 20 มม.: 1/(20x2)=1/40 วินาที

ดังนั้น ยิ่งทางยาวโฟกัสสั้นเท่าใด ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง เมื่อใช้เลนส์ยาวจะตรงกันข้าม ลองใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 300 มม. นกมักถูกถ่ายภาพด้วยเลนส์ประเภทนี้ การแข่งขันกีฬา. ลองใช้สูตร: 1/(300x2)=1/600 วินาที นี่คือความเร็วชัตเตอร์สั้นที่คุณจะต้องเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด!

อย่างไรก็ตาม ช่างภาพรุ่นเก่าจะจำสูตรนี้ได้ในรูปแบบนี้: ความเร็วชัตเตอร์ = 1/ทางยาวโฟกัส อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเมกะพิกเซลในกล้องสมัยใหม่และข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับคุณภาพทางเทคนิคของภาพกำลังบังคับให้ทางยาวโฟกัสในตัวหารเพิ่มเป็นสองเท่า หากกล้องของคุณมีเมทริกซ์ขนาดเล็ก (เล็กกว่า APS-C) คุณจะต้องใช้ในการคำนวณ ไม่ใช่ความยาวโฟกัสจริงของเลนส์ แต่ต้องใช้ทางยาวโฟกัสเท่ากัน โดยคำนึงถึงปัจจัยการครอบตัดของเมทริกซ์

สูตรที่นำเสนอจะปกป้องคุณจากความพร่ามัวที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการสั่นของกล้องในมือ แต่คุณต้องคำนึงถึงความเร็วการเคลื่อนไหวของตัวแบบด้วย ยิ่งวัตถุเร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น

จะส่งผลต่อความเร็วชัตเตอร์ในโหมด A และ P อย่างไร?

ไม่ใช่ทุกโหมดที่อนุญาตให้ช่างภาพเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้โดยตรง มีโหมดโปรแกรม P ซึ่งทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ และโหมดลำดับความสำคัญรูรับแสง A ซึ่งควบคุมความเร็วชัตเตอร์ ระบบอัตโนมัติมักทำผิดพลาดในโหมดเหล่านี้ ภาพสั่นส่วนใหญ่ถ่ายในโหมด A เมื่อช่างภาพมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่ารูรับแสง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพเบลอเมื่อถ่ายภาพในโหมดเหล่านี้ คุณจะต้องตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์ ค่าของมันจะแสดงทั้งในช่องมองภาพและบนหน้าจอกล้อง หากเราเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์ยาวเกินไป ก็ถึงเวลาเพิ่ม ISO ซึ่งจะสั้นลงตามความไวแสงที่เพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนดิจิทัลเล็กน้อยในภาพถ่ายดีกว่าภาพเบลอ! สิ่งสำคัญคือต้องหาการประนีประนอมที่สมเหตุสมผลระหว่างความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวทางแสง

อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยมากขึ้นมีโมดูลป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลเพิ่มมากขึ้น จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือกล้องจะชดเชยการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปแล้ว โมดูลป้องกันภาพสั่นไหวจะอยู่ในเลนส์ (เช่น ในเทคโนโลยีของ Nikon) การมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในเลนส์ Nikon จะแสดงด้วยตัวย่อ VR (การลดภาพสั่นไหว)

โมดูลป้องกันภาพสั่นไหวอาจแสดงประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์ ส่วนใหญ่แล้วระบบป้องกันภาพสั่นไหวสมัยใหม่ช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้น 3–4 สต็อป มันหมายความว่าอะไร? สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพด้วยเลนส์ 50 มม. และความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยคือ 1/100 วินาที ด้วยเลนส์ที่มีความเสถียรและทักษะบางอย่าง คุณสามารถถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/13 วินาที

แต่คุณไม่ควรผ่อนคลายเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระบบกันสั่นในเลนส์จะชดเชยการสั่นของกล้องเท่านั้น และหากคุณถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอร์ควรจะยังค่อนข้างสั้น สำหรับช่างภาพมือใหม่ ไม้กันสั่นคือตัวประกันที่ดีในการป้องกันการเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจและการสั่นของกล้องในมือ แต่ไม่สามารถแทนที่ขาตั้งกล้องหรือความเร็วชัตเตอร์สั้นได้เมื่อถ่ายภาพการเคลื่อนไหว

เลนส์ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล ซึ่งระบุด้วยตัวย่อ VR บนฉลาก

จะใช้ความเร็วชัตเตอร์นานและหลีกเลี่ยงกล้องสั่นได้อย่างไร?

บางครั้งการเปิดรับแสงนานก็เป็นสิ่งจำเป็น สมมติว่าคุณต้องถ่ายภาพนิ่งในที่แสงน้อย: ทิวทัศน์ ภายใน และหุ่นนิ่ง ในกรณีนี้ การเพิ่ม ISO ไม่ใช่ การตัดสินใจที่ดีที่สุด. ความไวแสงสูงจะเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัลให้กับภาพและลดคุณภาพของภาพเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ช่างภาพจะใช้ขาตั้งกล้องซึ่งช่วยให้สามารถยึดกล้องได้อย่างปลอดภัย

หากคุณต้องการพัฒนาไปในทิศทางการถ่ายภาพวัตถุ การถ่ายภาพอาหาร ทิวทัศน์ หรือการถ่ายภาพภายใน คุณเพียงแค่ต้องมีขาตั้งกล้อง สำหรับการทดลองสมัครเล่นสามารถแทนที่ด้วยการสนับสนุน: เก้าอี้, เก้าอี้, ขอบถนน, ขั้นบันได, เชิงเทิน ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งกล้องไว้บนฐานรองรับอย่างแน่นหนาและไม่จับกล้องขณะถ่ายภาพ (ไม่เช่นนั้นกล้องจะสั่น) และกรอบจะเบลอ) หากกลัวกล้องจะตกให้ถือไว้ด้วยสายรัด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสั่นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ตั้งเวลาไว้

แต่โปรดจำไว้ว่า: วัตถุที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเบลอเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ดังนั้น การถ่ายภาพบุคคลด้วยขาตั้งกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ยาวจึงไม่มีประโยชน์ แต่มันสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทางศิลปะได้!

การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานด้วยขาตั้งกล้อง เมืองและภูเขานั้นรุนแรง และเรือประมงก็เบลอเมื่อโขดหินบนคลื่น

Nikon D810 / Nikon 70-200 มม. f/4G ED AF-S VR Nikkor

จะป้องกันตัวเองจากภาพเบลอได้อย่างไร? คำแนะนำการปฏิบัติ

• จับตาดูการสัมผัสของคุณอยู่เสมอโดยเฉพาะหากถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาวะเช่นนี้ระบบอัตโนมัติมักจะตั้งค่าที่ยาวเกินไป

ฉันตัดสินใจสร้างหัวข้อพร้อมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่างภาพมือใหม่ (และอาจ "ต่อเนื่อง") จะสนใจ

1) การเลือกกล้อง DSLR
2) การเตรียมตัวสำหรับการยิง
3) การเรียงลำดับภาพ

ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจเป็น "ช่างภาพ" และซื้อ กล้อง SLR. คำถามจะเกิดขึ้น (ซึ่งมีการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นล้านครั้งแล้ว) - " ฉันควรซื้อกล้องอะไร"

1) การเลือกกล้อง DSLR

บังเอิญมีผู้นำสองคนในตลาดกล้อง SLR ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง - นี่คือ บริษัท ต่างๆ นิคอนและ แคนนอน. ในความคิดของฉัน กล้องจากผู้ผลิตรายอื่นตามหลังผู้นำทั้งสองนี้และจะไม่ได้รับการพิจารณาที่นี่

กล้อง DSLR สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม:
- กลุ่มที่ 1- กล้องสำหรับ "ผู้เริ่มต้น"
- กลุ่มที่ 2- กล้องสำหรับ "ผู้ต่อเนื่อง"
- กลุ่มที่ 3- กล้องสำหรับ "ขั้นสูง"
- กลุ่มที่ 4- กล้องกึ่งและมืออาชีพ

ล่าสุดกลุ่มกล้อง - เต็มความยาว(ซึ่งมีขนาดเซ็นเซอร์เป็น 36x24มม), สามคนแรกกลุ่ม - สิ่งที่เรียกว่า " ครอบตัด" กล้อง (ซึ่งมีขนาดเซนเซอร์ประมาณ น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง). กล้องฟูลฟอร์แมตมีราคาแพง (ตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ขึ้นไป) และคุณไม่ควรซื้อเป็นกล้อง DSLR ตัวแรก ฉันไม่แนะนำให้ซื้อกล้องจากกลุ่มแรก (สำหรับ "ผู้เริ่มต้น") เนื่องจากความสามารถของมันจะไม่เพียงพออีกต่อไปหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี

ฉันคิดว่าอย่างน้อยคุณต้องให้ความสำคัญกับกล้อง ที่สองกลุ่มและถ้า งบประมาณอนุญาตจากนั้นในฐานะกล้อง DSLR ตัวแรกที่คุณสามารถนำกล้องไปได้ สามกลุ่ม - ความสามารถของกล้องดังกล่าวจะอยู่กับคุณไปอีกนาน!

2) การเตรียมตัวสำหรับการยิง

สิ่งที่สองหลังจากซื้อกล้องคือการถ่ายภาพ สิ่งสุดท้ายที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อกล้อง DSLR คือการใช้ อัตโนมัติโหมดถ่ายภาพ ดังนั้นจะดีมากถ้าคุณเรียนรู้การใช้สิ่งที่เรียกว่า " ความคิดสร้างสรรค์"โหมดถ่ายภาพ -" ลำดับความสำคัญของรูรับแสง" (กที่ นิคอน'หรือ อที่ แคนนอน'ก) " ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์" (สที่ นิคอน'หรือ โทรทัศน์ที่ แคนนอน’ก) และ " โหมดแมนนวล" (ม).

คงไม่เสียหายที่จะอ่านเลย คู่มือผู้ใช้ไปที่กล้องที่ซื้อมาและขอแนะนำให้อ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ มีหนังสือให้เลือกมากมายที่นี่ - ... อย่างน้อยก็พยายามอ่าน 2-3 เล่มแรกและถ้าเป็นไปได้และถ้าคุณมีเวลาว่าง รายการอื่นๆ ทั้งหมดที่นำเสนอในหน้านั้น

1) พยายามถ่ายภาพให้คนอื่นสนใจนอกจากคุณและญาติของคุณ (เช่น “ฉันอยู่ใกล้ต้นปาล์ม”จะเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับอัลบั้มครอบครัว แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม)
2) ก่อนที่จะกดชัตเตอร์ พยายามให้ความสนใจกับพื้นหน้า ตรงกลาง และพื้นหลัง - ไม่ควรมีสิ่งใดฟุ่มเฟือยในเฟรม (วัตถุสุ่ม ผู้คนที่เดินผ่านไปมา ขยะ ต้นไม้ และเสา “เติบโต” จากศีรษะของคนที่คุณถ่าย กำลังถ่ายรูปอยู่)
3) ให้ความสนใจกับตำแหน่งแนวนอนหรือแนวตั้งของกล้อง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเฟรมที่มี “เส้นขอบฟ้ารก” (เมื่ออยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง เส้นแนวตั้งมี “การอุดตัน”)
4) หากคุณถ่ายภาพหลายช็อต คุณจะมีโอกาสเลือกช็อตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้ดีขึ้น
5) หากคุณต้องการมีเวลาในการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว ให้ถ่ายรูปเข้ามา ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ในกรณีอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถถ่ายภาพเข้าได้ ลำดับความสำคัญของรูรับแสง.

ฉันอยากจะขยายประเด็นสุดท้ายโดยย่อและอธิบายสั้นๆ ว่าโหมดเหล่านี้ทำงานอย่างไร

ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์- ความเร็วชัตเตอร์ถูกตั้งค่าด้วยตนเอง และค่ารูรับแสงจะถูก "คำนวณ" โดยอัตโนมัติโดยกล้อง ลำดับความสำคัญของรูรับแสง- ในทางตรงกันข้าม ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าด้วยตนเอง และกล้องจะ "คำนวณ" ความเร็วชัตเตอร์ ใน คู่มือในโหมดถ่ายภาพ พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าด้วยตนเอง

ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลง ( 1/500 วินาที - 1/4000 วินาที) ยิ่งความเร็วชัตเตอร์เร็วเท่าไร คุณก็จะยิ่งสามารถ "หยุด" การเคลื่อนไหวได้มากขึ้นเท่านั้น
ยังไง มูลค่าน้อยลงรูรับแสง ( f/1.4 - f/1.8) ยิ่งเปิดมากเท่าไรก็ยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น พื้นหลัง. และในทางกลับกัน หากคุณต้องการให้พื้นหน้าและพื้นหลังชัดเจน คุณจะต้องปิดรูรับแสงโดยเลือกหมายเลขรูรับแสงที่กว้าง ( f/16 - f/22ตัวอย่างเช่น).

เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ ความเร็วชัตเตอร์-รูรับแสง-ISOคุณสามารถใช้ลิงก์เหล่านี้:
เครื่องจำลองกล้อง SLR และเทรนเนอร์ช่างภาพมือใหม่

เชเวเลนกา(ภาพเบลอเมื่อถ่ายแบบถือกล้องด้วยมือเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์นาน):
โดยทั่วไป หากวัตถุนั้นไม่สำคัญและไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขพิเศษ เมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง คุณควรพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/ฟ(ทางยาวโฟกัสของเลนส์) ตัวอย่างเช่นสำหรับเลนส์ 50 มมคุณควรลองใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลง 1/50 วิ.

1) หากคุณกำลังจะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตุนเลนส์ที่มีขนาดกะทัดรัดเพื่อหลีกเลี่ยงการ "เบลอ" ภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ "ยาว"
2) สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกค่าที่ต่ำได้ ไอเอสโอ(100) เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางดิจิตอล
3) ในเวลากลางคืน วิธีที่ง่ายที่สุดในการถ่ายภาพ คู่มือโหมด ( คู่มือ): ลองวิธีนี้ - รูรับแสง ~f/8, ความเร็วชัตเตอร์ 5-15 วินาที
4) หากภาพถ่ายออกมามืด ให้เพิ่มเวลารับแสงหรือเปิดรูรับแสงเล็กน้อย และในทางกลับกัน หากภาพถ่ายมีแสงสว่าง ให้ลดความเร็วชัตเตอร์หรือปิดรูรับแสง
5) ขอแนะนำให้ถ่ายโอนโฟกัสไปที่ โหมดแมนนวล, มุ่งความสนใจไปที่ ไลฟ์วิวที่กำลังขยายสูงสุดบนหน้าจอ (โดยปกติจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการขยายภาพเมื่อดูภาพ)
6) ถ่ายภาพโดยใช้รีโมตคอนโทรลหรือดีเลย์ 2 วินาทีจะดีกว่า
7) การเคลื่อนที่ของกระจกสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนทางกลเล็กๆ ซึ่งเมื่อใด การถ่ายภาพตอนกลางคืนสามารถ "ทำลาย" กรอบได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ถ่ายภาพจากโหมด LiveView - ในกรณีนี้ กระจกจะยกขึ้นแล้ว ซึ่งจะช่วยลดการสั่นสะเทือนเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้
8) หากตั้งโฟกัสได้อย่างแม่นยำ หากกระจกยกขึ้นและใช้การหน่วงเวลา 2 วินาที (หรือรีโมทคอนโทรล IR) คุณยังคงไม่ชัดเจน ให้เพิ่ม ISO ขึ้นสองสามขั้นตอน (จาก 100 เป็น 400-800) ซึ่งจะช่วยลดความเร็วชัตเตอร์ลง 2 สต็อป สูงกว่า ISO800สำหรับกล้องระดับ “กลาง” คุณไม่ควรลุกขึ้น เนื่องจากจะทำให้เสียงรบกวนเพิ่มขึ้น
8) เมื่อถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงสว่างจ้า (เช่น ป้ายโฆษณา) แนะนำให้ถ่ายภาพโดยถ่ายคร่อมค่าแสงขั้นละ +-2 EV จากนั้น จากสามเฟรมที่ถ่ายใน Photoshop จะเป็นไปได้ที่จะได้เฟรม "คุณภาพสูง" หนึ่งเฟรม ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นทั้งในเงามืดและใน "ไฮไลต์"
9) และควรถ่ายภาพในช่วงเวลา “เวลาปกติ” (+- 30 นาทีก่อนและหลังพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นช่วงที่ท้องฟ้าไม่มืดสนิท แต่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตกด้วย)
10) ยิงเข้าเสมอ ดิบซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างขั้นตอนหลังการประมวลผล สมดุลสีขาว. หากในระหว่างวันกล้องมักจะกำหนด White Balance ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในเวลากลางคืนเมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ JPEG จะมีโอกาสได้ท้องฟ้าสีน้ำตาล
11) หากคุณถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องโดยเปิดรับแสงนานในสภาพอากาศที่มีลมแรง คุณสามารถจับขาตั้งกล้องไว้ข้างขาได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพเบลอ

3) การเรียงลำดับภาพ

ครั้งหนึ่งในนิตยสารของ Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) เจอวลีนี้:

“ต้องใช้เวลา 10 นาทีในการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ เพื่อที่จะ เรียนรู้ที่จะเลือกคุณต้องกลายเป็นปัจเจกบุคคล”
(ค) ก. พิงกาซอฟ

มีอีกวลีที่ดี:

ช่างภาพที่ดีไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปเยอะ แต่เป็นคนที่ลบภาพเยอะ

คุณไม่สามารถพูดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น! สิ่งที่ยากที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเลือกช็อตที่ดีที่สุดและน่าสนใจที่สุดจากฟุตเทจ และทิ้งสิ่งอื่นๆ ลงถังขยะ (หรือในกล่องยาว “ไว้ดูทีหลัง”)

ผมจะลองมาแนะนำเคล็ดลับในการเลือกรูปครับ...

1) ความคม. หากไม่มีหรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ เฟรมนั้นก็จะอยู่ในถังขยะ นี่คือกฎข้อที่ 1. มีข้อยกเว้นเมื่อผู้เขียนตั้งใจขาดความคมชัดและกรอบดังกล่าวดูน่าสนใจ:

แต่ในกรณีส่วนใหญ่ รูปภาพที่ “เบลอ” ถือเป็นข้อบกพร่อง

ruber_kor ขออภัยที่ใช้รูปถ่ายของคุณเป็นตัวอย่าง

2) โครงเรื่อง. เฟรมควรจะน่าสนใจ พยายามมองรูปถ่ายของคุณผ่านสายตาของบุคคลอื่น และพยายามประเมินว่ารูปถ่ายของคุณจะน่าสนใจแค่ไหนในสายตาของคนอื่น มันต้องมีดราม่าบ้าง...ต้องมีอารมณ์...ต้องมีโครงเรื่องหรือเรื่องราว (ดูตัวอย่างจากจุดที่ 1)

3) มุม. เมื่อถ่ายภาพพอร์ตเทรตความยาวหน้าอก แนะนำให้วางกล้องไว้ที่ระดับสายตาของนางแบบ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็ก หรือสุนัขกับแมว) เมื่อถ่ายภาพบุคคลเข้ามา ความสูงเต็มขอแนะนำให้วางกล้องไว้ที่ระดับหน้าอกของนางแบบ สถาปัตยกรรม ทิวทัศน์ ฯลฯ สามารถถ่ายได้จากที่ต่ำมากหรือมาก คะแนนสูง- มุมที่ไม่ธรรมดาจะเพิ่ม "ความสนุก" หากคุณถ่ายภาพลูกของคุณจากส่วนสูงของคุณโดยขี้เกียจเกินกว่าจะนั่งลง ภาพดังกล่าวจะคุ้มค่ากับภาพส่วนตัวของคุณเท่านั้น อัลบั้มครอบครัว. แน่นอนว่าอาจมีข้อยกเว้น และบางครั้งการถ่ายภาพบุคคลจากมุมที่ไม่ธรรมดาก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจเช่นกัน:

4) องค์ประกอบ. หากมีโครงเรื่องที่น่าสนใจแต่อยู่ในกรอบ ตัวละครหลัก(หรือของพระเอก) แขน/ขา/หัว “ถูกตัดออก” แล้วบางทีโครงแบบนั้นอาจจะดูไม่ดี บ่อยครั้งในภาพถ่ายของช่างภาพมือใหม่ คุณสามารถพบข้อผิดพลาดทั่วไปสองประการ: ขอบฟ้าที่เกลื่อนกลาดและวัตถุต่าง ๆ (ต้นไม้ เสา ฯลฯ ) “เติบโต” จากศีรษะของบุคคลในภาพ หากขอบฟ้าที่เกลื่อนกลาดสามารถ (และควร) “แก้ไข” ในขั้นตอนการประมวลผลภาพ การ “เอา” ต้นไม้ที่ยื่นออกมาจากหัวออกจะเป็นปัญหามากกว่า ดังนั้น จึงต้องควบคุมช่วงเวลานี้ระหว่างการถ่ายภาพ อาจมีข้อยกเว้น... แต่เพื่อที่จะถ่ายภาพโดยใช้องค์ประกอบภาพ "งุ่มง่าม" คุณต้องเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยองค์ประกอบภาพที่ถูกต้องก่อน:

5) แสงสว่าง. หากเฟรมมีพื้นที่รับแสงมากเกินไป (สีขาวสนิท) หรือ “ช่องว่าง” (สีดำสนิท) ขอแนะนำให้เรียกใช้เฟรมดังกล่าวผ่าน แปลงไฟล์ RAWและพยายามกำจัดพื้นที่ดังกล่าว หากคุณไม่ทราบวิธีใช้ตัวแปลง คุณสามารถออกจากเฟรมไว้ "ภายหลัง" และเริ่มศึกษาฮาร์ดแวร์ได้

ยังไง ไม่ควรมีแสง/เงา ดังนี้

อาจมีข้อยกเว้น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็น "กฎ" ที่จะมีจุดเด่นและความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา

ยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแสง/เงา:

()

()

ดังที่เห็นได้จาก การจอง - มีข้อยกเว้นอยู่ แต่เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการแต่งหน้าให้สวยงามและ ภาพถ่ายที่น่าสนใจหาก "ข้อกำหนดสำหรับการถ่ายภาพ" เหล่านี้ถูกละเมิด คุณต้องเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพโดยต้องปฏิบัติตาม "ข้อกำหนด" ก่อน เพื่อที่จะแหกกฎ คุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามมันก่อน!

4) การประมวลผลภายหลังการคัดแยกวัสดุ

ช่างภาพมืออาชีพมีบทบาทอย่างมากในการประมวลผลภาพที่เลือก

ฉันมักจะเห็นข้อความเช่น " โฟโต้ชอปมันร้าย!" หรือ " ฉันเพื่อความเป็นธรรมชาติ!"... ฉันแน่ใจว่าใน 99% ของกรณีข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งทดแทนการรับรู้" ฉันไม่รู้วิธีใช้ Photoshop ".

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีรับ “ขนม” จากเฟรมที่คุณเลือก การเรียนรู้โปรแกรมหลังการประมวลผลภาพจะช่วยคุณในเรื่องนี้ น่าจะเป็นโปรแกรมที่พบบ่อยที่สุดก็คือ Adobe Photoshop CS และ LightRoom. หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของการประมวลผลภาพและให้แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือหลักของทั้งสองโปรแกรมนี้

สำหรับ "แรงบันดาลใจ" โปรดไปที่พอร์ทัล http://35photo.ru/และใช้เวลาสองสามชั่วโมงที่นั่นซึ่งในความคิดของฉันมีการนำเสนองานชั้นหนึ่ง

ฉันหวังว่าเคล็ดลับของฉันจะเป็นประโยชน์กับใครบางคน!

หากใครไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นหรือมีส่วนเพิ่มเติมใด ๆ โปรดเขียน!

วันแห่งความสุขมาถึงแล้ว และคุณได้ซื้อกล้อง SLR มีแรงบันดาลใจและแผนการมากมาย แต่มีเพียงปุ่มเปิดปิดเท่านั้นที่คุ้นเคย ในความเป็นจริง กล้องนี้ค่อนข้างฝึกได้และใครๆ ก็สามารถจัดการได้ หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพอวตารมากกว่าเพื่อนของคุณเล็กน้อย ถนนทุกสายสำหรับการเรียนรู้ก็เปิดกว้างสำหรับคุณ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์และเริ่มต้นการเดินทางที่สร้างสรรค์

ก้าวแรก

พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR

เรามาเริ่มด้วยคำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพกล้องตัวใหม่ของคุณกัน มือขวาควรวางบนที่จับและมือซ้ายอยู่ด้านล่างราวกับรองรับเลนส์ ตำแหน่งมือของคุณบนเลนส์ช่วยให้คุณเปลี่ยนการซูมได้อย่างรวดเร็วหากคุณใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแปรผัน นิ้วชี้ มือขวาวางอยู่บนปุ่มชัตเตอร์

วิธีการตั้งค่ากล้อง DSLR

เพื่อความง่าย เราจะใช้ทฤษฎี "3 เสาหลัก" มีเพียงเราเท่านั้นที่จะใส่พวกมันไม่ใช่ดาวเคราะห์โลก แต่เป็นรูปถ่าย เพื่อภาพที่ดี คุณจะต้องใช้ "วาฬ" แต่ละตัวได้ ให้ฉันแนะนำ! Keith หมายเลขหนึ่งคือไดอะแฟรม ปลาวาฬหมายเลขสอง - ความอดทน ปลาวาฬหมายเลขสามคือ ISO และตอนนี้ตามลำดับเกี่ยวกับแต่ละคน

กะบังลม

รู้ว่าการถ่ายภาพคือการวาดภาพด้วยแสง และแสงนี้จะทะลุเมทริกซ์ของกล้องผ่านรูที่เรียกว่ารูรับแสง (F) คุณสามารถปรับขนาดได้ ตัวเลือกที่เป็นไปได้จาก F-1.2 ถึง F-22 (บางครั้งก็สูงกว่า) กฎต่อไปนี้ใช้งานได้: ยิ่งเลข F น้อย รูก็จะใหญ่ขึ้น เห็นได้ชัดว่าด้วยค่า F- 2.8 รูจะมีขนาดใหญ่กว่า F- 8 ซึ่งหมายความว่าจะมีแสงสว่างมากขึ้นด้วย วิธีปฏิบัติจำเป็นต้องตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการสำหรับเฟรมคุณภาพสูงโดยไม่มีการเปิดรับแสงมากเกินไป. คุณต้องตั้งค่ารูรับแสงเพื่อให้แสงเข้าสู่กล้องในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อความที่ตัดตอนมา

อีกหนึ่งเครื่องมือในการควบคุมแสง ความเร็วชัตเตอร์ (t) คือเวลาที่รูรับแสงเปิด มันง่ายมาก ยิ่งเปิดรูไว้นาน แสงจะเข้าสู่เมทริกซ์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น ผลที่ได้คือเฟรมยิ่งเบาลง

ไอเอสโอ

ตัวอักษรทั้งสามตัวนี้แสดงถึงความไวแสงของเซนเซอร์กล้องของคุณ ความไวแสงคือความสามารถของเมทริกซ์ในการเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายใต้อิทธิพลของแสง ค่า ISO สามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 100 ถึง 6400 หากคุณตั้งค่า ISO เป็น 400 ในกรณีนี้เมทริกซ์จะได้รับแสงน้อยกว่าในช่วงเวลาที่เท่ากัน แต่อยู่ที่ค่า 1600 ดูเหมือนว่าจะไม่มี เหตุผลที่ทำให้คุณต้องใช้สมอง - ตั้ง ISO ให้สูงขึ้น และดูแลสุขภาพของตัวเอง อ่า ถ้าทุกอย่างเรียบง่ายมาก... แต่ถ้าคุณเพิ่มระดับความไวแสงมากเกินไป จุดรบกวน (เกรน) จะปรากฏขึ้นในภาพถ่าย และหากสิ่งนี้ทำให้ภาพถ่ายจากฟิล์มมีเสน่ห์ ต่อไปคือภาพถ่ายดิจิทัลตรงนั้น ไม่มีอะไรสวยงามเป็นพิเศษที่นี่ ในกล้องรุ่นใหม่ๆ คุณสามารถตั้งค่า ISO ได้โดยอัตโนมัติ ในตอนแรก คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้ แต่เมื่อคุณได้รับประสบการณ์แล้ว ให้ลองตั้งค่าระดับความไวแสงด้วยตัวเอง โดยอาศัยความรู้และสัญชาตญาณของคุณเอง

เคล็ดลับ: สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนให้มากโดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์กล้องทั้งสามตัวนี้ แล้วคุณจะเข้าใจว่าควรเปลี่ยนอะไรและเมื่อใด

โหมดการถ่ายภาพ

หากคุณต้องการได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง ลืมโหมดต่างๆ เช่น “ภาพบุคคล” “ทิวทัศน์” “ดอกไม้” และอื่นๆ ไปได้เลย กล้องมี 4 โหมดหลัก และเราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ: ผู้ผลิตกล้องใช้ชื่อที่แตกต่างกัน คำแนะนำจะช่วยคุณพิจารณาว่าตัวอักษรตัวใดบ่งบอกถึงโหมดเฉพาะ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากที่ขายให้คุณพร้อมอุปกรณ์ เราแนะนำให้คุณอ่านมัน คุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย

A (Av) โหมดกำหนดรูรับแสง

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว บุคคลจะตั้งค่ารูรับแสง และกล้องจะเลือกค่าความเร็วชัตเตอร์อย่างอิสระ

รูรับแสงเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์หลักในการตั้งค่าและถูกกำหนดไว้ในกล้องด้วยตัวอักษร F โหมดถ่ายภาพนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล คุณเปิดรูรับแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และได้โบเก้ที่สวยงาม (โบเก้เป็นการเบลอพื้นหลังอย่างมีศิลปะ)

S (ทีวี) โหมดเน้นชัตเตอร์

ในกรณีนี้ ช่างภาพจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ และตัวกล้องจะเลือกค่ารูรับแสงเอง เราจำได้ว่าความเร็วชัตเตอร์คือเวลาที่รูรับแสงเปิดเพื่อให้แสงผ่านได้ เวลาวัดเป็นเศษส่วน (เช่น 1/1000 - 0.001 วินาที, 1/100 - 0.01 วินาที, 1/10 - 0.1 วินาที และอื่นๆ) หากคุณต้องการ "หยุด" วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ คุณควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สั้น ๆ หากตามแนวคิดทางศิลปะ จำเป็นต้องเบลอวัตถุ เช่น น้ำ จากนั้นเพิ่มเวลาและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะ เบลอ.

M โหมดแมนนวล

นี่คือโหมดของความเป็นอิสระ คุณเลือกการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ ช่างภาพมืออาชีพถ่ายภาพในโหมดแมนนวลเท่านั้น เนื่องจากกล้องไม่สามารถเข้าใจแนวคิดของคุณได้อย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติได้ แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางอย่างสร้างสรรค์ ให้ฝึกฝนในโหมด A และ S เมื่อคุณได้รับประสบการณ์แล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้แบบแมนนวล

และประเด็นสำคัญอีกสองสามข้อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ

การมุ่งเน้น

ในการถ่ายภาพ คุณภาพของภาพเป็นสิ่งสำคัญ ตัวบ่งชี้หนึ่งคือการโฟกัสที่เหมาะสม โฟกัสคือจุดที่คมชัดที่สุดในเฟรม เมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ คุณจะเห็นจุดโฟกัส จำนวนกล้องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ หนึ่งจุด (หรือหลายจุด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) จุดจะสว่างเป็นสีแดง ซึ่งหมายความว่าอยู่ในตำแหน่งนี้ในเฟรมที่โฟกัสจะทำงาน

คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หลายจุดในคราวเดียว แต่เราขอแนะนำให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เราบอกเป็นความลับว่าจุดศูนย์กลางมีมากที่สุด คุณภาพดีที่สุด. ทำงานร่วมกับเธอเสมอ แต่จะเป็นอย่างไรหากตัวแบบอยู่ด้านข้างล่ะ? มีทางออก. โฟกัสที่จุดกึ่งกลางและสร้างองค์ประกอบภาพที่ต้องการโดยไม่ต้องปล่อยปุ่มชัตเตอร์ นั่นคือแม้ว่าคุณจะย้ายโฟกัสแต่ไม่ปล่อยปุ่ม จุดที่คุณโฟกัสในตอนแรกจะยังคงคมชัดอยู่

เลนส์สามารถโฟกัสได้ในโหมดอัตโนมัติและแมนนวล เห็นได้ชัดว่าการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติง่ายกว่า หากการถ่ายภาพต้องถ่ายภาพอย่างรวดเร็วก็ไม่มีเวลาโฟกัส สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นในการรายงานงาน เมื่อถ่าย 5 เฟรมต่อวินาที แต่สำหรับการทดลองและเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่ดีต่อม้างานของคุณ คุณควรใช้การโฟกัสแบบแมนนวลจะดีกว่า อย่างไรก็ตามกล้องบางรุ่นก็มีเท่านั้น แต่นี่เป็นข้อยกเว้นมากกว่า

ประเภทไฟล์

ช่างภาพสามารถทำงานกับไฟล์ได้สองประเภท: JPEG และ RAW

JPEG เป็นไฟล์ประเภทบีบอัด ภาพถ่ายดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการพิมพ์โดยตรงจากกล้องและมีน้ำหนักน้อยกว่ามากซึ่งต่างจาก RAW

RAW (ดิบ) เป็นประเภทไฟล์ที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลภายหลังในโปรแกรมพิเศษ เขามี ข้อมูลมากกว่านี้เรื่องการถ่ายภาพจึงมีน้ำหนักมากกว่ามาก

หากคุณเพิ่งหยิบกล้อง DSLR มา วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มทำงานกับ JPEG เมื่อคุณฝึกฝนการถ่ายภาพแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้ RAW ช่างภาพมืออาชีพทุกคนจะถ่ายภาพในรูปแบบนี้เท่านั้น เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ

สมดุลสีขาว

นี่เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ของวิธีการส่งผ่านอุณหภูมิของภาพสี ซึ่งกำหนดความสอดคล้องกัน ช่วงสีรูปภาพ ดวงตาของมนุษย์จะปรับสมดุลสีขาวโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงรับรู้สีของวัตถุได้อย่างถูกต้องในทุกสภาพแสง มันไม่ทำงานแบบนั้นกับกล้อง เขาต้องการคำใบ้ว่าคุณกำลังใช้แสงประเภทใด อาจเป็นดวงอาทิตย์หรือหลอดไส้ แล้วกล้องจะไม่โกหกเรื่องสี

ในกรณีที่เลวร้าย คุณจะได้ภาพถ่ายที่มีสีเหลืองหรือสีน้ำเงินมาก ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนความเป็นจริงอย่างแท้จริง ในช่วงเริ่มต้นการเดินทางของคุณในฐานะช่างภาพ คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็นโหมด "อัตโนมัติ" ได้ แต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไป ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้ตลอดเวลาเพราะกล้องเป็นเพียงอุปกรณ์ที่สามารถสร้างข้อผิดพลาดและทำให้ภาพของคุณเสียได้

การมีกล้อง DSLR เปิดโอกาสใหม่ๆ มากมายในการสร้างสรรค์ ภาพถ่ายคุณภาพสูง. เป็นมืออาชีพและอย่าถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ วิธีนี้สะดวก แต่อย่าแปลกใจว่าทำไมผลลัพธ์จึงไม่ทำให้คุณมีความสุขเลย ทำไมมันไม่ได้ผลตามที่คุณต้องการ? เมื่อคุณเข้าใจการตั้งค่าทั้งหมดและเรียนรู้การใช้งานโดยหลับตา สิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดี

ต่อไป คุณสามารถคิดถึงด้านศิลปะของการถ่ายภาพได้ แต่คุณไม่ควรใช้เวลานานในการค้นหาสวิตช์โหมดหรือเพิ่มรูรับแสง คุณเสี่ยงที่จะพลาด จุดสำคัญ. เราหวังว่าคำตอบสำหรับคำถาม “วิธีใช้กล้อง DSLR” จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคน! Timur Mustaev ติดต่อคุณแล้ว ฉันเองก็เคยเป็นมือใหม่ในธุรกิจการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมนี้เช่นกัน ฉันต้องผ่านอะไรมากมาย ศึกษาเนื้อหามากมายทั้งจำเป็นและไม่จำเป็น และตามนั้นฉันจึงใช้เวลาฝึกฝนหลายเดือนก่อนที่จะได้รับ ผลลัพธ์ดี. แต่จะง่ายกว่ามากสำหรับคุณหากคุณอ่านบทความทั้งหมดของฉันในบล็อกอย่างละเอียด ซึ่งฉันอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของการถ่ายภาพด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

เรียนผู้อ่าน ในบทความของฉัน ฉันกำลังพูดถึงผู้มาใหม่โดยเฉพาะ ถึงเวลาที่จะชี้ i และเริ่มทำความเข้าใจกับของเล่นราคาแพงของคุณเอง – กล้องของคุณ! ฉันจะพยายามครอบคลุมพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดในการถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นในลักษณะที่เข้าถึงได้และค่อนข้างกระชับ มืออาชีพอย่าไปไกลนัก! ท้ายที่สุดแล้ว การเตือนตัวเองถึงด้านเทคนิคหลักของการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องเสียหาย ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง

คำศัพท์เฉพาะทาง

มีหลายอย่าง แนวคิดหลักซึ่งเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทำงานด้านการถ่ายภาพ สิ่งเหล่านี้คือรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง (ISO) - พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดทั้งสามนี้มุ่งเป้าไปที่การทำงานกับแสง นั่นคือ พวกมันจะกำหนดปริมาณแสงทั้งหมด ในทางกลับกัน เราสามารถพูดเกี่ยวกับภาพถ่ายได้ว่ามีแสงน้อยเกินไปหรือสว่างเกินไป รวมถึงแสงปกติด้วย สิ่งนี้เกี่ยวข้องอย่างแม่นยำกับพารามิเตอร์ที่เลือกในระหว่างขั้นตอนการถ่ายภาพ และหมายความว่าภาพที่ได้นั้นมืดเกินไป สว่างเกินไป หรือสว่างเกินไปตามลำดับ ตอนนี้เรามาดูทุกอย่างโดยละเอียดมากขึ้น

• รูรับแสงอาจดูแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์ กาลครั้งหนึ่งมันประกอบด้วยจานหมุนและมีรูอยู่ในนั้น และประกอบด้วยชุดจานธรรมดาๆ ปัจจุบันเลนส์สมัยใหม่ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าไดอะแฟรมม่านตา ซึ่งเป็นฉากกั้นที่ประกอบด้วยใบมีดบางๆ หลายอัน (3, 5, 7 เป็นต้น) ในรูปแบบนี้ กลไกนี้มีข้อดีที่จับต้องได้: สามารถปรับได้ง่าย ขนาดเล็กและกะทัดรัด แต่การออกแบบยังค่อนข้างเปราะบาง
• ข้อความที่ตัดตอนมา ชัตเตอร์หรือม่านในกล้องมีหน้าที่รับผิดชอบพารามิเตอร์นี้ และจะกำหนดเวลาที่แสงตกกระทบเมทริกซ์หรือฟิล์ม บานประตูหน้าต่างมีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กล้องเซนิตรุ่นเก่ามีม่านชัตเตอร์ ต้องบอกว่ามันค่อนข้างช้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีความสามารถน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถซ่อมแซมได้ง่าย นอกจากนี้ ตามหลักการแล้ว ไม่มีสิ่งใดเสียหายในกล้องเล็งแล้วถ่าย โดยที่ชัตเตอร์อยู่ตรงกลาง คล้ายกับไดอะแฟรมเบลด มีอยู่แล้วในกล้องดิจิตอล SLR ของ Nikon และ Canon ผู้ผลิตได้เปลี่ยนไปใช้ชัตเตอร์แบบลาเมลลาร์หรือชัตเตอร์ที่ทำจากแผ่นสามแผ่น ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ทั้งแบบยาวและแบบสั้นมากได้
• ความไวแสง จากชื่อก็เดาได้เลยว่านี่คือความไวของเมทริกซ์กล้องหรือฟิล์มต่อแสง โดยทั่วไป ความไวนี้จะถูกตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรก และสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้เครื่องขยายสัญญาณพิเศษที่อยู่ภายในกล้องเท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้คุณทำให้ภาพสว่างขึ้นได้หากเพิ่ม ISO เป็น 200, 400 ขึ้นไป เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ หนึ่งมีปัญหา กระบวนการนี้: ยิ่งค่า ISO สูงเท่าใด “นอยส์” จะปรากฏในภาพก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็คือเกรนที่ทำให้คุณภาพของเฟรมเสียไป

แยกกันเรื่องสี

แสงในการถ่ายภาพคือทุกสิ่ง การถ่ายภาพแปลว่า "การวาดภาพด้วยแสง" ให้ความสนใจสูงสุดกับช่วงเวลานี้ในภาพถ่าย ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถละเลยปัญหาเรื่องสีได้ ทุกคนต้องการภาพที่สดใส สมบูรณ์ และสมจริงใช่ไหม? ฉันไม่สงสัยเลยว่าใช่ เมื่อพูดถึงโทนสีของภาพ เราจำเป็นต้องแนะนำคำศัพท์ใหม่ นั่นก็คือ สมดุลสีขาว นี่เป็นอีกการตั้งค่าของกล้องที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดคุณลักษณะสีต่างๆ ของแสงที่รับรู้ในภาพถ่าย นั่นคือนี่คือสเปกตรัมของสีทั้งหมดและการผสมผสานกัน โดยปกติแล้วพวกเขาจะพูดถึงเฉดสีที่อบอุ่น (แดง, ส้ม, เหลือง), โทนเย็น (เขียว, น้ำเงิน) ของภาพถ่าย รวมถึงเฉดสีกลางและสีพาสเทล

เลนส์เป็นอุปกรณ์ออพติคัล "อัจฉริยะ" สามารถวัดและคำนวณจำนวนรังสีของแสงในพื้นที่หนึ่งๆ แล้วกำหนดสีและเฉดสีทั้งหมดในภาพ แต่เขาอาจไม่สามารถรับมือกับหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป ดังนั้น เขาจึงต้องการความช่วยเหลือ ไม่เพียงแต่ถ่ายภาพในโหมดไวต์บาลานซ์อัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังประเมินสภาพอากาศภายนอกอย่างอิสระด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมฆมาก อาจมีแดดจัด หรืออาจเพิ่มสีแดงเล็กน้อย เป็นต้น จำไว้ สีขาวในรูปถ่ายของคุณควรจะเป็นสีขาวด้วย จับตาดูสิ่งนี้ และหากจำเป็น ให้ตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่ถูกต้องผ่านเมนูกล้อง คุณยังสามารถใช้ฟิลเตอร์สีเพื่อปรับเอฟเฟ็กต์สีได้

โหมดพื้นฐาน

แน่นอนว่า ขอแนะนำให้เรียนรู้วิธีถ่ายภาพในโหมดแมนนวล (M) ซึ่งเป็นโหมดที่ช่างภาพตั้งค่าพารามิเตอร์การรับแสงทั้งหมดแยกจากกัน แต่ในขณะที่คุณเพิ่งเรียนรู้ ฉันไม่แนะนำให้คุณใช้โหมดนี้! ทุกสิ่งมีเวลาของมัน นอกจากนี้ยังมีโหมดการทำงานของกล้องอื่นๆ อีกด้วย โดยคุณจะต้องควบคุมพารามิเตอร์การถ่ายภาพเพียงค่าเดียว แล้วกล้องจะจัดการส่วนที่เหลือเอง นอกเหนือจากโหมดแมนนวลแล้ว ยังมีลำดับความสำคัญของรูรับแสง (A หรือ Av), ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ (S หรือ Tv), กึ่งอัตโนมัติ (P) ซึ่งคุณจะต้องกำหนด ISO เท่านั้น และที่จริงแล้ว สำหรับผู้ที่ “ขี้เกียจ” จริงๆ ก็มีโหมดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่คุณเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์การถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง

ไม่มีกล้องตัวใดที่จะสมบูรณ์แบบได้หากไม่มี อุปกรณ์สัมผัส. ในอุปกรณ์ดิจิทัลนี่คือเมทริกซ์ - อุปกรณ์ที่มีเซลล์ไวแสงซึ่งทำปฏิกิริยากับแสงและในอุปกรณ์ฟิล์ม - เทปยืดหยุ่น (ฟิล์ม) ที่ใช้วัสดุพิเศษ เป็นที่น่าสังเกตว่าดิจิทัลมีข้อดีมากกว่าฟิล์มหลายประการ และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการดูภาพได้ทันทีแล้วจึงประมวลผลอย่างรอบคอบ ลักษณะเฉพาะของฟิล์มคือไม่เพียงแต่บันทึกภาพถ่าย เช่น เมทริกซ์ แต่ยังจัดเก็บภาพไว้ด้วย

นอกจากเซ็นเซอร์แล้ว กล้องทุกตัวยังมีส่วนประกอบและกลไกหลักและส่วนประกอบเพิ่มเติมทั้งชุดโดยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ การรู้จักกล้องจากภายในไม่เพียงแต่จะขยายขอบเขตการมองเห็นของคุณให้กว้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพูนความรู้ของคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการถ่ายภาพอีกด้วย และสิ่งนี้ไม่ได้ทำร้ายใครเลย เพราะยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอุปกรณ์ของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น!

มาดูคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดของกล้องกัน

1. ความยาวโฟกัส. อย่าสับสนกับระยะห่างจากช่างภาพถึงตัวแบบ! นี่เป็นระยะห่างที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพียงไม่กี่มิลลิเมตร และวัดจากศูนย์กลางของเลนส์ถึงเมทริกซ์ โดยทั่วไป ค่านี้จะเขียนอยู่บนกระบอกเลนส์ เช่น 50 มม. เชื่อกันว่าในแง่ของทางยาวโฟกัส เลนส์เป็นมุมกว้าง กล่าวคือ ครอบคลุมมุมมองภาพขนาดใหญ่โดยรอบ ทั้งเลนส์ปกติและเลนส์ยาว อย่างหลังสามารถนำวัตถุที่อยู่ห่างไกลเข้ามาใกล้ได้มากขึ้นและเพิ่มขนาดของมัน เรียกอีกอย่างว่าเลนส์ซูม
2. รูรับแสงเป็นคุณสมบัติของกล้องที่หมายถึงความสามารถในการถ่ายทอดความสว่างของภาพ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบนเลนส์ด้วย เช่น 1:1.8 นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากซึ่งกำหนดความสามารถในการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยและอันที่จริงแล้วคือราคาของเลนส์
3. ระยะชัดลึก (DOF) คือพื้นที่ว่างในภาพถ่ายที่วัตถุ (สัตว์ คน) ปรากฏชัดเจนและคมชัด ระยะชัดลึกนี้อาจเล็กหรือใหญ่: บางส่วนก็ได้ ภาพใหญ่หรือวัตถุทั้งหมดในกรอบจะอยู่ในโซนความคมชัดที่มองเห็นได้ชัดเจน หากต้องการปรับระยะชัดลึก คุณสามารถเปลี่ยนรูรับแสงหรือทางยาวโฟกัสได้: ความลึกจะลดลงเมื่อเปิดรูรับแสง และ ความสำคัญอย่างยิ่งเอฟ

จุดสีดำเหล่านี้คืออะไร?

เรียนคุณมือใหม่ หากคุณมองผ่านช่องมองภาพ คุณจะเห็นรอยดำตรงนั้น อย่าคิดมาก มันไม่ใช่ขยะ! สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดโฟกัส อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สำคัญมากในกล้อง ด้วยจุดเหล่านี้ กล้องจึงสามารถโฟกัสไปที่วัตถุหรือวัตถุหลายชิ้นในขอบเขตการมองเห็นได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถปรับโฟกัสได้โดยใช้การตั้งค่า และเลือกแต่ละครั้งที่จุดใดจุดหนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งของเฟรมที่จุดนั้นอยู่

สมมติว่าตัวแบบหลักหรือลักษณะเฉพาะของภาพถ่ายของคุณอยู่นอกศูนย์กลางเล็กน้อย และคุณตัดสินใจถ่ายภาพด้วยวิธีนั้น เพื่อไม่ให้เบลอ แต่แทนที่จะมีบางสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิงในเบื้องหน้า คุณสามารถเลือกจุดหลักที่เหมาะกับคุณที่สุดจากจุดที่มีอยู่ได้ โดยปกติจุดโฟกัสนี้จะกะพริบเป็นสีแดงในช่องมองภาพในระหว่างขั้นตอนการปรับค่า

จากประสบการณ์ส่วนตัว

มีช่วงหนึ่งที่ฉันเองก็เพิ่งเริ่มเชี่ยวชาญศิลปะการถ่ายภาพและสงสัยอย่างจริงจังว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ในตอนแรก การถ่ายภาพของฉันจำกัดอยู่แค่การเปิดกล้อง ตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ และกดปุ่มชัตเตอร์... ลองคิดดู เพื่อจะเข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพ คุณเพียงแค่ต้องรู้แนวคิดพื้นฐานสามประการเท่านั้น! ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมั่นใจว่าข้อมูลไม่ต้องการมากนักและไม่น่ากลัวเลย ฉันหวังว่าในบทความนี้คุณจะสามารถยืนยันสิ่งนี้ได้

คำแนะนำของฉันสำหรับ ช่างภาพสมัครเล่นรุ่นเยาว์, เริ่มทุกอย่างตามลำดับ ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์พื้นฐาน ทำความเข้าใจว่าอะไรอยู่ที่ไหน และรับผิดชอบอะไร ในทางปฏิบัติ ควรใช้พารามิเตอร์ตัวหนึ่งเล่นกับค่าของมัน และหลังจากเชี่ยวชาญแล้ว ให้ไปยังพารามิเตอร์ตัวถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการถ่ายภาพบุคคล ไม่ต้องกังวลกับโหมดแมนนวล เลือกลำดับความสำคัญของรูรับแสง เปิดและปิด คุณสามารถปรับให้คมชัดได้เพียงคนเดียวหรือทั้งกลุ่ม ในการถ่ายภาพการเคลื่อนไหว โหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์จะช่วยได้: ความเร็วชัตเตอร์ยาวจะทำให้การเคลื่อนไหวเบลอ และความเร็วชัตเตอร์สั้นดูเหมือนจะหยุดนิ่ง โปรดจำไว้ว่าการจัดองค์ประกอบและความหมายในการถ่ายภาพมีความสำคัญมาก แต่ถ้าไม่มีความรู้ทางเทคนิค คุณอาจทำลายภาพที่สมบูรณ์แบบได้!

สำคัญ! อ่านคู่มือผู้ใช้กล้องของคุณโดยละเอียด อ่านไม่ใช่ครั้งเดียว แต่อ่าน 3-4 หรืออาจจะมากกว่านั้น สิ่งนี้จะช่วยคุณได้มากในความพยายามของคุณ

และสุดท้ายนี้ผมอยากจะแนะนำหลักสูตรวิดีโอดีๆ ให้กับคุณ” Digital SLR สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0" ผู้เขียนอธิบายพื้นฐานการถ่ายภาพอย่างละเอียด มากมาย เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และชิปที่คุณต้องการ

ลาก่อนผู้อ่าน! ขอให้โชคดีกับคุณในเส้นทางสู่การเรียนรู้อาชีพการถ่ายภาพที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นมาก ฉันจะดีใจมากหากคุณเริ่มเยี่ยมชมบล็อกของฉันบ่อยขึ้น เนื่องจากมีสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ และน่าตื่นเต้นอีกมากมายรอคุณอยู่ที่นี่ ที่นี่คุณจะได้รับความรู้และข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพ ดังนั้นสมัครรับข่าวสารและอัพเดทอยู่เสมอ!

ขอให้โชคดีกับคุณ Timur Mustaev