บทเรียนการถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับผู้เริ่มต้น สอนถ่ายรูป

การเรียนรู้วิธีถ่ายภาพให้ออกมาดีเป็นเรื่องยากทีเดียว หากคุณไม่รู้พื้นฐาน เงื่อนไขหลัก และแนวคิดในการถ่ายภาพ ดังนั้น จุดประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าการถ่ายภาพคืออะไร วิธีการทำงานของกล้อง และทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน

นับตั้งแต่วันนี้ การถ่ายภาพภาพยนตร์ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปโดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะพูดถึงการถ่ายภาพดิจิทัลต่อไป แม้ว่า 90% ของคำศัพท์ทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่หลักการในการได้มาซึ่งรูปถ่ายก็เหมือนกัน

วิธีถ่ายภาพ

คำว่าการถ่ายภาพหมายถึงการวาดภาพด้วยแสง ในความเป็นจริง กล้องจับแสงที่ผ่านเลนส์เข้าสู่เมทริกซ์ และจากแสงนี้ ภาพจะถูกสร้างขึ้น กลไกในการรับภาพโดยใช้แสงนั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากในหัวข้อนี้ โดยทั่วไปแล้วความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนี้ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง

การสร้างภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เมื่อผ่านเลนส์ แสงจะเข้าสู่องค์ประกอบไวแสงซึ่งแก้ไขได้ ในกล้องดิจิตอล องค์ประกอบนี้คือเมทริกซ์ เมทริกซ์ถูกปิดจากแสงในขั้นต้นด้วยชัตเตอร์ (ชัตเตอร์กล้อง) ซึ่งเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ จะถูกลบออกในช่วงเวลาหนึ่ง (ความเร็วชัตเตอร์) ทำให้แสงสามารถกระทำกับเมทริกซ์ในช่วงเวลานี้

ผลที่ได้คือภาพถ่ายนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่กระทบเมทริกซ์โดยตรง

การถ่ายภาพคือการตรึงแสงบนเมทริกซ์ของกล้อง

ประเภทของกล้องดิจิตอล

โดยทั่วไปแล้วกล้องมี 2 ประเภทหลัก

SLR (DSLR) และไม่มีกระจก ความแตกต่างหลักระหว่างพวกเขาคือในกล้อง SLR ผ่านกระจกที่ติดตั้งในตัวกล้อง คุณเห็นภาพในช่องมองภาพโดยตรงผ่านเลนส์
นั่นคือ "สิ่งที่ฉันเห็น ฉันยิง"

ในคนสมัยใหม่ที่ไม่มีกระจกใช้ 2 เคล็ดลับสำหรับสิ่งนี้

• ช่องมองภาพเป็นแบบออปติคัลและอยู่ห่างจากเลนส์ เมื่อถ่ายภาพ คุณต้องทำการแก้ไขเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนของช่องมองภาพเมื่อเทียบกับเลนส์ นิยมใช้กับ "จานสบู่"
• ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการถ่ายโอนภาพไปยังจอแสดงผลของกล้องโดยตรง มักใช้กับกล้องเล็งแล้วถ่าย แต่ในกล้อง SLR โหมดนี้มักใช้ร่วมกับออปติคัลและเรียกว่า Live View

การทำงานของกล้อง

พิจารณาการทำงานของกล้อง SLR ว่าเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จในการถ่ายภาพจริงๆ

กล้อง SLR ประกอบด้วยตัวกล้อง (โดยปกติ - "ซาก", "ตัวกล้อง" - จากตัวกล้องภาษาอังกฤษ) และเลนส์ ("แก้ว", "เลนส์")

ภายในตัวกล้องดิจิทัลมีเมทริกซ์ที่จับภาพ

ให้ความสนใจกับแผนภาพด้านบน เมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ แสงจะผ่านเลนส์ สะท้อนออกจากกระจก จากนั้นหักเหในปริซึมและเข้าสู่ช่องมองภาพ วิธีนี้จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังจะถ่ายผ่านเลนส์ ขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ กระจกจะยกขึ้น ชัตเตอร์เปิดขึ้น แสงจะกระทบกับเมทริกซ์และได้รับการแก้ไข จึงได้รูปถ่ายมา

ทีนี้มาดูเงื่อนไขหลักกัน

พิกเซลและเมกะพิกเซล

มาเริ่มกันที่คำว่า "ยุคดิจิทัลใหม่" เป็นสาขาคอมพิวเตอร์มากกว่าการถ่ายภาพ แต่ก็ยังมีความสำคัญ

ภาพดิจิทัลใด ๆ ถูกสร้างขึ้นจากจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่าพิกเซล ในการถ่ายภาพดิจิทัล จำนวนพิกเซลในภาพจะเท่ากับจำนวนพิกเซลบนเมทริกซ์ของกล้อง ที่จริงแล้วเมทริกซ์ยังประกอบด้วยพิกเซลด้วย

หากคุณขยายภาพดิจิทัลหลายๆ ครั้ง คุณจะสังเกตเห็นว่าภาพประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งก็คือพิกเซล

ล้านพิกเซลคือ 1 ล้านพิกเซล ดังนั้น ยิ่งเมกะพิกเซลในเมทริกซ์ของกล้องมีพิกเซลมากเท่าใด พิกเซลก็จะยิ่งประกอบด้วยพิกเซลมากขึ้นเท่านั้น

หากคุณซูมภาพเข้าไป คุณจะเห็นพิกเซล

สิ่งที่ช่วยให้ จำนวนมากของพิกเซล? ทุกอย่างเรียบง่าย ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวาดภาพไม่ใช่ด้วยลายเส้น แต่มีจุด คุณสามารถวาดวงกลมถ้าคุณมี 10 คะแนนเท่านั้น? อาจทำได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ววงกลมจะเป็น "เชิงมุม" ยิ่งมีจุดมากเท่าใด ภาพก็จะยิ่งมีรายละเอียดและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

แต่ที่นี่มีการจับสองอย่างซึ่งนักการตลาดใช้ประโยชน์ได้สำเร็จ ประการแรก เมกะพิกเซลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับภาพคุณภาพสูง สำหรับสิ่งนี้ คุณยังคงต้องใช้เลนส์คุณภาพสูง ประการที่สอง จำนวนเมกะพิกเซลจำนวนมากมีความสำคัญสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายในขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นสำหรับโปสเตอร์ทั้งผนัง เมื่อดูภาพบนหน้าจอมอนิเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลดขนาดให้พอดีกับหน้าจอ คุณจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 3 หรือ 10 ล้านพิกเซลด้วยเหตุผลง่ายๆ

หน้าจอมอนิเตอร์มักจะพอดีกับพิกเซลน้อยกว่าภาพของคุณมาก นั่นคือ บนหน้าจอ เมื่อบีบอัดภาพถ่ายให้มีขนาดเท่ากับหน้าจอหรือน้อยกว่า คุณจะสูญเสีย “เมกะพิกเซล” ส่วนใหญ่ไป และภาพถ่าย 10 ล้านพิกเซลจะกลายเป็น 1 ล้านพิกเซล

ชัตเตอร์และค่าแสง

ชัตเตอร์คือสิ่งที่ครอบคลุมเซ็นเซอร์ของกล้องจากแสงจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์คือระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดและกระจกขึ้น ยิ่งความเร็วชัตเตอร์ช้าลง แสงก็จะกระทบเมทริกซ์น้อยลง ยิ่งเวลาเปิดรับแสงนานเท่าใดแสงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ในวันที่มีแดดจ้า เพื่อให้เซ็นเซอร์ได้รับแสงเพียงพอ คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมาก - ตัวอย่างเช่น 1/1000 วินาที ในเวลากลางคืน อาจต้องใช้เวลาสองสามวินาทีหรือหลายนาทีจึงจะได้รับแสงเพียงพอ

ค่าแสงระบุเป็นเศษเสี้ยววินาทีหรือเป็นวินาที เช่น 1/60 วินาที

กะบังลม

รูรับแสงคือแผ่นกั้นแบบหลายใบมีดที่อยู่ภายในเลนส์ สามารถเปิดหรือปิดได้สนิทเพื่อให้มีแสงเพียงช่องเล็กๆ

รูรับแสงยังทำหน้าที่จำกัดปริมาณแสงที่จะไปถึงเมทริกซ์ของเลนส์ในที่สุด นั่นคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงทำงานเหมือนกัน - ควบคุมการไหลของแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ เหตุใดจึงต้องใช้สององค์ประกอบ

พูดอย่างเคร่งครัด ไดอะแฟรมไม่ใช่องค์ประกอบที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น ในจานสบู่ราคาถูกและกล้องของอุปกรณ์พกพา ไม่มีชั้นเรียน แต่รูรับแสงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความชัดลึก ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง

รูรับแสงแสดงด้วยตัวอักษร f ตามด้วยเศษส่วนตามด้วยหมายเลขรูรับแสง เช่น f / 2.8 ยิ่งจำนวนน้อยกลีบยิ่งเปิดและรูยิ่งกว้าง

ความไวแสง ISO

กล่าวโดยคร่าว ๆ นี่คือความไวของเมทริกซ์ต่อแสง ยิ่ง ISO สูง เซนเซอร์ก็จะยิ่งไวต่อแสงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่ ISO 100 คุณต้องมีแสงในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ถ้าแสงน้อย คุณสามารถตั้งค่า ISO 1600 เมทริกซ์จะมีความไวแสงมากขึ้นและคุณจะต้องใช้แสงน้อยลงหลายเท่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาอะไร? ทำไมต้องสร้าง ISO ที่แตกต่างกันในเมื่อคุณสามารถสร้างค่าสูงสุดได้ มีหลายสาเหตุ ประการแรกหากมีแสงมาก ตัวอย่างเช่น ในฤดูหนาว ในวันที่มีแดดจ้า เมื่อมีแต่หิมะปกคลุม เราจะมีหน้าที่จำกัดปริมาณแสงมหาศาล และ ISO ขนาดใหญ่จะรบกวนเท่านั้น ประการที่สอง (และนี่คือเหตุผลหลัก) คือการปรากฏตัวของ "สัญญาณรบกวนดิจิทัล"

สัญญาณรบกวนคือหายนะของดิจิตอลเมทริกซ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นในลักษณะของ "เกรน" ในภาพถ่าย ยิ่ง ISO สูง นอยส์ยิ่งมาก คุณภาพของภาพถ่ายก็จะยิ่งแย่ลง

ดังนั้น ปริมาณของสัญญาณรบกวนที่ ISO สูงจึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณภาพของเมทริกซ์และเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพจุดรบกวนที่ ISO สูงสำหรับ DSLR สมัยใหม่ โดยเฉพาะกล้องระดับบนนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ก็ยังห่างไกลจากอุดมคติ

เนื่องจากคุณสมบัติทางเทคโนโลยี ปริมาณของสัญญาณรบกวนจึงขึ้นอยู่กับขนาดจริงของเมทริกซ์และขนาดของพิกเซลเมทริกซ์ ยิ่งเมทริกซ์มีขนาดเล็กลงและมีเมกะพิกเซลมากเท่าใด สัญญาณรบกวนก็จะยิ่งสูงขึ้น

ดังนั้น เมทริกซ์ที่ "ครอบตัด" ของกล้องของอุปกรณ์พกพาและ "จานสบู่" ขนาดกะทัดรัดจะสร้างเสียงรบกวนได้มากกว่ากล้อง DSLR ระดับมืออาชีพเสมอ

การเปิดรับและ Expopara

เมื่อทำความคุ้นเคยกับแนวคิดต่างๆ - ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแล้ว มาต่อกันที่สิ่งที่สำคัญที่สุดกัน

การเปิดรับแสงเป็นแนวคิดหลักในการถ่ายภาพ หากไม่เข้าใจว่าการเปิดรับแสงคืออะไร คุณไม่น่าจะเรียนรู้วิธีถ่ายภาพได้ดี

อย่างเป็นทางการ การเปิดรับแสงคือปริมาณการสัมผัสกับเซ็นเซอร์ไวแสง พูดคร่าวๆ คือ ปริมาณแสงที่กระทบเมทริกซ์

รูปภาพของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

• ถ้ามันสว่างเกินไป แสดงว่าภาพเปิดรับแสงมากเกินไป แสงบนเมทริกซ์มากเกินไป และคุณ "ทำให้" เฟรมสว่างขึ้น
• หากภาพมืดเกินไป ภาพมีแสงน้อยเกินไป คุณต้องใช้แสงบนเมทริกซ์มากขึ้น
• ไม่สว่างเกินไป ไม่มืดเกินไป หมายถึงการเปิดรับแสงที่เหมาะสม

จากซ้ายไปขวา - เปิดรับแสงมากเกินไป เปิดรับแสงน้อยเกินไป และเปิดรับแสงอย่างเหมาะสม

การเปิดรับแสงเกิดขึ้นจากการเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงรวมกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "เอ็กซ์โปพารา" งานของช่างภาพคือการเลือกชุดค่าผสมเพื่อให้ปริมาณแสงที่จำเป็นในการสร้างภาพบนเมทริกซ์

ในกรณีนี้ ต้องคำนึงถึงความไวของเมทริกซ์ด้วย - ยิ่ง ISO สูง ค่าแสงก็จะยิ่งต่ำลง

จุดโฟกัส

จุดโฟกัสหรือเพียงแค่โฟกัสคือจุดที่คุณ "ทำให้คมชัด" การโฟกัสเลนส์ไปที่วัตถุหมายถึงการเลือกโฟกัสในลักษณะที่วัตถุนี้จะคมชัดที่สุด

กล้องสมัยใหม่มักใช้โฟกัสอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้คุณโฟกัสที่จุดที่เลือกได้โดยอัตโนมัติ แต่หลักการของออโต้โฟกัสนั้นขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น การจัดแสง ในสภาพแสงน้อย ออโต้โฟกัสอาจพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้เลย จากนั้นคุณต้องเปลี่ยนไปใช้การโฟกัสแบบแมนนวลและพึ่งพาสายตาของคุณเอง

โฟกัสตา

จุดที่โฟกัสอัตโนมัติจะโฟกัสจะปรากฏในช่องมองภาพ มักจะเป็นจุดสีแดงเล็กๆ ในขั้นต้น มันอยู่ตรงกลาง แต่สำหรับกล้อง SLR คุณสามารถเลือกจุดอื่นเพื่อการจัดองค์ประกอบเฟรมที่ดีขึ้นได้

ความยาวโฟกัส

ทางยาวโฟกัสเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของเลนส์ อย่างเป็นทางการ ลักษณะนี้แสดงระยะห่างจากจุดศูนย์กลางออปติคัลของเลนส์ถึงเมทริกซ์ ซึ่งทำให้เกิดภาพที่คมชัดของวัตถุ ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร

คำจำกัดความทางกายภาพของทางยาวโฟกัสมีความสำคัญมากกว่า และผลในทางปฏิบัติคืออะไร ทุกอย่างง่ายที่นี่ ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว เลนส์ยิ่ง "นำ" วัตถุมามากเท่านั้น และยิ่ง "มุมมองภาพ" ของเลนส์เล็กลง

• เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นเรียกว่ามุมกว้าง ("ความกว้าง") ซึ่งไม่ได้ "ซูมเข้า" แต่อย่างใด แต่จะจับภาพมุมกว้าง
• เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวเรียกว่าเลนส์โฟกัสยาวหรือเลนส์เทเลโฟโต้ ("เทเลโฟโต้")
• เรียกว่า "แก้ไข" และหากคุณเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้ นี่คือ "เลนส์ซูม" หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าเลนส์ซูม

กระบวนการซูมเป็นกระบวนการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์

ความชัดลึกหรือ DOF

อีกแนวคิดที่สำคัญในการถ่ายภาพคือ DOF ​​ - ความชัดลึก นี่คือพื้นที่ด้านหลังและด้านหน้าของจุดโฟกัสที่วัตถุในเฟรมดูคมชัด

ด้วยระยะชัดลึกที่ตื้น วัตถุจะเบลออยู่แล้วห่างจากจุดโฟกัสเพียงไม่กี่เซนติเมตรหรือแม้แต่มิลลิเมตร
ด้วยระยะชัดลึกที่มาก วัตถุที่ระยะห่างหลายสิบและหลายร้อยเมตรจากจุดโฟกัสสามารถคมชัดได้

ระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง ความยาวโฟกัส และระยะห่างจากจุดโฟกัส

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำหนดความชัดลึกในบทความ ""

รูรับแสง

รูรับแสงคือแบนด์วิดท์ของเลนส์ กล่าวอีกนัยหนึ่งนี่คือปริมาณแสงสูงสุดที่เลนส์สามารถผ่านไปยังเมทริกซ์ได้ ยิ่งรูรับแสงกว้าง เลนส์ยิ่งดีและมีราคาแพง

รูรับแสงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสามส่วน ได้แก่ รูรับแสงต่ำสุด ทางยาวโฟกัส ตลอดจนคุณภาพของออปติกและการออกแบบออปติคัลของเลนส์ ที่จริงแล้ว คุณภาพของเลนส์และการออกแบบออปติคัลมีผลกับราคาเท่านั้น

อย่าไปวิชาฟิสิกส์ เราสามารถพูดได้ว่าอัตราส่วนรูรับแสงของเลนส์แสดงโดยอัตราส่วนของรูรับแสงเปิดสูงสุดต่อทางยาวโฟกัส โดยปกติแล้ว จะเป็นอัตราส่วนรูรับแสงที่ผู้ผลิตระบุบนเลนส์เป็นตัวเลข 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 เป็นต้น

ยิ่งอัตราส่วนมากเท่าใด ความส่องสว่างก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในกรณีนี้ เลนส์ 1: 1.2 จะเป็นรูรับแสงสูงสุด

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 เป็นหนึ่งในเลนส์ที่เร็วที่สุดในโลก

การเลือกเลนส์สำหรับรูรับแสงควรได้รับการปฏิบัติอย่างชาญฉลาด เนื่องจากรูรับแสงขึ้นอยู่กับรูรับแสง เลนส์ที่เร็วที่รูรับแสงต่ำสุดจะมีระยะชัดลึกที่ตื้นมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณจะไม่ใช้ f / 1.2 เพราะคุณจะไม่สามารถโฟกัสได้อย่างถูกต้อง

ช่วงไดนามิก

แนวคิดของช่วงไดนามิกก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ช่วงไดนามิกคือความสามารถของเมทริกซ์ในการส่งทั้งส่วนที่สว่างและมืดของภาพโดยไม่สูญเสีย

คุณอาจสังเกตเห็นว่าหากคุณพยายามเอาหน้าต่างออกในขณะที่อยู่ตรงกลางห้อง รูปภาพจะแสดงสองตัวเลือก:

• ผนังที่หน้าต่างตั้งอยู่จะออกมาดีและตัวหน้าต่างเองจะเป็นจุดสีขาว
• มุมมองจากหน้าต่างจะมองเห็นได้ชัดเจน แต่ผนังรอบหน้าต่างจะกลายเป็นจุดดำ

เนื่องจากฉากดังกล่าวมีช่วงไดนามิกกว้างมาก ความแตกต่างของความสว่างระหว่างภายในห้องและนอกหน้าต่างนั้นใหญ่เกินกว่าที่กล้องดิจิตอลจะจับภาพได้ทั้งหมด

อีกตัวอย่างหนึ่งของช่วงไดนามิกขนาดใหญ่คือแนวนอน หากท้องฟ้าสว่างและด้านล่างมืดเพียงพอ ท้องฟ้าในภาพจะเป็นสีขาวหรือด้านล่างเป็นสีดำ

ตัวอย่างทั่วไปของฉากที่มีช่วงไดนามิกสูง

เราเห็นทุกอย่างตามปกติเพราะช่วงไดนามิกที่สายตามนุษย์รับรู้นั้นกว้างกว่าที่รับรู้โดยเมทริกซ์ของกล้องมาก

การถ่ายคร่อมและการชดเชยแสง

มีแนวคิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับแสง - การถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมคือการถ่ายภาพต่อเนื่องของเฟรมหลายภาพที่มีการรับแสงต่างกัน

มักใช้การถ่ายคร่อมอัตโนมัติที่เรียกว่า คุณกำหนดจำนวนเฟรมและค่าชดเชยแสงให้กล้องเป็นขั้นๆ (หยุด)

ส่วนใหญ่มักใช้สามเฟรม สมมติว่าเราต้องการถ่าย 3 เฟรมที่ 0.3 สต็อปออฟเซ็ต (EV) ในกรณีนี้ กล้องจะถ่ายหนึ่งเฟรมด้วยค่าการเปิดรับแสงที่กำหนด จากนั้นด้วยการเปิดรับแสง -0.3 สต็อป และเฟรมที่มีการเลื่อน +0.3 สต็อป

เป็นผลให้คุณจะได้ภาพสามภาพ - แสงน้อยเกินไป แสงมากเกินไป และแสงปกติ

สามารถใช้การถ่ายคร่อมเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าการรับแสงได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เลือกระดับแสงที่ถูกต้องแล้ว ถ่ายซีรีย์ด้วยการถ่ายคร่อม ดูผลลัพธ์และเข้าใจว่าคุณต้องเปลี่ยนค่าแสงไปในทิศทางใด ขึ้นหรือลง

ตัวอย่างที่ถ่ายด้วยการชดเชยแสงที่ -2EV และ +2EV

จากนั้นคุณสามารถใช้การชดเชยแสงได้ นั่นคือคุณตั้งค่าบนกล้องในลักษณะเดียวกัน - ถ่ายเฟรมที่มีการชดเชยแสง +0.3 สต็อปแล้วกดปุ่มชัตเตอร์

กล้องใช้ค่าการรับแสงปัจจุบัน เพิ่ม 0.3 สต็อป และถ่ายภาพ

การชดเชยแสงมีประโยชน์มากสำหรับการปรับอย่างรวดเร็วเมื่อคุณไม่มีเวลาคิดว่าต้องเปลี่ยนอะไร เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง หรือความไวแสง เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้องและทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง

Crop factor และเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม

แนวคิดนี้กลายเป็นจริงไปพร้อมกับการถ่ายภาพดิจิทัล

ฟูลเฟรมถือเป็นขนาดจริงของเมทริกซ์ เท่ากับขนาดของเฟรม 35 มม. บนฟิล์ม ในมุมมองของความต้องการความกะทัดรัดและต้นทุนในการผลิตเมทริกซ์ เมทริกซ์ที่ "ครอบตัด" ถูกติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่รองสบู่ และกล้อง DSLR ที่ไม่ใช่มืออาชีพ กล่าวคือ ลดขนาดเมื่อเทียบกับฟูลเฟรม

จากสิ่งนี้ เมทริกซ์ฟูลเฟรมมีแฟคเตอร์ครอบตัดเท่ากับ 1 ยิ่งครอปแฟคเตอร์มาก พื้นที่ของเมทริกซ์จะเล็กลงเมื่อเทียบกับฟูลเฟรม ตัวอย่างเช่น ด้วยปัจจัยการครอบตัดเป็น 2 เมทริกซ์จะมีขนาดใหญ่เป็นครึ่งหนึ่ง

เลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับฟูลเฟรมบนเมทริกซ์ที่ครอบตัด จะจับภาพเพียงบางส่วนของภาพ

ข้อเสียของเมทริกซ์ที่ถูกครอบตัดคืออะไร? ประการแรก ยิ่งขนาดเมทริกซ์เล็กเท่าใด สัญญาณรบกวนก็จะยิ่งสูงขึ้น ประการที่สอง 90% ของเลนส์ที่ผลิตในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาของการถ่ายภาพได้รับการออกแบบสำหรับขนาดของฟูลเฟรม ดังนั้น เลนส์ "ส่ง" ภาพตามขนาดเต็มของเฟรม แต่เซนเซอร์ที่ครอบตัดขนาดเล็กจะรับรู้เพียงส่วนหนึ่งของภาพนี้เท่านั้น

สมดุลสีขาว

อีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับการถือกำเนิดของการถ่ายภาพดิจิทัล สมดุลแสงขาวเป็นกระบวนการปรับสีของภาพเพื่อให้ได้โทนสีที่เป็นธรรมชาติ จุดเริ่มต้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์

ด้วยไวต์บาลานซ์ที่เหมาะสม สีขาวในภาพถ่าย (เช่น กระดาษ) จะดูเป็นสีขาวจริงๆ และไม่อมน้ำเงินหรือเหลือง

สมดุลแสงขาวขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งกำเนิดแสง สำหรับดวงอาทิตย์เขาเป็นหนึ่งสำหรับสภาพอากาศที่มีเมฆมากอีกแห่งหนึ่งสำหรับแสงไฟฟ้าที่สาม
โดยปกติ ผู้เริ่มต้นจะถ่ายด้วยสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ วิธีนี้สะดวก เนื่องจากตัวกล้องจะเลือกค่าที่ต้องการเอง

แต่น่าเสียดายที่ระบบอัตโนมัติไม่ได้ฉลาดเสมอไป ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงมักตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง โดยใช้กระดาษสีขาวหรือวัตถุอื่นที่มีสีขาวหรือใกล้เคียงที่สุด

อีกวิธีหนึ่งคือแก้ไขสมดุลแสงขาวบนคอมพิวเตอร์หลังจากถ่ายภาพแล้ว แต่สำหรับสิ่งนี้ ขอแนะนำให้ถ่ายเป็น RAW

RAW และ JPEG

ภาพถ่ายดิจิทัลคือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีชุดข้อมูลซึ่งสร้างภาพ รูปแบบไฟล์ที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงภาพถ่ายดิจิทัลคือ JPEG

ปัญหาคือ JPEG เป็นรูปแบบการบีบอัดที่เรียกว่าสูญเสีย

สมมุติว่าเรามีท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ซึ่งมีแถบสีต่างๆ นับพันสี หากเราพยายามบันทึกเฉดสีที่หลากหลาย ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มาก

ดังนั้น เมื่อบันทึกแล้ว JPEG จะแสดงเฉดสี "พิเศษ" พูดโดยคร่าว ๆ ว่าหากมีสีน้ำเงินอยู่ในเฟรม มีสีน้ำเงินมากกว่าและสีน้ำเงินน้อยกว่าเล็กน้อย JPEG จะเหลือเพียงอันเดียว Jpeg ยิ่ง "บีบอัด" มากเท่าไหร่ ขนาดไฟล์ก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้น แต่สีและรายละเอียดของภาพก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

RAW คือชุดข้อมูล "ดิบ" ที่กำหนดโดยเมทริกซ์ของกล้อง อย่างเป็นทางการ ข้อมูลนี้ยังไม่ใช่รูปภาพ เป็นวัตถุดิบในการสร้างภาพ เนื่องจาก RAW จัดเก็บข้อมูลครบชุด ช่างภาพจึงมีตัวเลือกมากมายในการประมวลผลภาพนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นต้องมี "การแก้ไขข้อผิดพลาด" บางอย่างในขั้นตอนการถ่ายภาพ

ที่จริงแล้ว เมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ JPEG สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น กล้องจะส่งข้อมูล "ดิบ" ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ของกล้อง โดยจะประมวลผลตามอัลกอริทึมที่ฝังอยู่ในนั้น "เพื่อให้ดูสวยงาม" โดยทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ดูและบันทึกข้อมูลในรูปแบบ JPEG ที่คุณเห็นบนคอมพิวเตอร์เป็นภาพสุดท้าย

ทุกอย่างจะดี แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อาจเป็นเพราะตัวประมวลผลได้ทิ้งข้อมูลที่คุณต้องการโดยไม่จำเป็นออกไปแล้ว นี่คือจุดที่ RAW เข้ามาช่วยเหลือ เมื่อคุณถ่ายภาพในรูปแบบ RAW กล้องจะให้ชุดข้อมูลแก่คุณ แล้วทำทุกอย่างที่คุณต้องการ

ผู้เริ่มต้นมักจะตบหน้าผากของพวกเขาเมื่ออ่านว่า RAW ให้คุณภาพที่ดีที่สุด RAW ไม่ได้ให้คุณภาพที่ดีที่สุดด้วยตัวมันเอง แต่ช่วยให้คุณมีโอกาสอีกมากมายที่จะได้คุณภาพที่ดีที่สุดในการประมวลผลภาพถ่าย

RAW เป็นวัตถุดิบ - JPEG คือผลลัพธ์ที่เสร็จสิ้น

ตัวอย่างเช่น อัปโหลดไปยัง Lightroom และสร้างภาพ "ด้วยตนเอง"

แนวทางปฏิบัติที่เป็นที่นิยมคือการถ่ายภาพ RAW+Jpeg พร้อมกัน โดยที่กล้องจะประหยัดทั้งคู่ JPEG สามารถใช้เพื่อดูเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และหากมีข้อผิดพลาดและต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง แสดงว่าคุณมีข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ RAW

บทสรุป

ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยผู้ที่ต้องการถ่ายภาพในระดับที่จริงจังมากขึ้น บางทีคำศัพท์และแนวคิดบางอย่างอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณ แต่อย่ากลัว อันที่จริงทุกอย่างง่ายมาก

หากคุณมีข้อเสนอแนะและส่วนเพิ่มเติมในบทความ - เขียนความคิดเห็น

7 024 ดูสิ

คุณเพิ่งซื้อหรือได้รับกล้องดิจิตอลและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร? เริ่มต้นกับเราตั้งแต่บทเรียนแรก! (หน้านี้ประกอบด้วยบทเรียนทั้งแปดเรื่องของโรงเรียน World of Digital Photography)

เมื่อจบหลักสูตรการถ่ายภาพ คุณอาจไม่ได้เป็นช่างภาพที่มีตัวพิมพ์ใหญ่พร้อมสตูดิโอถ่ายภาพของคุณเองซึ่งเต็มไปด้วยแสงราคาแพงแบบมืออาชีพ แต่คุณสามารถถ่ายภาพที่มีความสามารถได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ทุกคนสามารถศึกษาได้หากไม่ใช่ทุกแง่มุมของการถ่ายภาพ แต่เป็นพื้นฐาน หลักการพื้นฐาน และตระหนักถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในฐานะช่างภาพ!

การถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มต้น บทเรียน #1 อุปกรณ์กล้องดิจิตอล

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้:หลักการทำงานของกล้อง องค์ประกอบพื้นฐานของกล้องคืออะไร?

นี่จะเป็นบทเรียนแรกของเรา...

(บทความมีรายละเอียดมาก ยาวและกว้างใหญ่ ดังนั้นจึงถูกจัดวางในหน้าแยกต่างหากของเว็บไซต์)

หากคุณพบข้อผิดพลาด โปรดเน้นข้อความและคลิก Ctrl+Enter.

สวัสดีผู้อ่านบล็อกของฉัน! ฉันกำลังติดต่อกับคุณ Timur Mustaev คุณได้ตัดสินใจที่จะเชี่ยวชาญศิลปะการถ่ายภาพแล้วหรือยัง? บางทีคุณอาจต้องการอ่านอะไรจากทฤษฎีก่อนหรืออาจหันไปปฏิบัติทันที? ทั้งสองตัวเลือกก็ไม่เลว และสิ่งสำคัญที่นี่คือการเริ่มต้น! ฉันแนะนำให้คุณเริ่มเรียนรู้การถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มต้นในรูปแบบของหลายขั้นตอน โดยหลักการแล้ว บางส่วนสามารถเปลี่ยนได้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแผนเป็นสิ่งสำคัญ ความสม่ำเสมอและการมุ่งเน้นที่จะช่วยคุณไม่เพียงแต่ในการเรียนการถ่ายภาพเท่านั้น แต่ในธุรกิจอื่นๆ หากคุณพิจารณาอย่างจริงจัง

คุณมีเทศกาลแห่งสีสัน Holi หรือไม่? นี่เป็นวันหยุดของอินเดีย ที่ทุกคนทากันด้วยอาหาร สีแห้ง และสีต่างกัน ในเมืองของเราก็เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว และเฉพาะปีนี้เท่านั้น ที่ฉันสามารถแสดงโชว์ที่น่าสนใจนี้ได้ อย่างที่คุณรู้ ฉันเรียนที่อินเดียเป็นเวลาหนึ่งปี ได้รับปริญญาโท คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วน "เกี่ยวกับผู้เขียน" และฉันคุ้นเคยกับวันหยุดนี้ อาจมีคนพูดตั้งแต่หัวจรดเท้า .

คุณชอบวันหยุดไหม คุณต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

มาต่อกันที่หัวข้อบทความของเรา

สามารถแยกแยะบล็อคขนาดใหญ่หลายอัน:

1. บล็อกทางเทคนิครูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการควบคุมเพื่อให้เข้าใจระบบภาพ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต ในบล็อกของฉัน คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็น และทุกอย่างเขียนด้วยภาษาที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ให้นำปัญหาไปศึกษากลไกภายในกล้องของคุณ
2. สุนทรียศาสตร์เมื่อคุณดูรูปถ่ายของคุณเองหรือของคนอื่น มีบางสิ่งที่ดึงดูดใจคุณหรือไม่? ใช่ มันเกิดขึ้น อาจเกิดความรู้สึกสงบ ภาพถ่ายอาจทำให้เกิดความหวาดกลัว ความอ่อนโยน หรือในทางกลับกัน ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อรับรู้ภาพถ่าย รูปภาพให้อารมณ์บางอย่างแก่เรา เราชอบดูช่วงเวลาที่ถ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นต้นฉบับเพียงพอ มันก็จะดูกลมกลืนกัน เล่าเรื่องต่อเลยดีกว่า สิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยวิธีการแสดงภาพและการแสดงออก ซึ่งควรค่าแก่การอ่านแยกกัน นั่นคือ มุมมอง การผสมสี และสัดส่วนของวัตถุ เป็นต้น
3. องค์ประกอบ.ทุกสิ่งที่การถ่ายภาพทำสามารถแสดงออกได้ในวลีเดียว - มันมีความหมาย และทั้งหมดข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดของคุณอย่างแม่นยำ เป็นการวางแนวความหมายของเฟรมที่ทำให้มีค่าอย่างแท้จริง แนวคิดหลักสามารถบรรจุอยู่ในข้อความโซเชียลบางข้อความ ความชื่นชมในรูปภาพหรือมุมมอง ระบบแสงที่ผิดปกติ ฯลฯ การเรียนรู้วิธีดูเฟรมเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เช่น ช่วงเวลาที่น่าสนใจ จุดถ่ายภาพ แสง และอื่นๆ

คุณตั้งใจดูและศึกษาภาพของช่างภาพมืออาชีพอย่างตั้งใจบ่อยแค่ไหน? ฉันสามารถพูดได้ว่านี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้การถ่ายภาพ เมื่อคุณเรียนรู้จากตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะ ฉันแนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับรูปภาพของผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายของคุณเอง อย่ากลัวคำวิจารณ์จากภายนอก! ในกรณีส่วนใหญ่จะมีประโยชน์

เคล็ดลับสำคัญสองประการ

1. รายละเอียดมาก และไม่ใช่หนึ่งหรือสอง แต่ 3 และ 4 ครั้ง อ่านคำแนะนำสำหรับกล้อง SLR ของคุณ จำประเด็นสำคัญทั้งหมดที่เขียนไว้
2. หลังจากศึกษาคำแนะนำอย่างละเอียดแล้ว ผมจะแนะนำหลักสูตรให้คุณ " Digital SLR สำหรับผู้เริ่มต้น 2.0". หลักสูตรวิดีโอที่ดีมาก ซึ่งอธิบายพื้นฐานทั้งหมดของการถ่ายภาพด้วยภาษาที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ หลักสูตรนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้น

การเลือกกล้อง

ปัจจุบันมีกล้องหลายรุ่นหลายรุ่น มี kenon, nikon, sony ... ในระยะแรก บริษัท ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ละคนก็มีข้อดีและข้อเสีย โดยหลักการแล้ว คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพได้ที่ "กล่องสบู่" แต่ฉันแนะนำให้คุณเอากระจกทันที ไม่แพงเกินไป และเลือกเลนส์ที่เรียกว่า “universal” เช่น โดยปกติสำหรับกล้อง SLR ระดับเริ่มต้น จะขายเลนส์วาฬขนาด 18-55 มม. หรือ 55-105 มม. จะดีกว่าถ้าใช้อันที่สอง หากเงินเอื้ออำนวย คุณสามารถซื้อ 18-200 มม. ได้หลากหลายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล หรือวัตถุ และจะให้โอกาสคุณในการทดลองในขณะที่คุณเรียนรู้การถ่ายภาพ DSLR ราคาประหยัดและเลนส์เอนกประสงค์เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มดำดิ่งสู่โลกแห่งการถ่ายภาพ

เลนส์ข้างต้นมีจำหน่ายทั้งจาก Nikon และ Canon

กฎง่ายๆสำหรับช็อตที่ดี

ในตอนท้ายของบทความ ฉันได้รวบรวมประเด็นบางประการที่จะทำให้การสร้างภาพถ่ายที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่ายและง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นควรศึกษาอย่างรอบคอบ ดังนั้น:

1. การเปิดรับแสงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก คุณสามารถดูสเกลในช่องมองภาพในกล้องของคุณได้ ดังนั้นนี่คือ หากคุณคุ้นเคยกับโหมดต่างๆ ของอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าคุณตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือ ค่าการวัดแสงควรอยู่ที่ประมาณ 0 จากนั้นภาพจะมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืด และไม่เปิดรับแสงมากเกินไป
2. ใช้แฟลชในตัวกล้องเป็นทางเลือกสุดท้าย - ให้ภาพที่สว่างแต่แบนและน่าเกลียดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคล จะกระทบแสงโดยตรงเข้าตาอย่างไม่ราบรื่น พิจารณาซื้อแฟลชเสริม - มันจะช่วยคุณได้มากกว่าหนึ่งครั้งในอนาคต
3. วัตถุที่ถ่ายภาพ (คน) อาจมีรูปร่างต่างกันและอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน กฎหลักที่นี่คือ: หากวัตถุถูกยืดขึ้นไป (แก้ว, หอคอย, ต้นไม้, คนยืน) ให้เลือกกรอบแนวตั้งหากยื่นออกไปด้านข้าง (อาคาร, รถยนต์, ถนน) ดังนั้น มันเป็นแนวนอน
4. ธีมที่ฉันชอบคือเส้นขอบฟ้า นั่นคือเส้นแบ่งระหว่างโลก (ผิวน้ำ) กับท้องฟ้า ด้วยข้อยกเว้นที่หายาก มันควรจะตรงไปตรงมาเสมอ! จับตาดูไว้อย่ายิงอย่างไร้สติ หากรู้สึกว่าคุณกำลังร่วงหล่น เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความรู้สึกแย่ ๆ ที่คงหลงเหลือจากงานถ่ายภาพของคุณ
5. หากมือของคุณยังไม่ชินกับการถือกล้องอย่างแน่นหนา ให้นำขาตั้งกล้องติดตัวไปด้วยถ้าเป็นไปได้ มันจะทำให้กล้องเสถียรและภาพจะชัดเจนขึ้น และควรใช้ขาตั้งกล้องเสมอดีกว่าค่ะ
6. เรียนรู้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยยูทิลิตี้ Lightroom ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพมากสำหรับการประมวลผลภาพ โดยส่วนตัวฉันใช้มันมาเป็นเวลานาน แม้แต่การประมวลผลภาพเพียงเล็กน้อยก็ช่วยปรับปรุงภาพของคุณได้อย่างมาก 95 เปอร์เซ็นต์ของเฟรมทั้งหมดต้องรีทัช! มีหลักสูตรมากมายเกี่ยวกับ lightroom แต่ไม่ใช่ทุกหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง ฉันอยากจะแนะนำให้ดูหลักสูตร ตัวช่วยสร้าง Lightroom เคล็ดลับของการประมวลผลภาพความเร็วสูง". มันง่ายมากและเข้าใจได้

ฉันหวังว่าคุณจะมีบางอย่างที่ชัดเจนในหัวของคุณ? อ่านบทความของฉันโดยเริ่มจากข้อแรก การอ่านสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะสร้างความคิดและแนวคิดที่ถูกต้องของการถ่ายภาพในหัวของคุณ และคุณจะเริ่มเข้าใจพื้นฐานของการถ่ายภาพ

แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ผู้อ่านที่รักของฉัน! ในบล็อกของฉัน เราได้จัดการกับแนวคิดที่สำคัญมากมายแล้ว มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ และฉันขอให้คุณอ่านบล็อก แสดงความคิดเห็น และสมัครรับข้อมูล อย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อน ๆ ของคุณบนโซเชียลมีเดีย ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ! พบกันเร็ว ๆ นี้!

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Timur Mustaev

อาจเป็นไปได้ว่าช่างภาพมือใหม่ทุกคนที่หลงใหลในงานของเขาอย่างจริงจังไม่ช้าก็เร็วคิดจะซื้อกล้อง SLR อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าการซื้อ “SLR” เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มสร้างผลงานชิ้นเอก

แน่นอนว่า DSLR ส่วนใหญ่มาพร้อมกับการตั้งค่าอัตโนมัติที่เหมาะสมเพื่อถ่ายภาพมือสมัครเล่นที่ดี แต่การใช้กล้องของคุณอย่างเต็มศักยภาพจะสนุกกว่ามาก และเชื่อฉันเถอะ เขาทำได้หลายอย่าง คุณแค่ต้องเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง

เรามาเริ่มพูดถึงวิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR กันดีกว่า

โฟกัสและระยะชัดลึก

แน่นอนว่า การดูผลงานของช่างภาพมืออาชีพทางอินเทอร์เน็ตหรือในนิตยสาร คุณให้ความสำคัญกับความแตกต่างของความคมชัดระหว่างโฟร์กราวด์และแบ็คกราวด์ ตัวแบบหลักของภาพดูคมชัด ขณะที่แบ็คกราวด์เบลอ

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุผลดังกล่าวด้วยกล้องสมัครเล่น และนี่เป็นเพราะขนาดของเมทริกซ์ที่เล็กกว่า ความคมชัดของภาพดังกล่าวจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าจอ กล่าวคือ รายละเอียดทั้งหมดมีความชัดเจนใกล้เคียงกัน

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเลย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุสถาปัตยกรรม แต่ในการถ่ายภาพบุคคล พื้นหลังที่มีรายละเอียดดีจะเบี่ยงเบนความสนใจจากตัวแบบหลัก และภาพรวมจะดูเรียบ

กล้องสะท้อนภาพที่มีขนาดเมทริกซ์ขนาดใหญ่ช่วยให้คุณปรับระยะชัดลึกได้

ระยะชัดลึกของพื้นที่ที่ปรากฎ (DOF)- ช่วงระหว่างเส้นขอบด้านหน้าและด้านหลังของบริเวณที่คมชัดในภาพถ่าย นั่นคือ ส่วนของภาพที่ช่างภาพไฮไลท์ในภาพ

มีผลกระทบต่อ IPIG อย่างไรและจะเรียนรู้วิธีจัดการอย่างไรปัจจัยหนึ่งคือทางยาวโฟกัส การโฟกัส - เล็งเลนส์ไปที่วัตถุโดยให้ความคมชัดสูงสุด กล้อง SLR มีโหมดโฟกัสหลายโหมด ซึ่งคุณจะต้องเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพการถ่ายภาพเฉพาะ ลองพิจารณาแยกกัน

• ออโต้โฟกัสเดี่ยว – โหมดยอดนิยมและสะดวกที่สุดในสภาวะคงที่โดยจะทำการโฟกัสตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องตามดุลยพินิจของคุณโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากปุ่ม วัตถุที่คุณเลือกจะยังคงอยู่ในโฟกัส ข้อเสียของโหมดนี้คือ การหน่วงเวลา ซึ่งสร้างขึ้นโดยจำเป็นต้องปรับโฟกัสไปที่วัตถุในแต่ละครั้ง
• ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง – โหมดที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวโฟกัสจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุ และคุณไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสใหม่ทุกครั้ง แน่นอนว่าโหมดนี้มีข้อผิดพลาดหลายประการ เนื่องจากความเร็วและระยะทางที่เปลี่ยนไป อุปกรณ์จึงไม่สามารถโฟกัสได้อย่างถูกต้องเสมอไป และไม่ใช่ว่าทุกเฟรมจะประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการถ่ายภาพที่ดีอย่างน้อยสองสามช็อตก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน
• ออโต้โฟกัสแบบผสม – การรวมกันของสองตัวเลือกแรกเมื่อเปิดใช้งาน กล้องจะถ่ายภาพในโหมดแรกจนกระทั่งถึงเวลาที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ จากนั้นจะสลับไปที่โหมดที่สองโดยอัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากกล้องจะดูแลปัญหาการโฟกัส ทำให้ช่างภาพมีอิสระในการโฟกัสที่องค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆ

เรียนรู้วิธีกำจัดขั้นตอนแรกในอาชีพของคุณและเส้นทางของคุณจะง่ายขึ้น

พยายามพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ นอกจากการฝึกฝนแล้ว ทฤษฎียังมีประโยชน์อีกด้วย: มีไซต์ภาพถ่ายให้เลือกมากมายสำหรับช่างภาพ

สำหรับงานถ่ายภาพบุคคลคุณภาพสูง จำเป็นต้องมีแสงที่ดี คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำซอฟต์บ็อกซ์ด้วยมือของคุณเองตามที่อยู่นี้:

ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง

ปัจจัยที่สองที่มีผลต่อความชัดลึกคือ ค่ารูรับแสง.

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงแดดที่เข้าสู่เลนส์โดยการเปิดและปิดชัตเตอร์ของรูรับแสงของเลนส์ ยิ่งบานเปิดมากเท่าไหร่ แสงก็จะยิ่งเข้ามามากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถกระจายความคมชัดในภาพและบรรลุผลสร้างสรรค์ที่คุณต้องการได้ด้วยความช่วยเหลือ

คุณต้องจำอัตราส่วนอย่างง่าย:

ยิ่งช่องเปิดไดอะแฟรมเล็กลง ความชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น

หากปิดรูรับแสง ความคมชัดจะกระจายไปทั่วเฟรมอย่างสม่ำเสมอ รูรับแสงที่เปิดกว้างทำให้สามารถเบลอพื้นหลังหรือวัตถุที่ไม่สำคัญอื่นๆ ได้ เหลือแต่ความคมชัดเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสที่กล้องของคุณ

ข้อความที่ตัดตอนมา- ช่วงเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ดังนั้นจำนวนรังสีแสงที่สุกผ่านเข้าไปภายในจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาของช่องว่างนี้ แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของคุณโดยตรง ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานขึ้น วัตถุก็จะยิ่ง "เบลอ" มากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ความเร็วชัตเตอร์สั้นทำให้คงที่

ด้วยแสงที่คงที่ ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะแปรผันตามกันโดยตรง ยิ่งเปิดรูรับแสงมาก ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งเร็วขึ้น และในทางกลับกัน เหตุใดจึงเดาได้ไม่ยาก ทั้งสองสิ่งนี้ส่งผลต่อปริมาณแสงที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพของคุณ หากรูรับแสงเปิดกว้าง ปริมาณแสงก็เพียงพอแล้วและไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

ความไวแสง

ความไวแสง (ISO)- ความอ่อนไหวของเมทริกซ์ต่อแสงระหว่างการเปิดไดอะแฟรม

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า ISO ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้โหมดอัตโนมัติซึ่งกล้องจะเลือกเอง แต่เพื่อให้เข้าใจว่า ISO คืออะไรและมีผลกระทบอย่างไร ก็ยังดีกว่าถ้าอย่างน้อยสองสามเฟรม เพิ่มและลด ISO และเปรียบเทียบผลลัพธ์

ค่าที่สูงหรือสูงสุดทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ จึงเป็นทางเลือกแทนการใช้แฟลช ซึ่งเหมาะสำหรับคุณในสถานการณ์ที่ห้ามถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เช่น ในคอนเสิร์ตหรืองานทางการอื่นๆ

นอกจากนี้ ISO จะช่วยคุณในสถานการณ์ที่รูรับแสงกว้างและความเร็วชัตเตอร์ต่ำส่งผลให้ภาพมืดเกินไป แต่การทดลองกับ ISO คุณจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าการเพิ่มค่า ISO นั้นจะเพิ่มปริมาณสัญญาณรบกวนในเฟรมด้วย นี่เป็นเอฟเฟกต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถปรับให้เรียบได้ ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมแก้ไขกราฟิก

โหมดถ่ายภาพ

กล้อง SLR มีโหมดถ่ายภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ โหมดหลังนั้นสอดคล้องกับโหมดที่คล้ายกันในกล้องสมัครเล่น: เรียกว่า "Sport", "Landscape", "Night portrait" เป็นต้น

เมื่อคุณเลือกโหมดนี้ กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดอีกต่อไป วิธีนี้ค่อนข้างสะดวก และภาพถ่ายที่ถ่ายในโหมดดังกล่าวอาจประสบความสำเร็จอย่างมาก และหากคุณตั้งค่ากล้อง SLR เป็นการตั้งค่าแบบแมนนวล คุณจะได้รับขอบเขตการสร้างสรรค์ และบุคคลที่วางแผนจะถ่ายภาพอย่างจริงจังจำเป็นต้องคุ้นเคยกับพวกเขา

แล้วอะไรล่ะ โหมดถ่ายภาพแบบแมนนวลอยู่ที่การกำจัดของเรา?

• พี (โปรแกรม)- โหมดคล้ายกับ AUTO แต่เหลือพื้นที่สำหรับการกระทำที่เป็นอิสระมากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยน ISO และไวต์บาลานซ์ได้อย่างอิสระ รวมถึงปรับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่กล้องตั้งค่าโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด เช่นเดียวกับในโหมดอัตโนมัติ กล้องดูแลจะเลือกเอง
• เฉลี่ย(รูรับแสง)- โหมดที่ให้คุณตั้งค่ารูรับแสงได้ตามดุลยพินิจของคุณ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์ กล้องจะเลือกค่านั้นเอง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลและการทดลองอื่นๆ ที่มีความชัดลึก
• เอส(ชัตเตอร์)- ตรงกันข้ามกับตัวเลือกก่อนหน้า นี่คือโหมดกำหนดชัตเตอร์ เดาง่าย ๆ ว่าในกรณีนี้ กล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวและไดนามิก
• เอ็ม (แมนนวล)- โหมดแมนนวลอย่างแท้จริงซึ่งกล้องไม่รบกวนเลย การตั้งค่าทั้งหมด: รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ขึ้นอยู่กับคุณ การใช้โหมดนี้จะทำให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และลองใช้การผสมผสานที่หลากหลายในสภาพการถ่ายภาพที่ไม่ธรรมดา แน่นอนว่าควรใช้โหมดนี้เมื่อคุณเข้าใจการตั้งค่ากล้องของคุณจริงๆ และจัดการเรื่องนี้ด้วยความรู้

ในชีวิตประจำวัน ถ่ายแบบธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือการใช้โหมด AV. เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการควบคุมระยะชัดลึกและให้คุณยอมจำนนต่อกระบวนการทางศิลปะในการสร้างองค์ประกอบที่ดีที่สุด

แฟลช

แฟลชในตัว- ผู้ช่วยที่แท้จริงเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แต่เธอก็เหมือนกับคุณสมบัติอื่นๆ ของกล้อง SLR ที่ต้องใช้อย่างชาญฉลาด หากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้กรอบภาพเสียหายจากการส่องสว่าง นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้:

• ใช้กำลังแฟลชแบบปรับเองค่าที่สามารถลดลงได้เมื่อได้รับเฟรมที่สว่างเกินไป
• ลอง เปลี่ยนกล้องเป็นโหมดอัตโนมัติ "ถ่ายกลางคืน". ต่างจาก AUTO โหมดนี้จะ "ทำให้การกระทำของแฟลชนุ่มนวลขึ้นและกระจายแสงไปรอบๆ ตัวแบบเล็กน้อย แทนที่จะโฟกัสไปที่ตัวแบบเท่านั้น
• ทดลองกับ กระเจิงแสง(ทำอย่างไรเราเขียนไว้ที่นี่) ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ผ้าขาว กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะต้องแก้ไขก่อนใช้แฟลช แต่คุณไม่ควรใช้วัสดุที่ย้อมด้วยสีอื่นเพื่อการนี้ เพราะอาจทำให้สีผิวผิดเพี้ยนและโดยทั่วไปแล้วจะส่งผลเสียต่อภาพ
• ใช้โหมดของกล้องที่กล่าวถึงข้างต้น - ISO, รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ เมื่อลองใช้ตัวเลือกต่างๆ คุณจะพบตัวเลือกที่จะทำให้การถ่ายภาพของคุณประสบความสำเร็จ

สมดุลสีขาว

เมทริกซ์ของกล้องนั้นไวกว่าตามนุษย์และรับรู้อุณหภูมิสีได้อย่างละเอียดอ่อน คุณอาจเคยเห็นภาพที่มีเอฟเฟกต์แสงแปลก ๆ ใบหน้าในนั้นอาจเป็นสีน้ำเงิน เขียว และส้ม ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่ร่มด้วยแสงจากหลอดไฟฟ้า การตั้งค่าสมดุลแสงขาวบนกล้องของคุณจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้

ใช่คุณอาจจะ ใช้การจูนอัตโนมัติ (AWB)แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด วิธีที่ดีที่สุดคือการ "บอก" กล้องว่าสีขาวเป็นสีอะไร ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้โหมดปรับเอง (MWB) ก่อนอื่น คุณต้องเลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบแมนนวลในเมนูของกล้อง

หลังจากนั้นก็เพียงพอที่จะนำวัตถุสีขาวใดๆ เช่น แผ่นกระดาษ ถ่ายภาพ แล้วแก้ไขสีให้ถูกต้อง อัลกอริธึมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้อง แต่หากคุณพบปัญหา คำแนะนำจะช่วยคุณได้

เลือกกล้อง SLR เพื่อเริ่มต้น

ในการเลือกอุปกรณ์ถ่ายภาพเริ่มต้น ช่างภาพมือใหม่ควรทราบรายละเอียดสำคัญบางประการที่คุณควรให้ความสนใจเมื่อเลือกกล้อง SLR เป็นที่ชัดเจนว่าคุณไม่ควรเริ่มทำงานกับอุปกรณ์ราคาแพง และไม่ใช่เพียงเพราะราคาสูงเท่านั้น แต่โดยหลักแล้วเพราะการไม่รู้พื้นฐาน ไม่เพียงแต่จะยากเท่านั้น แต่มักจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะควบคุมฟังก์ชั่นของกล้อง "แฟนซี" กล้องราคาถูกมีเคล็ดลับมากมาย โหมดอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในตอนเริ่มต้น

คุณควรเข้าใจความละเอียดของเมทริกซ์เป็นพิเศษ เหล่านี้เป็นพิกเซลที่ระบุในลักษณะหลักและบนตัวกล้อง แต่ในขณะเดียวกัน โปรดจำไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้น การเลือก "SLR" ที่มีเมทริกซ์การครอบตัดจะดีกว่า

หากคุณจริงจังกับการถ่ายภาพ ให้เลือกเทคนิคด้วยการตั้งค่าแบบแมนนวล ในอนาคตเทคนิคดังกล่าวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีโอกาสที่ดีในด้านกิจกรรมนี้ และควรเลือกตัวกล้องเองจากรายชื่อรุ่น SLR ที่แนะนำมากที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ที่คุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาเป็นเวลานาน และจะช่วยคุณในการเลือกกล้องที่เหมาะสมในการเริ่มต้น

หากคำศัพท์ยากๆ มากมายไม่ได้ทำให้คุณหวาดกลัว และคุณยังเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานและปรับปรุง ไปข้างหน้า! เคล็ดลับง่ายๆ จะช่วยคุณในการเดินทางอย่างสร้างสรรค์:

• เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพด้วยกล้อง DSLR ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง. พยายามพกกล้องติดตัวไปทุกที่ และอย่าพลาดโอกาสในการถ่ายภาพที่ดี พัฒนาจิตใจศิลปะของคุณ! ในฐานะช่างภาพ คุณต้องสามารถสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมทางจิตใจ ตัดภาพที่น่าสนใจออกจากภาพธรรมดา สามารถสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจ
• เรียนรู้โหมดต่างๆ ของกล้อง ลองใช้ชุดค่าผสมต่างๆ อย่ากลัวที่จะหมอบรับตำแหน่งต่างๆเพื่อค้นหามุมที่ดีที่สุด ดังนั้นคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมาก!
• วาดข้อสรุปตามวัสดุสำเร็จรูป ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดของคุณ - คุณสามารถมีสมุดบันทึกพิเศษสำหรับสิ่งนี้ - และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ในอนาคต
• ชมผลงานของช่างภาพชื่อดังยิ่งคุณใช้เวลากับสิ่งนี้มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้แนวคิดมากขึ้นและได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ในระยะเริ่มแรก การเลียนแบบผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งและคัดลอกงานของตนนั้นไม่มีความผิด เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาสไตล์ของคุณเองอย่างแน่นอน แต่ในตอนแรก คุณไม่ควรละเลยประสบการณ์ของผู้อื่น
• อ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ชมวิดีโอสอน เข้าเรียนหลักสูตร สื่อสารกับช่างภาพมืออาชีพ คุณต้องเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของกระบวนการถ่ายภาพอย่างคล่องแคล่ว สิ่งนี้จะอยู่ในมือคุณ คุณจะไม่สังเกตว่ามีความมั่นใจในการถือกล้องมากแค่ไหน

DSLR คือตั๋วของคุณสู่โลกแห่งการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ด้วยการทำงาน ทดลอง ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เลนส์และแฟลช คุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุด เราหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้วิธีใช้กล้อง SLR จะเป็นประโยชน์กับคุณ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล้องของคุณและปล่อยให้มันกลายเป็นเพื่อนและผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการนำความคิดของคุณไปปฏิบัติ!

ฉันต้องการทราบทันทีว่าบทความนี้ไม่ได้อ้างว่าเป็นการนำเสนอพื้นฐานการถ่ายภาพที่สมบูรณ์ นี่เป็นคู่มือสำหรับมือใหม่ในการถ่ายภาพมากกว่า โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นที่กระตือรือร้นที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพและเรียนรู้วิธีถ่ายภาพที่มีความสามารถทางเทคนิค แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากที่ใด

การตั้งค่าหลักและสำคัญที่สุดในกล้องของคุณคือการเปิดรับแสง ในกระบวนการเรียนรู้การเปิดรับแสง คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้กล้องอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ได้ภาพถ่ายที่ดีขึ้น เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดเรื่องความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO) และเข้าใจแก่นแท้ของการกำหนดระดับแสงที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถย้ายออกจากโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบและทำความเข้าใจว่ากล้องของคุณมีความสามารถอะไรในสภาวะต่างๆ

หากคุณมีเวลาศึกษาแง่มุมหนึ่งของการถ่ายภาพอย่างไม่ต้องสงสัย คุณควรเริ่มด้วยการเปิดรับแสง หรือมากกว่านั้น ด้วยความคุ้นเคยกับพารามิเตอร์สามประการ: รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO ซึ่งส่งผลต่อค่าแสงทั้งสองวิธีต่างกัน ตัวเองและคุณสมบัติอื่นๆ ของภาพ

หากเราพิจารณาการเปิดรับแสงในลำดับที่แสงตกกระทบเซ็นเซอร์ของกล้อง รูรับแสงจะเป็นอันดับแรกในเส้นทางของมัน หลักการทำงานของไดอะแฟรมนั้นคล้ายกับการทำงานของรูม่านตามาก ยิ่งขยายออกมากเท่าใด แสงก็จะยิ่งเข้ามามากขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์โดยการเพิ่มหรือลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรับแสง นอกจากนี้ ค่ารูรับแสงยังส่งผลต่อตัวบ่งชี้ที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งหลักคือความชัดลึก แต่เราจะกลับไปพิจารณาในภายหลังเล็กน้อย ฉันคิดว่าการเปิดรับแสงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก แต่จนกระทั่งฉันเข้าใจสเกลของค่ารูรับแสงมาตรฐานเท่านั้น ดังนั้นฉันแนะนำให้คุณศึกษามาตราส่วนนี้ก่อน ทำความเข้าใจการพึ่งพาค่ารูรับแสงบนเส้นผ่านศูนย์กลาง และพยายามจดจำสิ่งนี้ทั้งหมด

ขนาดรูรับแสงมาตรฐาน: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

ข้อความที่ตัดตอนมา

รูรับแสงตามด้วยความเร็วชัตเตอร์ เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ควรเปิดชัตเตอร์กล้องเพื่อให้แสงกระทบเมทริกซ์ในปริมาณที่เหมาะสม ความเร็วชัตเตอร์นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่คุณกำลังถ่ายภาพและปริมาณแสงที่คุณมีอยู่ สารสกัดต่างๆ มีประโยชน์ต่างกัน ดังนั้น สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนจากขาตั้งกล้อง ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งไว้นานกว่านั้นประมาณ 30 วินาที และตัวอย่างเช่น ที่ความเร็วชัตเตอร์สั้น ๆ ตามกฎคือประมาณ 1/1000 วินาที ซึ่งทำให้คุณสามารถหยุดนิ่งได้ การเคลื่อนไหว. แต่เนื่องจากเป็นเทคนิคและเพื่อเน้นไดนามิกของสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟรม พวกเขาตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นวินาที จากนั้นวัตถุที่เคลื่อนไหวจะทิ้งร่องรอยที่พร่ามัวไว้เบื้องหลัง

เมื่อฉันได้กล้อง SLR ตัวแรก ฉันเริ่มคุ้นเคยกับการตั้งค่าด้วยความเร็วชัตเตอร์ เพราะในขณะนั้น ฉันอยากจะหยุดการเคลื่อนไหวในเฟรมและขจัดความพร่ามัวที่อาจเกิดขึ้นจากกล้อง แม้ว่าตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันเข้าใจว่าฉันยังคงควรเริ่มด้วยไดอะแฟรม

น่าเสียดายที่ถึงแม้จะใช้ความเร็วชัตเตอร์และการตั้งค่ารูรับแสงที่ถูกต้อง ก็ยังไม่สามารถได้ภาพที่สว่างเพียงพอและไม่เบลอเสมอไป นี่เป็นเพราะขาดแสง ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพบว่าการใช้การตั้งค่าการรับแสง เช่น การเพิ่มความไวแสง ISO ของเซ็นเซอร์อาจเป็นประโยชน์ ค่าความไวแสง (ISO) เป็นตัวกำหนดความสามารถของเซนเซอร์ของกล้องในการรับรู้ฟลักซ์ของแสง ดังนั้น ที่ค่า ISO ต่ำ กล้องของคุณจะไวต่อแสงน้อยลง และในทางกลับกัน ยิ่งเซ็นเซอร์มีความไวแสงสูง ความไวแสงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องใช้แสงน้อยลงเพื่อให้ได้ภาพที่ดี ตามกฎแล้ว ค่า ISO จะเพิ่มขึ้นในสภาพแสงน้อยหรือหากคุณต้องการถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใคร แต่ระวัง การเพิ่มค่า ISO จะเพิ่มสัญญาณรบกวนเซ็นเซอร์หรือเกรนของฟิล์ม

วัดแสง

ไม่ใช่ว่ามือใหม่ทุกคนจะสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงที่ถูกต้องได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ดังนั้น ฉันแนะนำให้คุณใช้ระบบวัดแสงอัตโนมัติอย่างจริงจังในช่วงเริ่มต้นของการฝึก เครื่องวัดค่าแสงจะประเมินระดับความสว่างของวัตถุในเฟรมและเลือกรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ คุณเพียงแค่ต้องดูที่จอแสดงผลและค้นหาว่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการจะตรงกับรูรับแสงเท่าใด

ระบบวัดแสงมี 3 ประเภท: เฉพาะจุด เมทริกซ์ และเน้นกลางภาพ ในสถานการณ์ง่ายๆ เมื่อความสว่างไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การวัดทั้งสามค่าจะให้ค่าที่อ่านได้ใกล้เคียงกันโดยประมาณ แต่ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพที่ยากลำบากกว่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คำแนะนำของฉัน: ฝึกฝนให้มากขึ้น ทดลองวัดแสง จดจำ วาดข้อสรุป และในไม่ช้า คุณจะสามารถเข้าใจและสัมผัสถึงความเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์เหล่านี้ในงานของคุณ และการตั้งค่าแสงที่ถูกต้องจะไม่ยากสำหรับคุณอีกต่อไป

ความชัดลึก

เมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย คุณต้องเพิ่มขนาดรูรับแสงเสมอเพื่อให้แสงเข้าสู่เลนส์เพียงพอ แต่รูรับแสงที่เปิดกว้างมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน่าประทับใจ นั่นคือระยะชัดลึกที่ตื้น และในขณะที่แบ็คกราวด์เบลอที่เกิดจากระยะชัดตื้นทำให้ตัวแบบหลักโดดเด่นและสามารถนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเสมอไปในการถ่ายภาพ มีหลายสถานการณ์ เช่น การถ่ายภาพมาโคร การถ่ายภาพทิวทัศน์ หรือเมื่อคุณต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในโฟกัส และต้องใช้รูรับแสงที่แคบลง

สมดุลสีขาว

สมดุลแสงขาวจะกำหนดโทนสีหลักของภาพทั้งหมด และขึ้นอยู่กับการตั้งค่าว่าโทนสีใดจะมีผลเหนือกว่าในภาพของคุณ - อุ่นหรือเย็น เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ การตั้งค่าอัตโนมัติของกล้องจะไม่ได้ผล จึงใช้ไวต์บาลานซ์แบบแมนนวลเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ถ่ายภาพโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงหลายแห่งที่มีอุณหภูมิสีต่างกัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังในอนาคตและรับประกันว่าจะได้ภาพที่มีการสร้างสีจริง เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่ถูกต้องด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด

ทางยาวโฟกัสกำหนดมุมรับภาพของเลนส์ ตลอดจนระดับที่วัตถุถูกย่อหรือขยายในมุมมองใดจุดหนึ่ง โดยการลดความยาวโฟกัส เราจะลบภาพออกและในขณะเดียวกันก็เพิ่มเปอร์สเปคทีฟ ขยายขอบเขตของเฟรม และในทางกลับกัน ด้วยทางยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้น เรานำวัตถุเข้ามาใกล้มากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งของเรา เลนส์แบ่งออกเป็นมุมกว้าง (10-20 มม.) มาตรฐาน (18-70 มม.) และเทเลโฟโต้ (70-300 มม.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส และแต่ละเลนส์มีการใช้งานเฉพาะตัว ดังนั้น เลนส์มุมกว้างจึงมักใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม เลนส์มาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพสารคดีและการถ่ายภาพแนวสตรีท และเลนส์เทเลโฟโต้สำหรับการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา นก และสัตว์ป่า

ปัจจัยพืชผล

เซนเซอร์ของกล้องดิจิตอลจับภาพส่วนที่เล็กกว่าของภาพที่ฉายกว่าเฟรมฟิล์ม 35 มม. แบบเดิม ส่งผลให้มุมเลนส์แคบลงส่งผลให้ภาพที่ขอบไม่สมบูรณ์และครอบตัดเล็กน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งปัจจัยการครอบตัดคือความแตกต่างระหว่างขนาดเซนเซอร์และเฟรม 35 มม. ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญมากและส่วนใหญ่จะใช้เพื่อกำหนดความยาวโฟกัสของเลนส์เมื่อติดตั้งกับกล้องหลายตัว ปัจจัยครอบตัดเป็นหนึ่งในแนวคิดในการถ่ายภาพที่ต้องเข้าใจ เมื่อเข้าใจปัจจัยครอบตัด คุณจะสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเมื่อซื้อและใช้เลนส์

“ครึ่งรูเบิล”

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่า "fifty kopeck" คืออะไร ฉันทราบว่านี่คือชื่อเลนส์มาตรฐานที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. มุมมองภาพของเลนส์เกือบจะเหมือนกับสายตามนุษย์ ดังนั้นภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์นี้จึงดูเป็นธรรมชาติที่สุด แม้จะไม่มีเปอร์สเป็คทีฟเปลี่ยนแปลงก็ตาม ฉันขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นทุกคนที่ต้องการฝึกฝนการถ่ายภาพให้เชี่ยวชาญให้เริ่มต้นด้วย "ห้าสิบ kopeck" เนื่องจากประการแรก ใช้งานง่าย และประการที่สอง มีคุณภาพค่อนข้างสูงในราคาที่ค่อนข้างต่ำ

ฉันไม่ได้บอกว่ารูปถ่ายที่ดีทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น มีกฎการจัดองค์ประกอบภาพ อาจฟังดูงี่เง่า แต่จริงๆ แล้วกฎเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางที่คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเลย แต่ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับกฎเหล่านี้มากเท่าไร คุณก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพมากขึ้นเท่านั้น ความสามารถที่คุณจะสามารถทำลายได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น กฎเหล่านี้ทั้งหมด

นี่อาจเป็นกฎการจัดองค์ประกอบภาพข้อแรกที่ช่างภาพทุกคนต้องเผชิญ และด้วยเหตุผลที่ดี กฎเกณฑ์นี้เรียบง่ายเพียงพอและทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ กฎก็คือการแบ่งเฟรมในแนวตั้งและแนวนอนออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน คุณจะพบจุดตัดของเส้นเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่งดงามที่สุดที่ควรวางตัวแบบหลักไว้

น้ำหนักภาพ

น้ำหนักของภาพเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังในการสร้างองค์ประกอบภาพ ช่วยให้คุณสร้างภาพสมมาตร ความกลมกลืน และความสมดุลในเฟรมได้ สันนิษฐานว่าแต่ละวัตถุในเฟรมมีน้ำหนักที่แน่นอนเมื่อเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่าง บ่อยครั้งน้ำหนักที่มองเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระหว่างวัตถุขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากเรามักคิดว่ายิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่เท่าใด น้ำหนักก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หากขนาดเท่ากัน น้ำหนักอาจได้รับผลกระทบจากสีของสินค้า การใช้น้ำหนักอย่างถูกต้องจะช่วยดึงความสนใจของผู้ชมไปยังหัวข้อเฉพาะในภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการสมดุล

หลักการของความสมดุลคือวัตถุที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของเฟรมจะต้องมีความสมดุล กล่าวคือ วัตถุเหล่านั้นจะต้องตรงกันทั้งในด้านขนาดและสี ความสมดุลมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของเราเมื่อเราดูรูปถ่าย ดังนั้น ภาพถ่ายที่ไม่สมดุลทำให้เรารู้สึกไม่สบาย ดังนั้นทุกอย่างในเฟรมจึงควรมีความสมดุล ไม่สำคัญหรอกว่าคุณกำลังถ่ายภาพสมมาตรหรือไม่สมมาตร ตราบใดที่คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และถ้ามีเหตุผลที่จะปรับตัวเลือกนั้น และอีกครั้ง นี่เป็นหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้นที่ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งบรรลุผลตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าเคล็ดลับของฉันเกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นมีประโยชน์ และตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าจะเริ่มเส้นทางการถ่ายภาพของคุณที่ใด ขอบคุณที่อ่าน.