Teraz spróbujemy dowiedzieć się, jak łączą się tak różne, a pod pewnymi względami nawet przeciwstawne koncepcje. Subkultura młodzieżowa jest więc najczęściej wynikiem niezadowolenia młodego człowieka z tego, co dzieje się w społeczeństwie. To próba podążania za własną ideologią, tworzenia własnego świata. Człowiek wybiera to, co jest mu bliższe, co mu się podoba, a subkultura daje młodym ludziom bardzo potrzebną możliwość samorealizacji i wyrażania siebie. Kluczowym słowem jest tutaj „młody”. Młodość – ze względu na cechy psychologiczne i społeczne, jest najważniejsza aktywni uczestnicy populacja. Z łatwością dostrzega wszystko, co nowe. Charakteryzuje się twórczą aktywnością, inicjatywą. Młodzi ludzie nie boją się zmian, raczej do nich dążą. Młodzież jest głównym konsumentem mody. Inną cechą młodych ludzi jest to, że ich krytyczne myślenie dopiero zaczyna się kształtować, na co mogą mieć wpływ, zwłaszcza media. Dlatego trudno powiedzieć, że popyt tworzy podaż, a podaż tworzy popyt. Tak czy inaczej, większość młodych ludzi podlega wpływom mody. Zauważalne jest również, że młodzi ludzie szybciej reagują na zmieniającą się modę niż większość społeczeństwa. Ten trend szczególnie dobrze widać w wyglądzie młodych ludzi. Wydawałoby się, że nie tak dawno wszyscy bez wyjątku nosili rozkloszowane spodnie, a potem płynnie przeszli na czarne i obcisłe. Jak wspomniano wcześniej, moda kojarzy się z instynktem naśladowania. To jedna ze sprzeczności tkwiących w młodych ludziach - być jak wszyscy, a jednocześnie wyróżniać się.
Ta sprzeczność została rozwiązana dzięki subkulturze. Na przykład got wśród „przyjaciół” będzie jak wszyscy inni, ale w porównaniu do osób nie należących do tej subkultury będzie „czarną owcą”. Cel został osiągnięty, zostanie to zauważone.
Każda subkultura ma swoją modę i styl. Jeden styl łączy ludzi, niezależnie od tego, czy jest to muzyka, odzież czy styl życia.
Bez względu na to, jak subkultury starają się izolować od wspólnej kultury podstawowej, bardzo trudno jest całkowicie zautomatyzować.
Dla nastolatka lat 50. rock and roll był dosłownie rewolucją we wszystkim: w sposobie tańca, mówienia, chodzenia, w poglądach na świat, władzy, rodziców, a co najważniejsze, rewolucją w poglądach człowieka na samego siebie. Tak narodziła się kultura rockowa. A wśród młodych ludzi stało się to naprawdę modne.
Swoją odmienność od reszty beatnicy demonstrowali właśnie w obojętności na styl jako taki, który też jest stylem. Byli bardzo lekceważący ich wygląd zewnętrzny. Młode panie, które same słuchały „dzikiej muzyki”, wyglądały jednocześnie jak dzikusy i „pin-up girls”: dużo jaskrawego makijażu, wyzywająco rozpięte obcisłe bluzki, obcisłe spódnice z rozcięciem lub bufiaste „rozkloszowane słońce” ”, itp. Podobne sylwetki można znaleźć w nowoczesnej modzie ...
W latach 60. powstała subkultura „Modos” (Moda). Mods wybierają Teddy Boys (1950) ze względu na ich elegancki styl ubierania się. Ich motto to „umiar i dokładność!”. Modowie nosili doskonale dopasowane garnitury, chemiczny cud wczesnych lat 60-tych - śnieżnobiałe nylonowe koszule z wąskimi kołnierzykami, cienkie krawaty, buty z wąskimi noskami, kurtki ze sztucznej skóry z suwakami, schludne fryzury. W 1962 roku legendarni Beatlesi stali się zwolennikami stylu Modos. Moda młodzieżowa, kwitnąca w tej dekadzie, ma swój wpływ na klasyczne domy haute couture. Takie domy oferowały swoim klientom „uszlachetnioną” wersję mody młodzieżowej: spódnice do kolan, garnitury „zmodernizowane” w jasnych kolorach i nowych liniach, klasyczne „łódki” na niskich obcasach itp.
Moda końca lat 60. jest pod wpływem nowej subkultury młodzieżowej – „hipisi”. Rozproszony styl hipisowski wprowadził do mody jasne etniczne, orientalne motywy, celowy efekt odrapania i między innymi dżinsy, które były swego rodzaju symbolem protestu przeciwko mieszczańskim mundurom. Swoim wyglądem i zachowaniem hipisi podkreślali negowanie norm oficjalnej kultury. W poszukiwaniu indywidualności młodzi buntownicy mieszali ubrania z różnych stylów, czasów i narodów. Śpiewali wartość starych ubrań. Stąd odszedł efekt zużycia i podartych dżinsów.
Nowoczesna moda staje się coraz bardziej demokratyczna, nie narzuca już sztywnych reguł, pozwalając każdemu wyrazić swoją indywidualność. Moda jest cykliczna, więc rzeczy, które kiedyś były popularne, często dostają drugie życie. A jeśli przywrócisz historię tego lub tamtego, możesz znaleźć związek z szeroką gamą subkultur.
Wiadomo, że niektóre subkultury żyją do dziś, inne przestają istnieć. Ma też związek z fenomenem mody. Moda szybko reaguje na zmieniające się potrzeby młodych ludzi. A czasem wyprzedza ich zmianę, tworząc nowe. Jeśli coś przestaje mieć znaczenie, przechodzi z codzienności do historii. Na przykład pagery można teraz znaleźć tylko w muzeum, ale kiedyś było to modne. Ta sama sytuacja z subkulturami. Zutiz, rockabilly, beatnicy, hipisi już dawno zniknęli (jeśli są, to bardzo niewielu). Ale teraz taka subkultura, jak na przykład emo, zyskała ogromną popularność wśród młodych ludzi. Taki wniosek można wysnuć z obfitości młodych ludzi ubranych w tym stylu. Ludzie, którzy nie uważają się za takie ubiory emo, po prostu myślą, że są piękne. Fryzury, które dzięki tej subkulturze stały się modne, również bardzo dobrze się zakorzeniły.
Jest wielu przedstawicieli kultury hip-hopowej i różnych gałęzi kultury rockowej. Ten wniosek również opiera się na codziennych obserwacjach. Takie subkultury swój masowy charakter zawdzięczają modzie tworzonej przez młodzieżowe media.
Subkultura czasami ożywia zupełnie nowe rzeczy i pomysły. W miarę rozwoju i interakcji ze społeczeństwem to „nowe” zjawisko stopniowo przenika do kultury ogólnej i może nawet stać się klasykiem w każdej dziedzinie.
Często moda tworzy subkultury. Weźmy na przykład subkulturę „kolesie”. Pojawił się w ZSRR i istniał od 1940 do początku. 1960. Jako odniesienie, ta subkultura miała zachodni (głównie amerykański) styl życia. Kolesie wyróżniali się jasnymi ubraniami, oryginalnym sposobem mówienia (specjalny slang). Szczególnie interesowali się zachodnią muzyką i tańcem. Zachodnia moda wciąż ma ogromny wpływ na nasz kraj. Niestety dotyczy to nie tylko odzieży… Wskaźnikiem tego są również subkultury. Trudno przypomnieć sobie przynajmniej jedną subkulturę, która pierwotnie powstała w Rosji. W zasadzie wszyscy przybyli do nas z Zachodu.
Inną subkulturą bezpośrednio związaną z modą są hipsterzy lub indie kids. Nazwa mówi sama za siebie. Pochodzi od angielskiego słowa hip, które tłumaczy się jako „być w temacie”. Moda jest prawdopodobnie głównym składnikiem kultury hipsterów.
Bez względu na to, jak bardzo przedstawiciele tej czy innej subkultury starają się wyróżnić i wycofać z oficjalnej mody, w końcu okazuje się, że im bardziej masowa staje się subkultura, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie modna i odwrotnie, tym bardziej modna wśród młodzieży subkultura będzie tym bardziej masowa.
Związek subkultur z modą jest więc oczywisty, związek ten można wyrazić na różne sposoby: subkultury tworzą własną modę, wpływając jednocześnie na rozwój mody w ogóle, w pewnym sensie rodzą nową modę, a czasami moda umożliwia i rozwój subkultur. To złożone powiązanie dotyczy głównie wizerunku zewnętrznego, niektórych pojedynczych elementów. Ale, jak wspomniano wcześniej, moda to nie tylko ubrania, dotyczy prawie wszystkich sfer życia współczesnego człowieka. Dlatego związek między modą a subkulturą jest głębszy, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale nawet jego zewnętrzne przejawy wystarczą, by wyciągnąć wniosek o jego istnieniu.
Jednym z najbardziej uderzających przykładów tego zjawiska jest subkultura modowa, której korzeni należy szukać wśród młodzieży późnych lat 50-tych. W tamtych latach słowem „modernista” określano fanów nowoczesnego jazzu, przeciwstawiając ich miłośnikom jazzu tradycyjnego. Moderniści, w skrócie „moda”, rozumiany bebop, byli zafascynowani ideami egzystencjalizmu i ubrani. Po części ruch modów pojawił się jako rodzaj odpowiedzi na brytyjską subkulturę Teddy Boys – kryminalizowaną młodzież ze środowiska pracy, która słuchała amerykańskiego bluesa i starała się naśladować „złotą młodzież” ubierając się na modłę epoki Króla Edwarda VI.
Kultura brytyjska rozprzestrzenia się po świecie od ponad wieku i nawet upadek imperium kolonialnego i ciężar wojny nie osłabiły jego wpływów. Angielska sztywność i przywiązanie do tradycji stały się tematem rozmów miasta, ale trudno przecenić wkład tego kraju w kulturę młodzieżową, która nie toleruje stagnacji, dążenia do wolności i nowości. 
Londyn Teddy Boys, 1954
 |
| Teddy Boys połowa lat 50., Kensington, Zachodni Londyn |
Jeśli chodzi o warstwę społeczną wczesnych modów, opinie różnią się nieco: niektórzy uważają je za pochodzące ze środowiska pracy, podczas gdy inni uważają, że zostały stworzone przez klasa średnia East End w Londynie. W szczególności na pojawienie się modów duży wpływ mogła mieć kultura beatników i młodych przedstawicieli londyńskiej bohemy.
Styl życia modów późnych lat pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych - niezależnych, wolnych duchem, doskonale ubranych w najdrobniejszych szczegółach, stałych bywalców klubów jazzowych, jeżdżących na włoskich skuterach i często nadużywających amfetaminy, nie był jeszcze dobrze znany szerokiej publiczności , ale dołączało do niego coraz więcej osób i coraz więcej młodych ludzi.
Sprzyjała temu atmosfera uwielbianych przez modę kawiarni, w których zaczęło pojawiać się coraz więcej młodych ludzi ze środowiska pracy, a oprócz jazzu coraz częściej brzmiał rytm i blues. Urzeczeni żywiołowością Stax, Chess, Atlantic i Motown, dziką, bluesową energią Muddy Waters, Bo Diddley i Howlin' Wolf, rytmem ska, młodzi moderniści, teraz z różnych środowisk, rozwinęli poczucie stylu i miłość do muzyki.
Podczas gdy utalentowani muzycy z mglistego Albionu opanowali nową muzykę, kolekcjonerzy płyt byli szczęśliwi mogąc pochwalić się świeżymi nagraniami genialnych amerykańskich wykonawców: Lee Dorsey, Sam Cooke, Jackie Wilson, Arthur Alexander, James Brown i inni ulubieńcy modów wczesnych lat sześćdziesiątych.
W połowie dekady Marvin Gay, Wilson Pickett, Otis Redding, Dobie Grey, Smokey Robinson, The Supremes oraz Martha & The Vandellas osiągnęli szczyt sukcesu.
Brytyjskie zespoły, takie jak Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money's Big Roll Band czy Graham Bond Organization również podbiły serca modów. Pod ich przebojami młodzież pozostawiła na parkiecie ostatnie siły, oddając ostatnie pieniądze na nowy kostium.
Subkultura jest zjawiskiem bardziej znaczącym niż idealnie dobrane stroje, tańce i muzyka, ale moda bez tych elementów jest nie do pomyślenia. Londyńskie kluby The Scene, The Flamingo i The Marquee, a także Manchester Twisted Wheel stały się ulubionymi miejscami modernistów. Zakłady te, legendarne dla nowoczesnych modów, miały znaczący wpływ na kulturę powojennej Wielkiej Brytanii. Klub Flamingo gościł wiele czołowych gwiazd, w tym Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, a także wprowadził Brytyjczyków do jamajskiego ska.
Alexis Korner, który będzie nazywany ojcem brytyjskiego bluesa, wystąpił w The Marquee. Przez powstałą w 1961 roku Blues Incorporated przeszli wybitni brytyjscy muzycy z The Rolling Stones, The Cream i wielu innych zespołów, których bezprecedensowy światowy sukces nazwano by „British Invasion”.
Wraz ze wzrostem liczby modów rosło zainteresowanie ze strony przemysłu muzycznego i modowego, a także telewizji. Rozwój subkultury najsilniej wpłynął na modę na całym świecie. „Swinging London”, jak nazywali to zjawisko dziennikarze, zawierał różnorodne przejawy rewolucji kulturalnej i seksualnej lat sześćdziesiątych. Muzyka opowiadała o prawdziwej „brytyjskiej inwazji”: cały świat słuchał The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones i dziesiątek innych angielskich zespołów.
W dziedzinie mody Wielka Brytania stała się również wiodącym eksporterem: spódniczka mini, symbol wyzwolenia seksualnego, została stworzona przez brytyjską projektantkę Mary Quant. Czarujący Brytyjczycy Jean Shrimpton i „Mod Queen” Twiggy zostali pierwszymi topowymi modelami o światowych nazwiskach.
Brytyjska flaga pojawiła się nawet na kurtkach i sukienkach. Zainteresowanie klientami Mod doprowadziło do powstania takich marek odzieżowych jak Merc i boomu w londyńskim Soho. Młodzi ludzie nie musieli już kupować garniturów od włoskich krawców: angielscy nie byli im gorsi. Carnaby nadał ton, a cały świat słuchał i kopiował.
 |
| Firma modowa na ulicy Carnaby, Londyn, 1966 |
W telewizji brytyjska inwazja znalazła odzwierciedlenie w programach takich jak Ready Steady Go! i „Top of the Pops”. Ready Steady Go, który zaczynał w 1963 roku jako przeciętny gracz przekaz muzyczny, szybko zmienił styl, stając się światowej sławy młodzieżowym show o muzyce, modzie i modzie.
Z pewnością można powiedzieć, że wzrost popularności subkultury przyczynił się do konsumpcjonizmu, ale jednocześnie zainteresowanie modą publiczności pokazało, że w konserwatywnym społeczeństwie Wielkiej Brytanii młodzi ludzie zaczynali odgrywać znacznie ważniejszą rolę. Nieco więcej uwagi zaczęto przykładać do ich życia, problemów i potrzeb. Ta uwaga nie zawsze była w rękach modów: w szczególności w maju 1964 cały kraj dowiedział się o ich brutalnych starciach z rockmanami na plażach południowej Anglii w Brighton, a rząd zaczął blokować pirackie stacje radiowe mające na celu niepohamowane Brytyjscy nastolatki.
Jednak pierwsza masowa subkultura młodzieżowa w Wielkiej Brytanii miała też stać się najdłużej żyjącą, bo było w niej coś, co wykraczało daleko poza kolejny trend w modzie. Stało się to zauważalne dopiero kilka lat po recesji.
Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych muzyka soul nabrała coraz bardziej funkowego brzmienia, co nie przemawiało do modowych purystów, zwłaszcza mieszkających na północy Anglii. Fascynacja rzadkimi i już staromodnymi płytami bez domieszki funku zaowocowała ruchem nazwanym Northern Soul (Nothern Soul). W jego ramach bardzo aktywnie rozwijał się taneczny składnik kultury modowej, a tańce charakterystyczne dla duszy północnej stały się teraz wizytówką kierunku. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych północna dusza osiągnęła szczyt popularności i rozprzestrzeniła się w całej północnej Anglii i Midlands.
Pod koniec dekady powstał kierunek „Mod Revival” - dosłownie „mod-odrodzenie”. Ten gatunek muzyczny zawiera elementy współczesnego punk rocka i nowej fali, a także power pop w duchu The Who i Small Faces - potomka modowej sceny lat sześćdziesiątych. Mod-revival dał muzyce wiele odnoszących sukcesy zespołów, wśród których najbardziej znanym był legendarny The Jam, kierowany przez Paula Wellera.
Styl mody modów jako całości pozostał taki sam - garnitury, koszule i . Weller przedstawił modę na dwukolorowe buty widziane w latach sześćdziesiątych na Brianie Jonesie, Rogerze Daltreyu i innych gwiazdach rocka. Nie zapomnieli o modzie i włoskich skuterach Vespa i Lambretta, które pokochali w pierwszej fali.
W latach 80. północna dusza zyskała nowych fanów. Ponadto niektórzy mody zwracali uwagę na nowoczesną wytwórnię ska „2 Tone” i rzadkie nagrania lat sześćdziesiątych, które dzięki reedycjom otrzymały nowe życie i przez specjalistów nazywane były freakbeatami. Termin ten zaczął być używany w odniesieniu do muzyki, która jest etapem przejściowym od rytmu i bluesa do psychodelii i rocka progresywnego.
Gdzieś niedaleko od sceny modowej był garażowy rock, który był uwielbiany przez niektórych modów w połowie lat 60., a teraz, niczym freakbeat, wskrzeszony przez liczne reedycje starych kompozycji i grup, które czerpią inspirację z ich.
W latach 90. samo odrodzenie modów z lat 70. stało się podstawą nowej brytyjskiej muzyki - Britpop, a wielu artystów nadal bezpośrednio czerpało z pomysłów z lat 60., w tym oczywiście Oasis i Blur. Sam ruch modów dojrzał, stał się bardziej świecki i modny, ale wcale nie zwariował.
Od pojawienia się modów minęło pół wieku, a ich kultura wciąż przyciąga koneserów najbogatszych muzycznych tradycji, którzy nie przestają karmić muzyków z całego świata, oraz ludzi zafascynowanych powściągliwą elegancją brytyjskiego stylu, który stał się klasyczny, ale pozostaje zaskakująco nowoczesny.
Siergiej Koshelev
Specjalnie dla www.site
Mody subkulturModa(Język angielski) Mody od modernizm, modizm) to brytyjska subkultura młodzieżowa, która powstała pod koniec lat pięćdziesiątych. i osiągnął szczyt w połowie lat sześćdziesiątych. Mody zastąpiły pluszowych chłopców, a później subkultura skinheadów wydzieliła się ze środowiska najbardziej radykalnych modów.
Charakterystyczną cechą modów była szczególna dbałość o wygląd (początkowo popularne były dopasowane włoskie garnitury, potem brytyjskie marki), miłość do muzyki (od jazzu, rytmu i bluesa i soulu po rock and roll i ska). W połowie lat 60. muzyka takich brytyjskich zespołów rockowych jak Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks i The Who (którego album powstał na podstawie filmu „Quadrophenia”). Film został odebrany niejednoznacznie, do dziś trwają spory o jego adekwatność i rolę w popularyzacji ruchu modowego.
Jako środek transportu wybrano skutery (zwłaszcza włoskie modele Lambretta i Vespa), a kolizje z rockerami (właścicielami motocykli) nie były rzadkością. Modowie mieli tendencję do spotykania się w klubach nocnych i nadmorskich kurortach, takich jak Brighton, gdzie w 1964 roku miały miejsce niesławne starcia uliczne pomiędzy rockersami i Modami.
W drugiej połowie lat 60. ruch modów osłabł i od tego czasu pojawia się tylko sporadycznie. Pod koniec lat 70-tych. Modowy styl został zaadoptowany przez niektóre zespoły punkowe (Secret Affair, The Undertones i The Jam).
A po angielsku:
Mod(od modernista) to subkultura, która powstała w Londynie w Anglii pod koniec lat pięćdziesiątych, a jej szczyt przypadał na początek i połowę lat sześćdziesiątych.
Istotnymi elementami subkultury modów są moda (często garnitury szyte na miarę); muzyki, w tym afroamerykańskiego soulu, jamajskiego ska, brytyjskiej muzyki beatowej oraz R i skuterów. Oryginalna scena modów była również kojarzona z całonocnymi tańcami w klubach napędzanymi amfetaminą. mod w szerszym znaczeniu, aby opisać wszystko, co uważano za popularne, modne lub nowoczesne.
W Wielkiej Brytanii pod koniec lat siedemdziesiątych nastąpiło odrodzenie modów, po którym nastąpiło odrodzenie modów w Ameryce Północnej na początku lat osiemdziesiątych, szczególnie w południowej Kalifornii.
Etymologia
Termin mod wywodzi sie z modernista, który był terminem używanym w latach pięćdziesiątych na określenie współczesnych muzyków i fanów jazzu. To użycie kontrastowało z terminem handel, który opisywał tradycyjnych muzyków i fanów jazzu. Powieść z 1959 r. Kompletni amatorzy Colin MacInnes opisuje jako modernistę, młodego fana nowoczesnego jazzu, który ubiera się w ostre, nowoczesne włoskie stroje. Kompletni amatorzy może być jednym z najwcześniejszych pisanych przykładów terminu modernista używanego do opisania młodych, świadomych stylu brytyjskiego fanów nowoczesnego jazzu. Słowo modernista w tym sensie nie należy mylić z szerszym użyciem tego terminu modernizm w kontekście literatury, sztuki, designu i architektury.
Historia
Dick Hebdige twierdzi, że protoplastami modowej subkultury „wydaje się być grupa dandysów z klasy robotniczej, prawdopodobnie wywodzących się od wyznawców stylu włoskiego”. Mary Anne Long nie zgadza się z tym, stwierdzając, że „opinie z pierwszej ręki i współcześni teoretycy wskazują na żydowską wyższą klasę robotniczą lub klasę średnią z londyńskiego East Endu i przedmieść”. Socjolog Simon Frith twierdzi, że subkultura modów miała swoje korzenie w kawiarniach beatnik z lat 50. kultura, która zaspokajała potrzeby uczniów szkół artystycznych na radykalnej scenie artystycznej w Londynie. Steve Sparks, który twierdzi, że jest jednym z oryginalnych modów, zgadza się, że zanim mod został skomercjalizowany, był zasadniczo przedłużeniem kultury beatników: „Pochodzi z „modernistyczny”, miał związek z nowoczesnym jazzem i Sartre'em” i egzystencjalizmem. Sparks twierdzi, że „Mod był bardzo źle rozumiany... jako ten jeżdżący na skuterach prekursor skinheadów z klasy robotniczej”.
Kawiarnie były atrakcyjne dla młodzieży, gdyż w przeciwieństwie do typowych brytyjskich pubów, które zamykano około godziny 23:00, były otwarte do wczesnych godzin porannych. W kawiarniach znajdowały się szafy grające, które w niektórych przypadkach zarezerwowały część miejsca w maszynach na własne nagrania studentów. Pod koniec lat 50. kawiarnie kojarzyły się z jazzem i bluesem, ale na początku lat 60. zaczęły grać więcej muzyki R&B Frith zauważa, że chociaż kawiarnie były pierwotnie skierowane do uczniów szkół artystycznych z klasy średniej, zaczęły ułatwiać mieszanie młodzieży z różnych środowisk i klas. W tych miejscach, które Frith nazywa „pierwszą oznaką ruchu młodzieżowego”, młodzież spotkać kolekcjonerów płyt R&B i bluesowych, którzy zapoznali ich z nowymi typami muzyki afroamerykańskiej, którą pociągała młodzież ze względu na jej surowość i autentyczność.Według Hebdige subkultura modów stopniowo gromadziła identyfikujące symbole, które później stały się związane ze sceną, takie jak skutery, pigułki amfetaminy i muzyka.
Spadek i odgałęzienia
Latem 1966 scena modów gwałtownie spadła. Dick Hebdige twierdzi, że subkultura modowa straciła swoją witalność, kiedy stała się skomercjalizowana, sztuczna i stylizowana do tego stopnia, że nowe modowe style odzieży były tworzone „z góry” przez firmy odzieżowe i programy telewizyjne, takie jak Gotowy do startu start!, zamiast być opracowywane przez młodych ludzi, którzy dostosowują swoje ubrania i mieszają ze sobą różne mody.
W miarę jak psychodeliczny rock i subkultura hipisowska stawały się coraz bardziej popularne w Wielkiej Brytanii, wiele osób odeszło od sceny modowej. Zespoły takie jak The Who i Small Faces zmieniły swoje style muzyczne i przestały uważać się za modów. Innym czynnikiem było to, że oryginalne mody z wczesnych lat 60. wchodziły w wiek małżeństwa i wychowywania dzieci, co oznaczało, że nie mieli już czasu ani pieniędzy na swoje młodzieńcze rozrywki, takie jak chodzenie do klubu, kupowanie płyt i rajdy na skuterach. ten paw lub moda Skrzydło mody modowej przekształciło się w swingującą londyńską scenę i styl hipisowski, który sprzyjał delikatnej, nasączonej marihuaną kontemplacji ezoterycznych idei i estetyki, które ostro kontrastowały z gorączkową energią modowego etosu.
ten twarde mody od połowy do końca lat 60. ostatecznie przekształcili się w skinheadów. Wiele twardych modów mieszkało w tych samych ekonomicznie dotkniętych kryzysem obszarach południowego Londynu, co imigranci z zachodnich Indii, a te mody naśladowały niegrzeczny wygląd chłopięcych kapeluszy wieprzowych i zbyt krótkich Dżinsy Levisa. Ci „aspirujący „biali czarni” słuchali jamajskiego ska i mieszali się z czarnymi, niegrzecznymi chłopcami w klubach nocnych Indii Zachodnich, takich jak Ram Jam, A-Train i Sloopy's.
Dick Hebdige twierdzi, że hard modowie byli przyciągani do czarnej kultury i muzyki ska po części dlatego, że nastawiona na narkotyki i intelektualna muzyka wykształconego, średniej klasy ruchu hippisowskiego nie miała dla nich żadnego znaczenia. Twierdzi, że hard modowie byli również zainteresowani ska, ponieważ była to tajna, undergroundowa, nie skomercjalizowana muzyka, rozpowszechniana nieformalnymi kanałami, takimi jak house party i kluby.Wcześni skinheadzi lubili także soul, rocksteady i wczesne reggae.
Wcześni skinheadzi zachowali podstawowe elementy mody modowej - takie jak koszule Freda Perry'ego i Bena Shermana, spodnie Sta-Prest i dżinsy Levi's - ale mieszali je z akcesoriami zorientowanymi na klasę robotniczą, takimi jak szelki i buty robocze Dr Martens. już w Margate i Brighton awanturowali się między modami a rockmanami, niektóre mody nosiły buty i szelki oraz miały krótko przycięte fryzury (ze względów praktycznych, ponieważ długie włosy były problemem w pracach przemysłowych i walkach ulicznych).
Mody i ex-modowie byli również częścią wczesnej północnej sceny soul, subkultury opartej na mało znanych amerykańskich płytach soul z lat 60. i 70. XX wieku. Niektóre mody ewoluowały lub łączyły się z subkulturami, takimi jak indywidualiści, styliści i skutery, tworząc mieszankę „smaku i testosteronu”, która była zarówno pewna siebie, jak i uliczna.
Moda
Jobling i Crowley nazwali subkulturę modową „obsesją na punkcie mody i hedonistycznym kultem super-cool” młodych dorosłych, którzy mieszkali w metropolii Londynu lub nowych miastach na południu. W związku z rosnącym zamożnością powojennej Wielkiej Brytanii młodzi ludzie z początku lat 60. byli jednym z pierwszych pokoleń, które nie musiały odkładać swoich pieniędzy z zajęć pozaszkolnych na finanse rodziny. Gdy modne nastolatki i młodzi dorośli zaczęli wykorzystywać swoje dochody na zakup stylowych ubrań, w Londynie w dzielnicach Carnaby Street i Kings Road otwarto pierwsze skierowane do młodzieży butiki z odzieżą. Pojawili się projektanci mody Maverick, tacy jak Mary Quant, która była znana ze swoich coraz krótszych projektów minispódniczek i John Stephen, który sprzedawał linię o nazwie „His Clothes”, a którego klientami były zespoły takie jak Small Faces.
Dwie subkultury młodzieżowe pomogły utorować drogę dla mody modowej, otwierając nowe tereny; beatników, z ich artystycznym wizerunkiem beretów i czarnych golfów, oraz Teddy Boys, od których modowa moda odziedziczyła „narcystyczne i wybredne tendencje” oraz nieskazitelny, dandysowy wygląd. , ponieważ przed Teddy Boys męskie zainteresowanie modą w Wielkiej Brytanii było głównie kojarzone z ekstrawaganckim stylem ubierania się podziemnej subkultury homoseksualnej.
Kluby, muzyka i taniec
Oryginalne mody zebrały się w całonocnych klubach, takich jak The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo i The Marquee w Londynie, aby posłuchać najnowszych płyt i pokazać swoje stroje i ruchy taneczne. Gdy mod rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, popularne stały się inne kluby, takie jak Twisted Wheel Club w Manchesterze. Zaczęli słuchać „wyrafinowanego smoother modern jazz” Dave'a Brubecka i Modern Jazz Quartet. Stali się „… obsesją na punkcie ubrań, fajni, oddani R&B i własnym tańcom. Czarni amerykańscy żołnierze, stacjonujący w Wielkiej Brytanii podczas zimnej wojny, przynieśli także płyty z muzyką rhythm and blues i soul, które były niedostępne w Wielkiej Brytanii, i często sprzedawali je młodym ludziom w Londynie. The Beatles ubierali się „mod" we wczesnych latach, ich muzyka beatowa nie była popularna wśród modów, którzy preferowali brytyjskie zespoły oparte na R&B. Aby wypełnić tę lukę, pojawiły się również zespoły modowe. Należą do nich The Small Faces, The Creation, The Action , The Smoke, John's Children i najskuteczniej The Who. We wczesnych materiałach promocyjnych The Who oznaczono ich jako produkujących „maksymalny rytm i blues", ale około 1966 r. przeszli od prób naśladowania amerykańskiego R&B do produkcji piosenek, które odzwierciedlały styl życia Mod. Wiele z tych zespołów było w stanie cieszyć się kultowym, a następnie krajowym sukcesem w Wielkiej Brytanii, ale tylko The Who udało się przebić na rynek amerykański.
Wpływ brytyjskich gazet na kształtowanie publicznego postrzegania modów jako prowadzących do klubowego stylu życia wypełnionego rozrywką można zobaczyć w artykule z 1964 r. Niedzielne czasy. Gazeta przeprowadziła wywiad z 17-letnią modyfikacją, która wychodziła na imprezy siedem nocy w tygodniu i spędzała sobotnie popołudnia na zakupach ubrań i płyt. Jednak niewielu brytyjskich nastolatków i młodych dorosłych miałoby czas i pieniądze, aby spędzić tyle czasu w klubach nocnych. Jobling i Crowley twierdzą, że większość młodych modsów pracowała od 9 do 5 na stanowiskach wymagających średnich kwalifikacji, co oznaczało, że mieli znacznie mniej wolnego czasu i mieli tylko skromny dochód do wydania w czasie wolnym.
Amfetaminy
Ważną częścią subkultury modów było rekreacyjne używanie amfetaminy, która była używana do całonocnych tańców w klubach takich jak Manchester's Twisted Wheel.Doniesienia prasowe opisywały tancerzy wychodzących z klubów o 5 rano z rozszerzonymi źrenicami.Mods kupili kombinację amfetaminy/barbituranu o nazwie Drinamyl, który przez handlarzy takich klubów jak The Scene czy The Discothèque nazywany był „fioletowymi sercami". Z powodu tego skojarzenia z amfetaminą, aforyzm „czystego życia" Pete'a Meadena może być trudny do zrozumienia w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jednak, gdy mody używały amfetaminy w okresie przed 1964 rokiem, narkotyk był nadal legalny w Wielkiej Brytanii, a mody używały go do stymulacji i czujności, co uważali za bardzo inny cel niż odurzenie spowodowane innymi narkotykami i alkoholem. Mods postrzegali marihuanę jako substancję, która spowalnia człowieka, a intensywne picie postrzegali z protekcjonalnością, kojarząc je z zaczerwienionymi oczami, oszałamiającymi pracownikami niższej klasy w pubach. Dick Hebdige twierdzi, że modowcy używali amfetaminy, aby przedłużyć swój wolny czas do wczesnych godzin porannych oraz jako sposób na wypełnienie ogromnej przepaści między wrogim i zniechęcającym codziennym życiem zawodowym a „wewnętrznym światem” tańca i przebierania się poza nimi. -godziny.
Dr. Andrew Wilson twierdzi, że dla znacznej mniejszości „amfetaminy symbolizowały mądry, odważny, fajny wizerunek” i szukali „stymulacji, a nie odurzenia… większej świadomości, nie ucieczki” oraz „zaufania i artykulacji” zamiast „pijana awantura poprzednich pokoleń”. Wilson argumentuje, że znaczenie amfetaminy dla kultury modów było podobne do paramboanizmu LSD i konopi w późniejszej kontrkulturze hippisów. Media szybko powiązały używanie amfetaminy przez mody z przemocą w nadmorskich miejscowościach, a w połowie lat 60. rząd brytyjski kryminalizował używanie amfetaminy. Powstająca kontrkultura hipisowska mocno krytykowała używanie amfetaminy; poeta Allen Ginsberg ostrzegał, że używanie amfetaminy może prowadzić do osoby, która staje się „świądem prędkości Frankensteina”.
Hulajnogi
Wiele modów używało skuterów do transportu, zwykle Vespas lub Lambretta. Skutery zapewniały niedrogi transport przez dziesięciolecia przed rozwojem subkultury modów, ale mody wyróżniały się tym, że traktowały pojazd jako modny dodatek. Preferowano włoskie skutery ze względu na ich czyste, zakrzywione kształty i lśniący chrom. Dla młodych modów włoskie skutery były „ucieleśnieniem stylu kontynentalnego i sposobem na ucieczkę z szeregowych domów klasy robotniczej, w których dorastali”. Spersonalizowali swoje skutery, malując je na „dwukolorowe i cukierkowe płatki, a także wyposażając je w bagażniki, gmole, dziesiątki lusterek i świateł przeciwmgielnych”, i często umieszczali swoje nazwiska na małej przedniej szybie. Boczne panele silnika i przednie zderzaki zostały przewiezione do lokalnych warsztatów galwanicznych i odzyskane w wysoce odblaskowym chromie.
Skutery były również praktyczną i przystępną formą transportu dla nastolatków z lat 60. XX wieku. Na początku lat 60. transport publiczny zatrzymywał się stosunkowo wcześnie w nocy, więc posiadanie skuterów pozwalało modom spędzać całą noc w klubach tanecznych. Aby utrzymać drogie kombinezony w czystości i utrzymać ciepło podczas jazdy, mody często nosiły długie wojskowe kurtki. W przypadku nastolatków z tanią pracą skutery były tańsze niż samochody i można je było kupić w ramach planu płatności za pośrednictwem nowo dostępnych planów zakupu na raty. Po uchwaleniu prawa wymagającego przymocowania co najmniej jednego lusterka do każdego motocykla, mody były znane z dodawania czterech, dziesięciu lub nawet 30 lusterek do swoich skuterów. Okładka albumu The Who Kwadrofenia, (która zawiera motywy związane z modami i rockerami), przedstawia młodego mężczyznę na Vespa GS z czterema przymocowanymi lusterkami.
Po bójkach w nadmorskich kurortach media zaczęły kojarzyć włoskie skutery z wizerunkiem brutalnych modów. Kiedy grupy modów jeździły razem na skuterach, media zaczęły postrzegać to jako „groźny symbol grupowej solidarności”, który został „przerobiony na broń”. skuter, wraz z krótkimi włosami i garniturami modów, zaczął być postrzegany jako symbol działalności wywrotowej. Po zamieszkach na plaży w 1964 r. hard modowie (którzy później przekształcili się w skinheadów) zaczęli bardziej jeździć na skuterach ze względów praktycznych. albo niezmodyfikowane, albo wycięte, co zostało nazwane „skelly”.
role płci
W badaniu Stuarta Halla i Tony'ego Jeffersona na temat subkultur młodzieżowych w powojennej Wielkiej Brytanii argumentują, że w porównaniu z innymi subkulturami młodzieżowymi, kultura modowa dała młodym kobietom wysoką i względną autonomię. mod młodych mężczyzn, którzy zaakceptowali ideę, że młoda kobieta nie musi być przywiązana do mężczyzny, oraz do rozwoju nowych zawodów dla młodych kobiet, które dawały im dochód i czyniły je bardziej niezależnymi.
W szczególności Hall i Jefferson zwracają uwagę na rosnącą liczbę miejsc pracy w butikach i sklepach z odzieżą damską, które choć słabo opłacane i pozbawione możliwości awansu, dają jednak młodym kobietom dochód rozporządzalny, status i wspaniałe poczucie ubierania się i pójścia do pracy w centrum miasta. Reprezentacyjny wizerunek kobiecej mody modowej oznaczał, że młodym kobietom modowym łatwiej było zintegrować się z niesubkulturowymi aspektami ich życia (domem, szkołą i pracą) niż członkom innych subkultur. szczegółowo w ubraniach” jako ich męskie odpowiedniki.
Shari Benstock i Suzanne Ferriss twierdzą, że nacisk w subkulturze modowej na konsumpcjonizm i zakupy był „ostatecznym afrontem wobec męskich tradycji klasy robotniczej” w Wielkiej Brytanii, ponieważ zgodnie z tradycją klasy robotniczej zakupy były zwykle wykonywane przez kobiety. Twierdzą, że brytyjscy mody „czcili wypoczynek i pieniądze… gardząc męskim światem ciężkiej pracy i uczciwej pracy”, spędzając czas słuchając muzyki, zbierając płyty, udzielając się towarzysko i tańcząc w całonocnych klubach.
Konflikty z rockmanami
Główny artykuł: Mody i Rockery
Gdy subkultura Teddy Boy zanikła na początku lat 60., została zastąpiona przez dwie nowe subkultury młodzieżowe: modów i rockmanów. Podczas gdy mody były postrzegane jako „zniewieściały, nadęty, naśladujący klasę średnią, aspirujący do konkurencyjnego wyrafinowania, snobistyczny, fałszywy”, rockmani byli postrzegani jako „beznadziejnie naiwni, chamscy, niechlujni”, naśladujący postać lidera gangu motocyklowego Marlona Brando w filmie Dziki nosząc skórzane kurtki i jeżdżąc na motocyklach. Dick Hebdige twierdzi, że „modowie odrzucili prymitywną koncepcję męskości rockmana, przejrzystość jego motywacji, niezdarność”; rockmani postrzegali próżność i obsesję na punkcie ubrań modów jako niezbyt męską.
Uczeni dyskutują o tym, jak duży kontakt miały obie grupy w latach sześćdziesiątych; podczas gdy Dick Hebdige twierdzi, że mody i rockmani mieli bardzo mały kontakt, ponieważ zwykle pochodzili z różnych regionów Anglii (mody z Londynu i rockmani z bardziej wiejskich obszarów) i ponieważ mieli „całkowicie różne cele i styl życia”. etnograf Mark Gilman twierdzi, że zarówno modów, jak i rockmanów można było zobaczyć na meczach piłki nożnej.
Johna Covacha Wprowadzenie do rocka i jego historii twierdzi, że w Wielkiej Brytanii rockerzy często brali udział w bójkach z modami. W artykułach BBC News z maja 1964 r. stwierdzono, że mody i rockerzy zostali uwięzieni po zamieszkach w nadmorskich kurortach na południowym wybrzeżu Anglii, takich jak Margate, Brighton, Bournemouth i Clacton. mody i rockery konflikt skłonił socjologa Stanleya Cohena do ukucia terminu panika moralna w jego gabinecie Diabły ludowe i panika moralna, w którym zbadano relacje medialne z zamieszek modowych i rockerowych w latach 60. na początku lat 60., zarówno w nadmorskich kurortach, jak i po meczach piłkarskich. Twierdzi, że brytyjskie media zmieniły subkulturę modową w negatywny symbol przestępczego i dewiacyjnego statusu.
Gazety opisywały starcia modów i rockerów jako mające „katastrofalne proporcje”, a modyfikacje i rockery określały jako „cezary trocinowe”, „robactwo” i „ludzie”. Poczta w Birmingham artykuł wstępny z maja 1964 r., w którym ostrzegano, że mody i rockerzy są „wewnętrznymi wrogami” w Wielkiej Brytanii, którzy „doprowadzą do dezintegracji charakteru narodu”. Przegląd policyjny argumentował, że modowie i rockmani” rzekomo brak poszanowania dla prawa i porządku może spowodować, że przemoc „płonie jak pożar lasu”.
Cohen twierdzi, że gdy medialna histeria związana z dzierżeniem noża i brutalnymi modyfikacjami narastała, wizerunek kurtki i skutera z futrzanym kołnierzem „pobudzałby wrogie i karzące reakcje” wśród czytelników. W wyniku tych relacji medialnych dwóch brytyjskich posłów do parlamentu udało się na tereny nadmorskie, aby zbadać szkody, a poseł Harold Gurden wezwał do rezolucji o zintensyfikowaniu środków kontroli chuligaństwa. Jeden z oskarżycieli w procesie kilku awanturników Clacton twierdził, że mody i rockmani to młodzi ludzie bez poważnych poglądów, którym brakuje szacunku dla prawa i porządku. Cohen mówi, że media wykorzystały prawdopodobnie sfałszowane wywiady z rzekomymi rockmanami, takimi jak „Mick the Wild One”. Ponadto media próbowałyby uzyskać przebieg wypadków, które nie były związane z przemocą mod-rockerów, takich jak przypadkowe utonięcie młodzieńca, który otrzymał nagłówek „Mod Dead in Sea”
W końcu, gdy mediom zabrakło prawdziwych walk, by donieść, publikowały zwodnicze nagłówki, takie jak używanie podtytułu „Przemoc”, nawet jeśli artykuł informował, że w ogóle nie było przemocy. Pisarze prasowi zaczęli również wykorzystywać „wolne skojarzenia”, aby łączyć modów i rockmanów z różnymi problemami społecznymi, takimi jak ciąża nastolatek, środki antykoncepcyjne, zażywanie narkotyków i przemoc.
(Według Wikipedii)
| Utworzony 21 lut 2012 | |||||||||
Zapowiedź:
Aby skorzystać z podglądu prezentacji, załóż konto (konto) Google i zaloguj się: https://accounts.google.com
Podpisy slajdów:
Nieformalne ruchy młodzieżowe w Anglii
Wstęp Celem pracy jest analiza genezy i historii rozwoju niektórych ruchów młodzieżowych w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XX wieku.
Teddy boys Brytyjscy badacze jako pierwsza młodzieżowa grupa subkulturowa nazwali „teddy boys”. Ich główną niszą kulturową był amerykański rock and roll.
Pojawienie się „misia” łączyło w sobie cechy angielskiego dżentelmena i amerykańskiego szpica: długa drapowana marynarka z aksamitnym kołnierzem, spodnie z fajką, buty z mikroporami, koronkowy krawat.
. „Misie” były brytyjskimi awanturnikami w kinach i salach balowych, gdzie aktywnie eksplorowały rock and rolla.
Moda Wielkie potęgi morskie stopniowo zapominały o trudach II wojny światowej, gospodarka przeżywała drugi powojenny boom, co oczywiście doprowadziło do znacznego wzrostu zatrudnienia. A nowy czas nieuchronnie musiał doprowadzić do pojawienia się na „nieformalnej scenie” nowego bohatera, bardziej zgodnego z duchem tego, co się działo. Byli to ci, którzy uważnie śledzili najnowsze trendy w ubiorze, muzyce i tak dalej; tych, którzy wybrali dla siebie „złoty środek” między światem nieformalnym a „zamożnym” społeczeństwem, nie tracąc przy tym swojej indywidualności. Nazywają się modami.
Głównym celem było po prostu żyć i czerpać z życia jak najwięcej i żyć tylko tak, jak uznają za stosowne.
Modowcy tzw. pierwszej fali woleli słuchać amerykańskiego black jazzu, bluesa i soulu – wtedy były to style bliskie, a często nazywano je po prostu soulem. Powszechnie przyjmuje się, że główną grupą modów w połowie lat 60. byli The Who, ale to ich mody z pierwszej fali były w domyśle oskarżane, jeśli nie o wulgaryzmy i zdradę kulturową, to o całkowitą niższość.
Na temat: opracowania metodologiczne, prezentacje i notatki
Nieformalne ruchy młodzieżowe – tekst przemówienia na okręgowej konferencji wychowawców klas
Dzisiejsze dzieci są postacie z bajek są na rozdrożu. Pojedziesz prosto... pójdziesz w prawo... pójdziesz w lewo... Którą drogę wybiorą w znaczącym...
„Subkultury młodzieżowe, motywy i konsekwencje angażowania młodzieży w nieformalne stowarzyszenia młodzieżowe”
Kształtowanie adekwatnej postawy młodzieży do różnego rodzaju nieformalnych stowarzyszeń młodzieżowych, co przyczynia się do realizacji działań aprobowanych społecznie i uniemożliwia im wstępowanie do stowarzyszenia…
Witam.
Motocykliści na masywnych Harleyach to nie jedyna subkultura rodziny jednośladów. Istnieje jeszcze kilka gałęzi ewolucji, z których niektóre okazały się ślepymi zaułkami. Ten artykuł skupi się na Mods, subkulturze młodzieżowej lat 50., która powstała w Wielkiej Brytanii i używała skuterów jako środka transportu i obiektu kultu.
Tak, i nie obchodzi mnie, czy ktoś tam nie lubi skuterów! Moda była jedną z najbardziej stylowych subkultur i jak na swoje czasy była dość potężnym ruchem, dość konkurującym z subkulturą!
Więc chodźmy!
Termin „Mode” pochodzi od słowa „modernizm”. Subkultura Mod powstała w Londynie w latach 50. XX wieku i osiągnęła swój szczyt w połowie lat 60. XX wieku. Mody były subkulturą młodzieżową, która stawiała specjalne wymagania dotyczące wyglądu. Początkowo preferowano garnitury szyte na miarę, później już tylko garnitury marek włoskich i brytyjskich.
Z muzyki preferowane były amerykańskie soul, SKA, beat i R&B. Oprócz tego, że przedstawiciele tej subkultury kojarzyli się przede wszystkim ze spożywaniem ogromnych ilości amfetamin i hałaśliwymi imprezami w londyńskich klubach, jeździli na skuterach.
Historia.
Mody były subkulturą młodzieżową, składającą się z włoskich, zorientowanych na modę członków klasy robotniczej. Modowie spotykali się na skuterach i spędzali czas w klubach lub kawiarniach w Londynie, ponieważ puby w tym czasie były zamykane około godziny 23, a kawiarnie były otwarte do rana, a dodatkowo były szafy grające.
Mody nie były spójne, nie miały spójnego pomysłu, nie było takich klubów jak kluby motocyklowe Outlaw, gdzie lansowane są idee braterstwa i jedności klubu motocyklowego. Byli tylko młodymi ludźmi, zbierającymi się w nocy i spędzającymi czas do rana. Niemniej jednak pozostawili ślad w historii swoim jasnym wyglądem i osobliwym tuningiem swoich skuterów.
Latem 1966 ruch Mod stracił już rozpęd. Pojawił się nie tylko mocniejszy i masywniejszy ruch hippisowski, a część Modów odrzuciła amfetaminę i przerzuciła się na zioło :), spore zmiany przeszła również moda na ubrania. A pod koniec lat 60. najbardziej radykalni przedstawiciele tej subkultury również oderwali się od Modów, nazywając siebie skinheadami.. Jakoś nawet dziwnie na tle ogólnych sentymentów hippisowskich..
Więc wszystko się rozpadło. Potem było kilka przebudzeń w latach 80. i 2000., ale były to już zjawiska krótkotrwałe, wszak trzeba przyznać, że subkultura Mod została wygięta w latach 60.
Charakterystyczne cechy stylu Mod.
Moda.
Mody powstały z pierwszej powojennej generacji, która miała niewielką nadwyżkę pieniędzy. Świadomie elegancka odzież – garnitury dla mężczyzn i krótkie spódniczki dla dziewczynek – to naturalna reakcja na trudy, jakie musieli znosić ich rodzice.
Kluby i muzyka.
Kluby: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo i The Marquee w Londynie.
Muzyka: The Rolling Stones, The Yardbirds i The Kinks i oczywiście The Who.
Skutery.
No cóż, w końcu dotarliśmy do hulajnóg, dzięki którym Mody trafiły na tę stronę.
Mody korzystały ze skuterów włoskich marek, takich jak Vespa czy Lambretta. Ponieważ Mods składała się z pracującej młodzieży, dla wielu te skutery były jedynym sposobem na ucieczkę od szarej codzienności.
Skutery Mod zostały poddane ciężkiemu, ale niedrogiemu tuningowi zewnętrznemu. Ich skutery były pomalowane na dwa kolory i często przyklejały się do nich owijki po gumie. Nazwisko właściciela było tradycyjnie pisane na przednich szybach.
I oczywiście większość funkcja subkultura stała się obfitością kufrów turystycznych, łuków i świateł przeciwmgielnych na skuterach.
