Jak nazywają się starożytne ubrania. Strój ludowy rosyjski damski. Spotkaj się przez ubrania

Dziś w Szwecji i Niemczech istnieje zwyczaj noszenia strojów narodowych nawet w święta, które nie mają nic wspólnego z obyczajami ich przodków. W naszym szybkim tempie takie dni, przepełnione radością i szacunkiem, dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i przynależności do wielowiekowych tradycji.

Rosja bardzo bogata historia rosyjskiego stroju narodowego, są rodziny, w których nadal trzymane są hafty babci. Na fotografiach starych prababek ubrania wciąż noszą ślady tradycji ich przodków.

Strój narodowy każdego kraju odzwierciedla warunki naturalne obszaru, stosunek do wartości rodzinnych i główne rodzaje zatrudnienia ludzi. Zastanów się, z czego składała się odzież damska i męska oraz ich nazwiska ze szczegółowymi opisami i zdjęciami.

Ważny! Rosyjski strój narodowy różnił się miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, były komplety do noszenia na co dzień i odświętne stroje.

Istnieją dwa rodzaje zbioru narodowego Rosji:

regiony północne;
południowy.

W centralnej części Rosji nosili ubrania zbliżone do stroju północnego. W tym czasie występuje nawarstwianie ubrań, wiele rodzajów odzieży wierzchniej.

Historia rosyjskiego stroju narodowego

W znanej nam formie stroju narodowego powstały w starożytnej Rosji około VII wieku. W ciągu następnych stuleci niewiele się to zmieniło.

Dla Rosjan główną działalnością było rolnictwo, wiele świąt i zwyczajów związanych jest ze zbiorem pszenicy. Odzież odzwierciedlała również główne zajęcie chłopów. Krój, zwyczaj wiązania miał na celu uczynienie kombinezonu wygodnym do pracy na boisku.

Ciekawe! Przed panowaniem Piotra I strój narodowy w Rosji był noszony przez wszystkie klasy, dla szlachty używano tylko drogich materiałów i więcej ozdób. W 1699 r. dekretem Piotra I zakazano noszenia stroju narodowego, wyjątek uczyniono dla klasy chłopskiej, wieśniakom pozwolono nadal nosić swoje zwykłe ubrania. Wprowadzono cło na brodę i rosyjski strój od wszystkich wjeżdżających do miasta.

Elementy rosyjskiego stroju ludowego

Celowo ubiór dzielił się na codzienną, roboczą i odświętną. Ubrania odświętne były bogato zdobione, ubrania codzienne miały również hafty, ubrania robocze były najprostsze, wykonane z trwałych materiałów.

Sprawdzenie! Koszula na żniwa była ozdobiona haftem, podobnie jak odświętna, co wyrażało stosunek chłopów do żniw.

Cała odzież wierzchnia rosyjskiego stroju narodowego był dwojakiego rodzaju:

ubrania wiosłowe, zapinane z przodu na guziki lub haczyki;
peleryna, ubrana przez głowę.

Z czego wykonany jest strój kobiecy?

Strój narodowy kobiet jest o wiele piękniejszy i ciekawszy niż męski.

Główne części zestawów pochodziły ze starożytnej Rosji. W kobiecym stroju narodowym sformułowano ówczesne idee dotyczące kobiecego piękna i wartości rodzinnych.

Sylwetka jest prosta lub rozciągnięta w dół, nie było zwyczaju podkreślać sylwetki, zestaw narodowy charakteryzuje się warstwowaniem.

Kostium damski wyróżnia się celem:

nieformalny strój wykonane z tkaniny bawełnianej, lnianej i wełnianej, w zestawie do siedmiu sztuk;
w krawiectwie Użyto aksamitu, brokatu, dobrej jakości wełny. Świąteczny zestaw odzieży damskiej mógł składać się z dwudziestu elementów. Takie rzeczy były drogie, starannie udekorowane, ubrane na specjalne święta iw kościele. Eleganckie komplety trzymano w skrzyniach, najlepsze dziedziczono.

Zestaw Sarafan

Podstawa stroju północno-rosyjskiego podana koszula, uszyta z tkaniny lnianej i bawełnianej. Dół koszulki, rękawy oraz dekolt ozdobiono haftem. Haft była skromniejsza jak na codzienną koszulę, a odświętna koszula była bogato zdobiona haftowanymi motywami.

Na koszulę założono sukienkę. Sundress - jeden z charakterystycznych detali rosyjskiego zestawu narodowego. Przetłumaczone z irańskiego oznacza „w pełni ubrany”. Na sukience przepasali się pięknym paskiem i fartuchem. W Rosji nosili huśtawkową sukienkę z haftem wzdłuż krawędzi podłogi i zapięciem na guziki.

„Okrągła” sukienka nie miał zapięcia, w przeciwnym razie nazywano go „prostym” i pojawił się znacznie później niż huśtawka.

Na sarafan w odświętnym stroju wieśniaczki ubrana była elegancka dushee. W górnej części był zebrany w drobne fałdy, ku dołowi był szeroki. Długość ledwo zakrywała talię. Taki ciepły prysznic uszyto z drogich tkanin, brokatu i aksamitu.

Zimowa sukienka była uszyta z materiału, ubrana na wierzch ciepły ocieplacz pod prysznic, futrzany płaszcz, opashin lub ocieplacz na ciało. Ciepły ogrzewacz prysznicowy był pikowany watą i ozdobiony futrzanym wykończeniem. Dopełnieniem stroju były ciepłe wełniane pończochy, szal i ciepły nakrycie głowy.

Zestaw Ponevny

Zestaw kucyka jest uważany za starszy, nosił go w południowych regionach Rosji.

Taki zestaw składa się z długiej płóciennej koszuli i ponevy.

Odzież świąteczna i na co dzień

Poneva to spódnica. Są głuchy i kołyszący się poneva. Składał się z trzech paneli, bogato zdobionych tkanymi wzorami i haftami. Podstawą była wełniana tkanina „w klatce”, rąbek i materiał ozdobiono rzędami haftu lub warkocza. W talii ponevę przytrzymywał wąski pas, gashnik.

Na wsiach panował zwyczaj „wkładania ponewy”, co oznaczało, że dziewczynę można było teraz zaręczyć.

Czapki damskie

Nakrycie głowy nie tylko chroniło głowę, ale mogło też wiele powiedzieć o kobiecie.

Nakrycie głowy niezamężnej dziewczyny składał się z wstążek i warkocza. Jej włosy były częściowo odsłonięte.

Po ślubie kobieta założyła kiku, na wierzch założono szalik ubrus, włosy były całkowicie zakryte.

Na święta mężatki załóż eleganckie nakrycie głowy - kokosznik. Kika i kokoshnik przeznaczone były na wyjścia do ludzi, w domu kobieta nosiła povoinik (czepek) i szalik.

rosyjski kokosznik

Uzupełnił strój ozdoby na klatce piersiowej i szyi. Taka biżuteria składała się z koralików, kolorowej wełny i nici z koralików.

W eleganckiej odzieży damskiej nawet guziki były bogato zdobione.

Męski strój narodowy

W przeciwieństwie do stroju damskiego strój męski jest mniej jasny i składa się z mniejszej liczby elementów. W garniturze męskim zwyczajowo podkreślano sylwetkę i składało się z następujących elementów.

Koszula

Wszyscy mężczyźni, poczynając od chłopców, nosili koszule, w większości byli koszule-kosovorotki.

Sprawdzenie! Uważa się, że początkowo zapięcie koszuli znajdowało się pośrodku, pojawiła się kosovorotka, aby krzyż piersiowy nie wypadł podczas pracy.

Dekolt, rękawy i dół ozdobiona haftowanymi motywami haft na koszuli, w której wzięli ślub, miała wykonać panna młoda. Ten zwyczaj ma święte znaczenie, taki haft wykonany rękami kochającej kobiety, służył jako opiekun.

Na koszulę noszono kaftan. Mężczyźni mogli nosić długi kaftan lub krótki półkaftan. Kaftan był zapinany na guziki lub wiązany wstążkami.

Spodnie i pasek

Męskie spodnie lub portki zostały wykonane z pasiastego materiału. Częściej mają niewielką objętość, rzadziej szerokie spodnie. Długość portów jest skrócona, jak to było w zwyczaju wsuwać dół spodni do górnej części buta. Później pojawiły się kieszenie i początkowo wszystko co potrzebne było przywiązane do paska.

Wszyscy chłopi byli wiązani haftowanym pasem, szerokie i długie niezamężne chłopaki. żonaci mężczyźni wiązany wąskim i krótkim paskiem.

Pas był wiązany inaczej na figurze: młodzi mężczyźni podkreślili talię paskiem; starcy mieli pas pod brzuchem.

Stroik

Mężczyźni zawsze uzupełniali garnitur nakryciem głowy. Na początku było wełniana czapka grzesznik, później pojawiła się czapka, specjalny rodzaj czapki, ozdobiony wstążkami, kwiatami, koralikami. Chroniona głowa zimą czapka z nausznikami.

Były też inne czapki zimowe pochodzące ze starożytnej Rosji. Pod czapką zimową nosili małą czapkę tafya. Chroniły głowę na mrozie, wyciągniętą do szczytu murmolki. Czapki ozdobiono futerkiem, które dobrze ogrzewało głowę.

Odzież wierzchnia

W jesienne i zimowe mrozy mężczyźni nosili kożuchy, futra i garnitury.. Ubiór bogatych chłopów ozdobiono futrzanym kołnierzem, w wierzchniej odzieży ubogich stójką, chronioną przed zimnym wiatrem.

Tradycyjna odzież z XVII wieku. w Rosji

Wszyscy nosili futra: wśród biednych były kożuchy lub kożuchy, bogaci nosili futra z sobola lub kuny.Aby było cieplej, płaszcz noszono z futerkiem w środku, a górę pokryto płótnem.

Rosyjski strój narodowy ma bardzo bogatą historię. Poszczególne przedmioty stanowią dziś źródło inspiracji dla projektantów mody. Mnogość rodzajów odzieży, różnorodność motywów hafciarskich to dobry grunt dla następców tworzących nowoczesną odzież.

Nie, moi przyjaciele! Nie zapomniałam o Tobie, dopiero ta wiosna i początek lata okazały się bardzo nerwowe, a potem pojechałam na wakacje, a po wakacjach minął kolejny miesiąc, żeby opamiętać się. Ale zawsze pamiętałem, że seria esejów we wspólnocie powinna być ukończona. I tak kontynuuję. Tak więc dzisiaj mówimy o odzieży męskiej.
Strój męski, w przeciwieństwie do kobiet, w całej Rosji był prawie taki sam i składał się z koszuli, portów, butów, nakrycia głowy i paska.

To kobiety zawsze muszą się popisywać, a mężczyźni przede wszystkim przez cały czas interesowali się praktycznością i wygodą. „Przede wszystkim – samoloty!”

Tylko odświętne ubrania były bogato zdobione i nawet młodzi mężczyźni i niezamężni mężczyźni mogli ubierać się w jaskrawe haftowane koszule. Mogli też nosić liczne ozdoby - jasne wstążki na czapkach, apaszki, bransoletki, łańcuszki. W prowincji Kursk młodzi mężczyźni i single z zamożnych rodzin nosili srebrne bransoletki zwane „bugakiem” - znak bogactwa. Dorośli, porządni mężczyźni i starzy ludzie ubierali się znacznie skromniej. Ubrania odświętne różniły się od ubrań codziennych jedynie jakością materiału – mogły być uszyte z droższych zakupionych tkanin, a nie z samodziału.

Koszula męska z reguły miała krój tuniki. Uszyto ją z jednego punktu płótna, zagięto na wątek, pośrodku wycięto otwór na głowę i wykonano nacięcie. Kliny lub proste kawałki materiału można włożyć po bokach, aby rozszerzyć rąbek. Klasyczna koszula męska - bluzka z rozcięciem po lewej stronie. Ale mogą też być koszule z rozcięciem po prawej lub pośrodku. Koszule z rozcięciem po prawej stronie istniały w środkowej Wołdze, w miejscach kontaktu Rosjan z rdzennymi ludami regionu Wołgi i Uralu - Mordowianie, Mari, Udmurci. Mieli tylko koszule z rozcięciem po prawej stronie. Koszule z rozcięciem pośrodku były używane w niektórych południowych prowincjach - w miejscach osiedlenia się Kozaków i mieszanej ludności rosyjsko-ukraińskiej lub rosyjsko-białoruskiej. Ten rodzaj koszuli uznano za najbardziej archaiczny.

Kołnierzyk był niski - 1-2 cm i zapinany na jeden guzik. W miejscach, gdzie mieszkała ludność mieszana rosyjsko-ukraińska i rosyjsko-białoruska, nosiły się koszule z prostym dekoltem, z polisami naszytymi na wątek lub na dole iz wywiniętym kołnierzem. Takie koszule znali także zachodni Słowianie – Czesi i Polacy.

W miejscach zamieszkania ludności kozackiej iw prowincji Woroneż. znane były koszule bez kołnierzyka – „golonki” z wycięciem pośrodku. Istniały w miejscach, gdzie powszechne było założenie z głuchą panią i koszulą wyszywaną czarnym wzorem.

Dla nieżonatych i młodych mężczyzn koszule były szyte powyżej kolan, dla dojrzałych mężczyzn i starszych - poniżej kolan. Ale w niektórych prowincjach młodzi ludzie - zarówno chłopcy, jak i dziewczęta - mogli chodzić w długich koszulach przed ślubem. Facet dostał spodnie dopiero po ślubie. Wywołało to protesty kościoła i wykształconej części ludności - ziemian i inteligencji wiejskiej - sanitariuszy, nauczycieli. Takie przypadki są również opisane w literaturze. W opowiadaniu W. Lipatnikowa "Nasz mały Paryż" - o życiu Kozaków Kubańskich przed rewolucją, stary Kozak, dawna eskorta Jego Cesarskiej Mości Konwój Luka Kostogryz wspomina, że przed ślubem nosił długą koszulę do pięt i bez spodni, a spodnie dostał dopiero w dniu ślubu. Nazajutrz po ślubie nowożeńcy ponownie spróbowali ubrać się tak, jak był przyzwyczajony - w jedną koszulę, ale ojciec powiedział mu: „Nie. Kiedy się ożenisz, musisz nosić spodnie!”

Na ogół chłopcy pierwsze spodnie otrzymywali w wieku 6-7 lat - po pierwszej komunii. Spodnie składały się z dwóch wąskich spodni - kolosh, czyli portochin, które zostały wycięte z dwóch punktów płótna zagiętego wzdłuż podstawy i dwóch wstawek w kształcie rombu w kroku.

Na biodrach spodnie były podtrzymywane sznurkiem. Stąd wyrażenie: „trzymać w skrytce”. Kieszenie to nowsze zjawisko. Jednak w niektórych miejscach mężczyźni mogli zawiesić na pasku małą kieszonkę na drobne. Wszystkie ubrania były szyte w większości miejsc głównie z tkanin własnej produkcji - z płótna lnianego lub konopnego i ponczu - tak nazywała się tkanina mieszana, w której osnowa była lniana lub konopna, a wątki wełna .

Jednak w miejscach, w których rozpowszechnione były sezonowe handel i rzemiosło, gdzie ludność miała darmowe pieniądze - w regionie Wołgi, na północy iw prowincji Petersburga. odzież samodziałowa była już nieużywana w połowie XIX wieku. Nosili go tylko żebracy, barki i czasami staroobrzędowcy. Niekiedy za ubrania pogrzebowe służyły ubrania starców wykonane z samodziałowego sukna.

W miejscach, gdzie Rosjanie nie byli rdzenną ludnością i mieli kontakt z miejscową ludnością - na Syberii, na Uralu, w Wołdze - były szerokie zapożyczenia z strojów miejscowych ludów. Ale głównie dotyczyło to odzieży roboczej i handlowej. Tak więc od ludów Północy i Syberii Rosjanie pożyczyli kamizelkę myśliwską – luzan, malitsa, sovik, dokha oraz buty – teorowezę, wysokie futrzane buty. W miejscach kontaktu z ludami tureckimi i ludami Kaukazu rosyjski garnitur męski zawierał spodnie haremowe i beszmet, który stał się mundurem Kozaków Kubańskich. Beshmet był również nazywany „czerkieskim”.

Według idei Rosjan cały świat zewnętrzny należał do mężczyzny, a cały świat rodzinny należał do kobiety. W regionie Wołogdy istniało i nadal istnieje przysłowie, że „właściciel powinien pachnieć wiatrem, a od gospodyni dymem”.

Dlatego sklepik przy wejściu - "konik" - zawsze był uważany za męskie miejsce w chacie. Na zdjęciu - grupa chłopów - "konowałow". Moi koledzy))) Konoval - tak kiedyś nazywał się weterynarz, musiał mieć specjalną odznakę - znak, że może ćwiczyć swoje rzemiosło i torbę z narzędziami.

Garnitur myśliwego. Obwód Archangielski. Skórzane spodnie i luzan kamizelka.

W połowie XIX wieku do stroju chłopskiego zaczęły wkraczać zapożyczenia z ubrań miejskich. Było to spowodowane rozwojem stosunków kapitalistycznych, otkhodnichestvo, masowym wyjazdem mężczyzn do pracy w miastach.

Kolejnym ważnym elementem stroju chłopskiego był pas. „Grzechem jest chodzić bez pasa” – mówili chłopi. Do tej pory w języku rosyjskim istnieje wyrażenie „odpiąć pas”. Oznacza to - wyjść poza wszelkie granice przyzwoitości.
Rosjanie nosili luźną koszulę na spodnie i przepasali ją. Pas, zarówno męski jak i damski, musi być zawiązany pod lewą ręką. Na pasku wisiała kieszonka na drobne, portfel, klucze, artykuły higieny osobistej - grzebień i kopuszka - różdżka do czyszczenia uszu.

Pasy były tkane lub dziane, na początku XX wieku coraz częściej zastępowano go pasem zwykłym. Pasowi nadano święte znaczenie. Był uważany za talizman, dziewczyna z dołu wesela prezentowała gościom paski. Często takie pasy trzeba było przygotować za około sto! Dała panu młodemu specjalny pas. często na pasach - było to szczególnie powszechne wśród staroobrzędowców - tkano imiona i słowa modlitwy, cytaty z Pisma Świętego.

Staroobrzędowcy przy chrzcie zakładali dziecku pas. Był noszony bezpośrednio na ciele i nie zdejmował przez całe życie.
Wierzono, że bez pasa dusza chrześcijańska nie zostanie wpuszczona do nieba. Chociaż same ubrania pogrzebowe nie były przepasane, brakowało im zapięć.

Obuwie było zwykle skórzane, ale rozpowszechnione były również łykowe buty. Według niektórych doniesień łykowe buty były noszone już w latach 50. i na początku 60. XX wieku. Zwykle zakładają je do sianokosów lub w lesie na jagody. Te buty nie wytrzymały długo - 2-3 tygodnie. Istniało kilka sposobów tkania, ale były dwa główne - proste, czyli "rosyjskie" - takie łykowe buty tkano bez rozróżnienia na prawej i lewej nodze oraz "ukośnie", czyli mordowskie. Takie łykowe buty istniały w regionie Wołgi, w miejscach kontaktu Rosjan z rdzennymi ludami regionu Wołgi - Mordowianami, Udmurtami i tak dalej. Ukośne łykowe buty były już tkane na każdej nodze osobno i były mocniejsze niż „proste”. Swoją drogą – łykowe buty są bardzo higieniczne! Nasi chłopi nie wiedzieli, co to za grzyby na nogach! Oprócz butów łykowych rozpowszechnione były buty skórzane. Były to albo najprostsze – „morszni” – są to buty typu postol, znane Ukraińcom, Białorusinom i narodom bałtyckim, albo krojone – botki, pokrowce na buty, brodni. Ostatnie dwa typy uznano za obuwie przemysłowe. Buty szyto zazwyczaj ze skóry młodych cieląt. Najlepsze uznano za „cielęce” – były to skóry mlecznych cieląt pierwszego miesiąca życia. Podeszwa została wykonana z kilku warstw grubej świńskiej skóry. "Na siłę" wielu młodych chłopaków i panów zamawiało buty "ze skrzypieniem". W tym celu kora brzozy została umieszczona w podeszwie między warstwami skóry.

Ciąg dalszy nastąpi...

Przez wiele stuleci rosyjski strój ludowy chłopski charakteryzował się niezmiennością kroju i tradycyjnym charakterem ornamentu. Wyjaśnia to konserwatywny tryb życia chłopa, stabilność wydarzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W naszej pracy wykorzystujemy portrety artystów i ilustracje eksponatów muzealnych, co jest bardzo ważne dla badania historii stroju w Rosji. Możemy przeanalizować połączenie i wzajemny wpływ dwóch nurtów ubioru – oryginalnego i tradycyjnego oraz „modnego”, zorientowanego na wzór zachodnioeuropejski – współistniejących od dwóch wieków. Zmiany stroju ludności miejskiej, które nastąpiły w wyniku reformy Piotra IV na początku XVIII wieku, nie miały większego wpływu na ludową odzież chłopską – prawie nie zmieniły się aż do końca XIX wieku.

Kostium damski

Najciekawszy jest strój kobiecy, który najwyraźniej odzwierciedla idee Rosjan na temat piękna. W dawnych czasach dla Rosjanki stworzenie kostiumu było prawie jedynym sposobem na pokazanie jej zdolności twórczych, wyobraźni i umiejętności. Ogólnie rzecz biorąc, odzież damska wyróżniała się względną prostotą kroju, sięgającą czasów starożytnych. Jej charakterystycznymi elementami była prosta sylwetka koszuli, długie rękawy, rozciągnięte do dołu sukienki. Jednak szczegóły stroju, jego kolor i charakter dekoracji w różnych regionach Rosji miały znaczne różnice.

Podstawą stroju kobiecego była koszula, sukieneczka lub spódnica i fartuch. Koszula była zwykle szyta z lnu i bogato zdobiona haftami kolorowymi nićmi i jedwabiem. Hafty były bardzo różnorodne, wzór często miał znaczenie symboliczne, ponadto w obrazach wzoru żyły echa kultury pogańskiej.

Sundress stała się rodzajem symbolu rosyjskiej odzieży damskiej. Codzienna sundress uszyta z grubego lnu i ozdobiona prostym wzorem.

Odświętna sukienka została wykonana z eleganckich tkanin, obszytych bogatym haftem, guzikami, koronkami, warkoczami i galonami. Takie sukienki były rodzinną pamiątką, starannie przechowywaną i przekazywaną w drodze dziedziczenia. Dla południa Rosji charakterystycznym ubiorem była spódnica zwana ponevą, wykonana z samodziałowej wełny w ciemnych odcieniach.

Elegancka poneva została ozdobiona jasnymi wstążkami i kolorowym haftem. Na poneva noszono fartuch lub zapon. Dużo uwagi poświęcono również dekoracji fartucha i zaponu.

Inną integralną częścią kobiecego rosyjskiego stroju był nakrycie głowy.

Nakrycia głowy dla kobiet w Rosji wyróżniały się niezwykłą różnorodnością. Nakrycia głowy zamężnych kobiet i dziewcząt różniły się od siebie. U kobiet wyglądały jak zamknięta czapka; dziewczęta nie zakrywały włosów, zwykle nosiły wstążkę lub bandaż z tkaniny lub wzór w postaci korony lub korony wokół głowy. Zamężne kobiety nosiły kokoshnik. Kokoshnik to powszechna nazwa nakrycia głowy. W każdej miejscowości kokoshnik nazywano inaczej: „rzęsa”, „kika”, „sroka”, „pięta”, „przechylenie”, „złota głowa” itp.

Powstając w jednym obszarze i istniejący w innym, ten czy inny rodzaj nakrycia głowy zachował nazwę swojej ojczyzny w nazwie, na przykład „Kika Novgorodskaya” w prowincji Twer.

Kokosznicy mieli solidną formę różnych kombinacji i tomów. Wykonano je z kilkuwarstwowo sklejonych płótna i papieru i ozdobiono złotym haftem, nitką perłową, wykrojnikami z masy perłowej, kolorowymi fasetowanymi szkłami i kamieniami w gniazdach z dodatkiem kolorowej folii i innych materiałów, które dają efekt dekoracyjny.

Z przodu kokoshnik uzupełniała ażurowa siatka z pereł, masy perłowej i koralików, opadająca nisko na czoło. Jego starożytna nazwa to refid. Często noszono kokoshnik, przykrywając go kwadratowym szalikiem lub welonem wykonanym z jedwabnej tkaniny, ozdobionej haftem i galonem wzdłuż krawędzi.

Szczególnie pięknie ozdobiona była część zasłony, która opadała na czoło. Została narzucona na nakrycie głowy z szerokim brzegiem, luźno rozkładając końce na ramiona i plecy. Welon przeznaczony był nie tylko na wesela, noszono go również w inne święta i uroczyste dni.

Mocno skręcone włosy schowano w „na obcasie” wyszytym perłami kokoshnik i dwoma rzędami wzorzystego galonu. Pozostała część pokryta była piękną ażurową siatką pereł lub wyszczerbioną masą perłową, opadającą na czoło.

Kika to czapka z zapiekaną przednią krawędzią. Jej wierzch pokryty jest aksamitem, zwykle czerwonym, i wyszywany złotymi nićmi i perłami z wstawkami małych fasetowanych kieliszków w metalowych gniazdach. We wzorze dominują motywy ptaków, pędów roślin i dwugłowych orłów.

Filistyni i kupcy Toropetsk nosili wysokie „kiki z guzkami”, przykrywając je eleganckimi białymi szalami wykonanymi z jasnych, przezroczystych tkanin, bogato haftowanych złotymi nićmi. Znani ze swojego kunsztu, twerscy hafciarze złota zwykle pracowali w klasztorach, haftując nie tylko sprzęty kościelne, ale także rzeczy na sprzedaż - szaliki, części nakryć głowy, rozproszone po całej Rosji.

Szalik był zawiązany pod brodą wolnym węzłem, starannie prostując końce. Okazało się, że okazała się wspaniała kokarda ze złotym wzorem. Kokardkę wiązano wstążką, która spinała kołnierzyk koszuli. Wysoko zawiązany na piersi pas z trzecią kokardką.

Poszczególne elementy tradycyjnego stroju ludowego mogły być dziedziczone, być starożytne, inne były robione od nowa, ale skład i krój strojów były ściśle przestrzegane. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany kostiumu byłoby „straszną zbrodnią”.

Koszula była głównym ubiorem powszechnym wszystkich Wielkorusów. Szyto go z lnu, bawełny, jedwabiu i innych tkanin samodziałowych i fabrycznych, ale nigdy z wełny.

Koszulce od czasów starożytnej Rosji przypisywana jest szczególna rola. Została ozdobiona haftowanymi i tkanymi wzorami, które zawierały w swojej symbolice wyobrażenie Słowian o otaczającym ich świecie i ich wierzeniach.

Krój koszul północnych Wielkorusów był prosty. W górnej części, w ramionach koszula została poszerzona o prostokątne wstawki typu „polyk”. W chłopskich koszulach wycinano je z perkalu i ozdobiono haftem. Rękawy mocowano do obozu za pomocą "koła" - kwadratowego kawałka materiału, kawałka czerwonego płótna i adamaszku. Było to typowe zarówno dla koszul damskich, jak i męskich. Zarówno „poliki”, jak i „kliny” służyły większej swobodzie ruchów. Swobodny krój koszuli odpowiadał etycznym i estetycznym wyobrażeniom rosyjskiego chłopa.

Piękno koszuli tkwiło w rękawach, reszta części nie była widoczna pod sukienką. Taką koszulę nazywano „rękawami”. Koszula z „rękawem” mogłaby być krótka bez obozu. Ceniono ją za piękno wzoru, za pracę zainwestowaną w jego stworzenie i pielęgnowaną, przekazywaną w spadku.

Epanechki zostały założone na sukienkę i koszulę. Zdobiono je złotymi galonami i brokatowymi wstążkami.

Słoneczniki były koniecznie przepasane. Odświętne pasy utkano z jedwabnych i złotych nici.

Przeważały sukienki w przeważającej mierze tego samego typu - skośno-klinowe wiosło z ażurowymi metalowymi guzikami osadzonymi na warkoczu, z przewiewnymi pętelkami z tego samego warkocza, który również zdobił spódnice sundress. Generalnie, zgodnie z krojem, sundresses były jednorzędowe, dwurzędowe, zamknięte, z otwartą klatką piersiową, okrągłe, wąskie, proste, klinowate, trikliniczne, wahadłowe, plisowane, gładkie, z gorsetem i bez. Do tkanin: płótno, kożuchy, krashenniki, cętkowane, kita, perkal, tkanina.

Odświętne sukienki były zawsze szyte z jedwabnych tkanin w tkane kwiatowe wzory, wzbogacone wielobarwnymi i złotymi nićmi. Tkaniny wykonane z jedwabnych i złotych nici nazywane są brokatem.

W świątecznym rosyjskim stroju ważne miejsce zajmują złote i srebrne nici, perły. Kolor złota i srebra, ich blask i blask posiadały urzekającą moc piękna i bogactwa.

Garnitur męski

Męski strój rosyjskiego chłopa był prosty w składzie i mniej zróżnicowany.

We wszystkich prowincjach Rosji chłopska odzież chłopska obejmowała płócienną koszulę z niskim paskiem i porty, które nie były niczym ozdobione. Odświętne koszule szyto z jedwabnych, fabrycznych tkanin, wykończono haftem. Koszule były noszone luźno, przepasane wzorzystym tkanym pasem, często z frędzlami na końcach.

Worat to nazwa najgrubszej, najgrubszej odzieży, codziennej, roboczej.

Rosyjskie koszule miały zapięcie na lewym ramieniu z spinką do mankietu lub krawatem na ukochanej. W skład męskiego garnituru wchodziła również kamizelka, zapożyczona z odzieży miejskiej.

Nakrycia głowy to wysokie filcowe kapelusze bez rondu, różne kapelusze z rondem, czarne kapelusze owinięte wielokolorowymi wstążkami. Kapelusze były filcowane z owczej wełny. Zimą nosili okrągłe futrzane czapki.

Odzież wierzchnia dla mężczyzn i kobiet prawie nie różniła się kształtem. W ciepłym sezonie oboje nosili kaftany, płaszcze, zamki z samodziału. Zimą chłopi nosili kożuchy, kożuchy, ozdobione kawałkami jasnego materiału i futra.

Buty męskie i damskie były butami łykowymi, tkanymi na różne sposoby z łykowej i brzozowej kory. Wskaźnikiem bogactwa były skórzane buty dla mężczyzn lub kobiet. Zimą nosili filcowe buty.

Ogólnie rzecz biorąc, tradycyjny strój ludowy nie mógł pozostać całkowicie niezmieniony, zwłaszcza w mieście. Podstawa pozostała, ale zmieniły się dekoracje, dodatki, materiały i wykończenia. Pod koniec XVIII - na początku XIX wieku ludzie klasy kupieckiej pozwolili sobie na podążanie za modą bez całkowitego rozstania się ze starym rosyjskim strojem. Starannie starali się zmienić styl, zbliżyć tradycyjne stroje do modnego miejskiego stroju.

Czyli np. skrócono rękawy koszuli, schodziły poniżej kołnierza, pasek sukienki przesunął się do talii, ciągnąc obóz. Popularny smak dostosowany do miejskiej mody, chwytając w niej coś bliskiego sobie.

Na przykład pod wpływem szali - nieodzownego dodatku do modnego europejskiego stroju końca XVIII - początku XIX wieku - szale spadały z kokoszników na ramiona. Zaczęli nosić kilka naraz. Jedna na głowie, była wiązana w specjalny sposób - końcami do przodu, zawiązana na kokardę. Drugi został poluzowany na ramionach z rogiem z tyłu i owinięty nim jak szal.

Rosyjski przemysł był wrażliwy na nowe wymagania kupieckiego gustu i zapełnił rynek kolorowymi tkaninami i drukowanymi chustami o różnych wzorach i fakturach.

Szczegóły, które nie naruszają głównych cech rosyjskiej odzieży - jej stateczności, długowłosości - łatwo przechodzą z modnego garnituru do garnituru kupieckiego.

Przez bardzo długi czas rosyjski styl ubierania się „kompleks ustny” był utrzymywany w środowisku staroobrzędowców - najbardziej konserwatywnej części populacji. Jeszcze dłużej na wsiach chłopskich, z powodu braku funduszy i oddalenia od centrum Rosji.

Pod koniec XIX - na początku XX wieku tradycyjny rosyjski strój ludowy był używany głównie jako ubiór rytualny, ustępując miejsca "parze" - garniturowi uszyte zgodnie z modą miejską.

„Para” składała się ze spódnicy i swetra, uszytych z tej samej tkaniny. Tradycyjne nakrycia głowy były również stopniowo zastępowane przez bawełniane i drukowane szale, koronkowe chusty - „mody”, jedwabne szale. I tak na przełomie XIX i XX wieku nastąpił proces erozji stałych form stroju ludowego.

Kto chce kupić rosyjskie koszule i sukienki słowiańskie, spójrz na sekcję -.

Strój ludowy to tradycyjny zestaw strojów, charakterystyczny dla danego obszaru. Różni się cechami kroju, rozwiązania kompozycyjnego i plastycznego, fakturą i kolorem tkaniny, charakterem wystroju (motywy i technika wykonania ornamentu), a także kompozycją stroju i sposobem jego noszenia różne części.

Twórczym źródłem współczesnego projektanta mody jest strój ludowy

Sposoby wykorzystania garnituru jako źródła innowacji w projektowaniu odzieży mogą być bardzo różne. Jaka jest siła przyciągania stroju ludowego? Estetyka, a także funkcjonalność, celowość, racjonalność kroju i wykonania, a wszystko to dotyczy każdego stroju ludowego dowolnej narodowości. W drugiej połowie XX wieku strój ludowy, jego krój, ornament i zestawienia kolorystyczne były szeroko wykorzystywane przez projektantów mody przy projektowaniu rosyjskich ubrań. Pojawiają się nawet folklor, style etniczne. Przedmiotem wnikliwych badań staje się strój ludowy.

Strój ludowy jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych rodzajów sztuki i rzemiosła ludowego, posiada bogactwo form wyrazu, rozległość i głębię powiązań kulturowych i artystycznych. Kostium jest całościowym artystycznym zespołem harmonijnie skoordynowanych elementów garderoby i akcesoriów, butów, nakryć głowy, fryzur i makijażu. Sztuka stroju ludowego organicznie łączy różne rodzaje sztuki zdobniczej i wykorzystuje różnorodne materiały.

Głównymi tkaninami na ludową odzież chłopską były płótno samodziałowe i wełna o prostym splocie płóciennym, a od połowy XIX wieku. - fabryczny jedwab, satyna, brokat z ornamentem w postaci bujnych girland i bukietów kwiatowych, perkalu, perkalu, satyny, kolorowego kaszmiru.

Koszule damskie szyto z prostych paneli z prostej lub lnianej tkaniny domowej roboty. W kroju wielu koszul zastosowano poliki - wstawki rozszerzające górną część. Różny był kształt rękawów – proste lub zwężające się ku nadgarstkowi, luźne lub plisowane, z klinami lub bez, zakładane pod wąską podszewką lub pod szerokim mankietem ozdobionym koronką. W strojach ślubnych lub odświętnych były koszule - długie rękawy z rękawami do dwóch metrów, z klinami, bez marszczeń. Podczas noszenia taki rękaw był montowany w fałdy poziome lub miał specjalne szczeliny - okienka do nawlekania rąk. Koszule haftowano lnianymi, jedwabnymi, wełnianymi lub złotymi nićmi. Wzór znajdował się na kołnierzu, ramionach, rękawach i dole.

Kosoworotka - Rosyjska tradycyjna koszula męska z zapięciem na piersi, przesunięta w lewo, rzadziej w prawo. Wizerunki koszuli z takim zapięciem pochodzą z XII wieku. W latach 80. XIX wieku to właśnie kosoworotka była podstawą nowego munduru wojskowego w armii rosyjskiej, stając się prototypem przyszłej tuniki.

Kosoworotka to pierwotnie rosyjska koszula męska z zapięciem, które zostało umieszczone asymetrycznie: z boku (koszula ze skośnym kołnierzem), a nie pośrodku przodu. Kołnierzyk to malutka podstawka. Motywy koszul można znaleźć nie tylko w modzie męskiej, ale także damskiej. Bluzki lniane były tradycyjnie szeroko stosowane w Rosji w życiu cywilnym, będąc synonimem rosyjskich koszul męskich, a także jako bielizna dla żołnierzy. Kosoworotka wśród starożytnych Słowian była podstawą każdego stroju. Wykonano ją z samodziałowego płótna. Wszędzie były koszule z czerwonym splotem w klatce i paskami. Pracowali i odświętnie, wszystko zależało od bogactwa dekoracji.

Kosovorotki były noszone luźno, a nie wpuszczone w spodnie. Przepasywano je jedwabnym pasem sznurowym lub tkanym pasem z wełny. Pasek mógł mieć frędzle na końcach. Krawat był po lewej stronie.

Kosovorotki szyto z lnu, jedwabiu, satyny. Czasem haftowane na rękawach, obszyciu, kołnierzu. W pokojach (w karczmie, sklepie, w domu itp.) nosiło się bluzki z kamizelką. Należy zauważyć, że to właśnie kosoworotka była podstawą powstania w 1880 roku takiego elementu umundurowania armii rosyjskiej jako gimnastyczka.

Bluzki starożytnych chłopów były konstrukcją z dwóch paneli, które zakrywały plecy i klatkę piersiową i były połączone na ramionach 4-rożnymi kawałkami materiału. Wszystkie klasy nosiły koszule o tym samym kroju. Różnica polegała tylko na jakości tkaniny.

Koszule damskie- w przeciwieństwie do męskiej kosoworotki, kobieca koszula sięgała rąbka sukienki i była nazywana „stanem”. Był nawet fason koszuli damskiej z marszczonymi rękawami specjalnie do karmienia niemowląt. Na Syberii na przykład koszulę kobiecą nazywano „rękawami”, ponieważ spod sukienki były widoczne tylko rękawy. Koszule damskie miały różne znaczenia i nazywano je codziennymi, odświętnymi, koszącymi, magicznymi, weselnymi i pogrzebowymi. Koszule damskie szyto z samodziału: len, płótno, wełna, konopie, konopie. Głębokie znaczenie nadano elementom zdobniczym koszuli damskiej. Różnym symbolom odpowiadały różne symbole, konie, ptaki, Drzewo Życia, lance, motywy kwiatowe. Czerwone koszule pochodziły od złych duchów i nieszczęść.

Koszule dziecięce- pierwszą pieluchą dla nowonarodzonego chłopca była koszula ojca, dziewczynki w koszuli matki. Próbowali uszyć koszule dziecięce z materiału ze znoszonej koszuli ojca lub matki. Wierzono, że siła rodziców ochroni dziecko przed uszkodzeniem i złym okiem. Dla chłopców i dziewcząt koszula wyglądała tak samo w lnianej bluzce do pięty. Matki zawsze ozdabiały koszulkę swoich dzieci haftem. Wszystkie wzory miały znaczenie ochronne. Gdy tylko dzieci przeniosły się na nową scenę, przysługiwały im pierwsze koszulki z nowej tkaniny. W wieku trzech lat pierwsza koszulka z nowości. W wieku 12 lat w kucykach dla dziewczynek i spodniach dla chłopców.

Kartuz Nasz kraj ma bardzo bogatą historię ubierania się. Jeśli pójdziesz do muzeum lokalnej wiedzy, z pewnością zobaczysz, jak różnorodna była odzież w Rosji. Kostiumy były z konieczności jasne iw ten sposób charakteryzowały naszą rosyjską duszę. W historii rosyjskiej „mody” i takiego nakrycia głowy jak czapka. Kartuz to męskie nakrycie głowy z daszkiem. Powstała na lato z fabrycznej tkaniny, rajstop, pluszu, aksamitu, podszewki. Kartuz znany jest od XIX wieku. W połowie XIX wieku był powszechny we wsiach i miastach północnych prowincji europejskiej Rosji, ale był szczególnie rozpowszechniony w prowincjach centralnej Rosji. Wiedzieli o tym także Rosjanie na Syberii. Na zachodniej Syberii pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Przyjęto liczne dekrety regulacyjne, które określały ubiór nie tylko wojska, ale także urzędników cywilnych. Szczegółowo omówiono kształt, kolor i dekorację nakrycia głowy. Czapka miała kształt zbliżony do czapki, ale nie posiadała wyraźnych znaków wskazujących na przynależność do konkretnego działu.

Uszyto je z płaskim okrągłym topem na wysokiej (około 5 - 8 cm) taśmie stojącej z szerokim solidnym daszkiem nad czołem. Daszki mogły być półkoliste, pochylone lub długie proste, były pokryte skórą lub tkaniną, z której wykonano całe nakrycie głowy. Świąteczne czapki młodych ludzi ozdobiono nad daszkiem wstążkami, sznurowadłami z guzikami, zawieszkami z koralików, sztucznymi i naturalnymi kwiatami. Istniał specjalny, zakapturzony materiał, ale nie używano go na czapki, ale na lonty w pociskach artyleryjskich. Czapkę nosili właściciele wsi, zarządcy i emerytowani urzędnicy.

Sundress- . Znany jest wśród chłopów od XIV wieku. W najpopularniejszej wersji kroju szeroki panel tkaniny zebrano w małe fałdy - spinacz do bielizny pod wąskim stanem na ramiączkach. Różnice w kroju, użytych tkaninach i ich kolorze w różnych regionach Rosji są bardzo duże. Jako kategoria rosyjskiej odzieży damskiej jest znana współczesnym nie tylko w Rosji. Pierwsza wzmianka o nim w kronice Nikona pochodzi z 1376 roku. Formy i style noszenia sukienek zmieniały się z wieku na wiek, z północy na południe, od wieśniaczki do szlachcianki. Moda na nich nigdy nie przeminęła, pozostawiła jedynie swoje ślady w wystroju, sposobach noszenia. Sarafan - długa sukienka z paskami, noszona na koszuli lub na nagim ciele, od dawna uważana jest za rosyjski kostium damski.

Sukienkę noszono zarówno na co dzień, jak i odświętnie (nosili ją na święta ludowe, uroczystości weselne). Wychodząca za mąż dziewczyna musiała mieć w posagu do 10 sukienek w różnych kolorach. Przedstawiciele zamożnych klas i szlachty szyli bogate sukienki z drogich zagranicznych tkanin (aksamitu, jedwabiu itp.) Przywiezionych z Persji, Turcji i Włoch. Została ozdobiona haftem, warkoczem i koronką. Taka sukienka podkreślała społeczną pozycję gospodyni.

Rosyjskie sarafany składały się z wielu elementów, więc były bardzo ciężkie, zwłaszcza świąteczne. Klinowane sarafany szyto z "włosów" - wełny owczej utkanej na czarno z wywaru z olchy i dębu. Odświętne i „codzienne” sukienki różniły się. Świąteczne na każdy dzień ozdobiono wzdłuż rąbka „chitanem” („gaitan”, „gaitanchik”) - cienkim 1 cm warkoczem domowej roboty czerwonej wełny. Góra została ozdobiona paskiem aksamitu. Jednak nie tylko wełniane sukienki były noszone na co dzień. Podobnie jak lekkie, domowe ubrania, domowy „Sayan” to prosta linia satyny, zebrana w małą fałdę wzdłuż pleców i boków. Młodzi nosili „czerwonych” lub „bordowych” Saiyan, a starsi nosili niebieskie i czarne.

Kokosznik- nazwa „kokoshnik” pochodzi od starożytnego słowiańskiego „kokosh”, czyli kurczaka i koguta. Charakterystyczną cechą kokoshnika jest grzebień, którego kształt był różny w różnych prowincjach. Kokoshniki zostały wykonane na solidnej podstawie, ozdobionej na wierzchu brokatem, warkoczem, koralikami, koralikami, perłami, dla najbogatszych - kamieniami szlachetnymi. Kokoshnik to stare rosyjskie nakrycie głowy w formie wachlarza lub zaokrąglonej tarczy wokół głowy. Kichkę i srokę nosiły tylko zamężne kobiety, a kokosznik nosiły również niezamężne kobiety.

Tylko zamężna kobieta mogła nosić kokoshnik, dziewczyny miały własne nakrycie głowy - czterdzieści. Nazwali to tak, ponieważ szalik miał ogon i dwa skrzydła. Prawdopodobnie to właśnie sroka stała się pierwowzorem dzisiejszej bandany. Charakterystyczną cechą kokoshnika jest grzebień, którego kształt był różny w różnych prowincjach. Na przykład na ziemiach Pskowa, Kostromy, Niżnego Nowogrodu, Saratowa i Włodzimierza kokoszniki przypominały kształt grotu strzały. W prowincji Simbirsk kobiety nosiły kokoshniki z półksiężycem. W innych miejscach nakrycia głowy podobne do kokoshników nazywano „piętą”, „pochyleniem”, „złotą głową”, „rogiem”, „kokui” lub na przykład „sroką”.

Kokoszników uważano za wielki skarb rodzinny. Chłopi starannie trzymali kokoszniki, przekazywali je w drodze dziedziczenia, były często używane przez kilka pokoleń i były nieodzowną częścią posagu zamożnej panny młodej. Kokoszniki były zwykle robione przez profesjonalne rzemieślniczki, sprzedawane w wiejskich sklepach, sklepach miejskich, na jarmarkach lub na zamówienie. Formy kokoshników są niezwykle osobliwe i oryginalne.

Kokoshnik był nie tylko ozdobą kobiety, ale także jej amuletem. Wyszywany był różnymi ozdobnymi amuletami oraz symbolami wierności małżeńskiej i płodności. Ozdoba nakrycia głowy kokosznika z konieczności składała się z trzech części. Koronka - metalowa tasiemka - obrysowuje ją wzdłuż krawędzi, a wewnątrz każdej części ozdoba - urok - wyhaftowana "gimfem" (skręcony drut). Pośrodku stylizowana „żaba” – znak płodności, po bokach – postacie łabędzi w kształcie litery S – symbole wierności małżeńskiej. Tył kokosznika był szczególnie bogato haftowany: stylizowany krzew symbolizował drzewo życia, którego każda gałąź to nowe pokolenie; często nad gałęziami znajdowała się para ptaków, symbol związku ziemi z niebem i pary godowej, w łapach ptaków - nasiona i owoce.

Kokoshnik był uważany za uroczysty, a nawet ślubny nakrycie głowy. W prowincji Simbirsk po raz pierwszy noszono go w dniu ślubu, a następnie w ważne święta, aż do narodzin pierwszego dziecka. Kokoszniki były wytwarzane w miastach, w dużych wioskach i klasztorach przez specjalne rzemieślniczki-kokoszniki. Wyszyli drogocenną tkaninę złotem, srebrem i perłami, a następnie rozciągnęli ją na solidnej (kora brzozowa, później tektura) podkładzie. Kokoshnik miał płócienne dno. Dolna krawędź kokoshnika była często pokryta podcięciami - siatką pereł, a po bokach, nad skroniami, przymocowana była Ryasna - sznury perłowych koralików opadające nisko na ramiona. Późniejsze kokoszniki w formie czapki zdobione są po prostu pięknym ornamentem symboli ślubnych „winogrona i róże”, które pojawiły się w hafcie pod wpływem mody miejskiej, a w powszechnym uosobieniu „słodkiej jagody i szkarłatu”.

Ubrania miały wielką wartość, nie zgubili ich, nie wyrzucali, ale bardzo się o nie troszczyli, wielokrotnie je przerabiając i niszcząc, aż do całkowitego zniszczenia.

Świąteczny strój ubogich przechodził z rodziców na dzieci. Szlachta starała się, aby jej strój różnił się od stroju mieszczan.

Życie zwykłego człowieka nie było łatwe. Ciężka praca od świtu do zmierzchu w polu, dbanie o żniwa, zwierzęta domowe. Ale kiedy nadeszło długo wyczekiwane święto, ludzie wydawali się zmieniać, wkładać najlepsze, najpiękniejsze ubrania. Wiele mogła opowiedzieć o stanie cywilnym, wieku właścicielki. Tak więc w południowych regionach naszego kraju wszystkie dzieci poniżej 12 roku życia nosiły te same długie koszule.
Odświętne ubrania trzymano w skrzyniach.

W ornamentach można zobaczyć wizerunek słońca, gwiazd, Drzewa Życia z ptakami na gałęziach, kwiatami, postaciami ludzi i zwierząt. Taki symboliczny ornament łączył człowieka z otaczającą go przyrodą, ze wspaniałym światem legend i mitów.

Rosyjskie stroje ludowe mają długą historię. Jej ogólny charakter, który ukształtował się w życiu wielu pokoleń, odpowiada wyglądowi zewnętrznemu, stylowi życia, położeniu geograficznemu i charakterowi pracy ludzi. Począwszy od XVIII wieku północna część Rosji okazała się być z dala od rozwijających się ośrodków i dlatego znacznie lepiej zachowały się tu tradycyjne cechy życia ludowego i ubioru, natomiast na południu (Riazan, Orzeł, Kursk, Kaługa) rosyjski zauważalny rozwój zyskał strój ludowy.

Różnorodne w kolorystyce i fakturze, ale idealnie do siebie dopasowane detale stworzyły strój, który niejako dopełniał surowy charakter regionu, ubarwiając go jasnymi kolorami. Wszystkie kostiumy różniły się od siebie, ale jednocześnie miały wspólne cechy:
- prosta, przedłużona do dołu sylwetka produktu i rękawów;
- przewaga kompozycji symetrycznych z rytmem zaokrąglonych linii w detalach, dekoracji;
- zastosowanie dekoracyjnych tkanin wzorzystych z efektem złota i srebra, haftu, tkaniny w innym kolorze, futra.

Stara rosyjska odzież miała swoje własne cechy: niektóre rodzaje odzieży miały rękawy dłuższe niż ramiona. Zazwyczaj zbierano je w małych fałdach. A jeśli „opuszczasz rękawy”, praca jest prawie niemożliwa.

Dlatego o złej pracy mówią, że została wykonana „niedbale”. Takie sukienki nosili bardzo bogaci ludzie. Biedniejsze nosiły krótkie sukienki, lepiej przystosowane do chodzenia i pracy.

Jak zawsze, ludzie pozostali wierni swoim starym strojom, a wyższe warstwy zamieniły się lub przemieszały swoje ubrania ze stylem europejskim, zwłaszcza w czasach Piotra I.

W XVI wieku mężczyźni zaczęli nosić koszulę z wąskim kołnierzykiem, długie spodnie, szerokie u góry, zebrane na warkocz. Kaftan jest wąski, niczym pokrowiec, sięgający do kolan i wyposażony w rękawy. Za Piotra I używano spodni z jedwabiu, płótna lub materiału, które wsuwano do butów. Długi kaftan Piotr zmuszony do skrócenia. Tym, którzy nie chcieli tego zrobić dobrowolnie, zgodnie z dekretem królewskim żołnierze odcięli podłogi. W XVI-XVII w. szlacheckie kobiety nosiły koszulę, której rękawy były szerokie i workowate u góry, zwężające się ku dołowi, następnie kaftan, który był szerszy od męskiego, zapinano na całej długości za pomocą srebrne guziki. Ten kaftan był przepasany szalem.

Dusza ludzi i ich idea piękna znalazły odzwierciedlenie w rosyjskich strojach ludowych.

Wyświetlenia: 1 981

1. Poprzez historię rosyjskiego stroju pokaż życie człowieka, powiedz, jaką rolę odgrywała w nim odzież.

2. Nauczanie przez ubrania, aby określić epokę, w której dana osoba żyła, jej status społeczny.

3. Przedstaw dzieciom nowe słowa, z nazwami szczegółów starej rosyjskiej odzieży.

4. Nauczenie dzieci dostrzegania historii w otaczających nas przedmiotach.

5. Rozwijaj wyobraźnię w pracy ustnej.

Podczas zajęć.

Gradacja:

I. Moment organizacyjny.

II. Przeglądanie tego, czego nauczyliśmy się w poprzedniej lekcji.

Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o ubraniach. Przypomnij mi, dlaczego dana osoba potrzebuje ubrania? (Jego cel: nie tylko ogrzewa, chroni, ozdabia człowieka, ale także pokazuje jego miejsce w społeczeństwie.)

Zadaniem jest gra „Ubierz lalkę”.

Wybierz starożytne greckie i rzymskie ubrania i ubierz papierową lalkę. ( Dodatek 1 (pril1.zip))(Starożytna Grecja: tunika, himation. Starożytny Rzym: tunika, toga).

Dlaczego starożytni Grecy mieli tak odkrywcze ubrania? (Ponieważ ciepły, łagodny klimat)

Czy rzymskie ubrania mogły zakorzenić się w innych krajach? W Europie? (Europa ma surowy klimat i taka odzież byłaby zimna i niewygodna)

III. Ogłoszenie tematu i celów lekcji.

W Rosji klimat również nie był gorący - długie zimy i chłodne lata - inni ludzie żyli własnymi zwyczajami i tradycjami. Dlatego ubrania mieszkańców starożytnej Rosji były zupełnie inne. A jak to było – porozmawiamy o tym w dzisiejszej lekcji, jej tematem jest: „Jak się ubierali w Rosji”. Na lekcji dowiemy się, jak zmieniał się strój w różnych wiekach. Zobaczmy, jaką rolę w życiu Rosjanina odgrywała odzież.

IV. Nowy materiał.

1. 1. „Spotykają się w ubraniach ...” To dobrze znane przysłowie przyszło do nas z głębin stuleci. Tysiąc lat temu wystarczyło naszym przodkom raz spojrzeć na ubranie nieznajomego, aby zrozumieć, z jakiej miejscowości pochodzi, do jakiego plemienia należy, czy jest żonaty, czy jest żonaty, czy jest jest bogaty lub biedny.

Umożliwiło to natychmiastowe podjęcie decyzji, jak zachować się z nieznajomym i czego się po nim spodziewać.

2. A w czasach starożytnych Rosjanie nazywali ubrania - „ubraniami”. A głównym ubiorem była rosyjska koszula. Przodkowie wierzyli, że odzież jest amulet. (napis „Urok” jest umieszczony na tablicy) amulet oznacza ochronę. Przed czym chroni? Od złej pogody, schronienia przed „złym okiem”, przed działaniem sił zła. Dlatego wszystkie wrażliwe miejsca ludzkiego ciała były ukryte: starożytne koszule były z konieczności długie - poniżej kolan, miały prawie zamknięty kołnierz, długie rękawy do nadgarstków.

Wszyscy nosili koszule: dziewczęta i chłopcy, chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety, bogaci i biedni.

2. Odzież męska z X wieku.

W miarę rozwoju opowieści nauczyciel układa rysunki na tablicy w określonej kolejności. (Projekt tablicy przedstawiono w załączniku 2).

<Рисунок 1>Z płótna uszyto chłopską koszulę. Nosili go na maturę i przepasywali wąskim paskiem lub kolorowym sznurkiem. Była to zarówno górna, jak i dolna odzież.

<Рисунок 2>Ponieważ ubrania były odświętne i codzienne, koszule zakładali na specjalne okazje. rękawy(wszystkie podkreślone słowa są umieszczone na tablicy) i odpinane okrągłe kołnierze.

Obrazek 1

Rysunek 2

Szlachetni ludzie zakładają inną, górną, bogatszą koszulę na dolną. Portki czy spodnie nie były szerokie, zwężane, wiązane w pasie sznurkiem.

3. Odzież damska chłopów.

Kobiety również nosiły koszulę, ale była ona długa, do stóp (jak sukienka) z długimi rękawami. Kołnierzyk i dół rękawów ozdobiono haftem. Koszula była szyta z białego lnu lub kolorowego jedwabiu i noszona z paskiem.

<Рисунок 3>Założony na koszulę ponyuvu- spódnica składająca się z 3 nieszytych prostokątnych kawałków materiału, zapinana na pasek. Poneva - oznaczało kawałek materiału, welon. Była niższa niż koszula i z przodu jej podłogi się rozchodziły. Tkanina na kucyka była kolorowa, w kratkę (z komórek można było się domyślić, z której wioski pochodziła kobieta).

Co robili chłopi? Pracowali, a podczas pracy można było podwinąć rogi ponevy i włożyć ją do paska, aby nie przeszkadzać w ruchach.

<Рисунок 4>odzież wierzchnia była zapon - ubranie nakrywające, nieszyte po bokach. Zapona była krótsza niż koszula. Noszono go z paskiem i odcinano na dole.

Rysunek 3

Rysunek 4

Jakie były buty chłopów?
Z czego zrobiono łykowe buty? (z kory brzozy, z łyka)

Kora brzozy to wierzchnia warstwa kory pozbawionej brzozy. Podzielono go na paski i utkano łykowe buty. (Pokazuje łykowe buty: sandały z osiki są lekkie, z brzozy - żółte) Ale zabrali nie tylko korę brzozy, ale także lipę, osikę i inne drzewa. W różnych miejscach tkały na różne sposoby (z bokiem i bez).

Łykowe buty mocowano do nogi długimi sznurkami lub linkami. Ubrali się nie na gołą nogę, ale na Onuchi- kawałki tkaniny o długości do dwóch metrów.

Praca praktyczna: zakładanie uczniowi butów onuche i łyka.

Historia podczas ubierania się:

Onuchi były owinięte wokół nogi w pewien sposób, zakrywając dół spodni. Tkanie butów łykowych było uważane za łatwą pracę, którą mężczyźni wykonywali dosłownie w przerwach. Ale łykowe buty nie trwały długo. Zimą noszono je w 10 dni, po odwilży - w 4, latem w polu - w 3 dni. Wybierając się w daleką podróż, zabrali ze sobą wiele zapasowych łykowych butów w drogę. Jest przysłowie: „Iść w drogę - splot pięć łykowych butów”.

A kupcy i szlachetni ludzie nosili buty.

5. Ubrania ludzi szlachetnych.

<Рисунок 5>Bogate, szlachetne kobiety zakładają ubrania zwane świta. Miała szerokie rękawy. W chłodne dni nosili płaszcze przeciwdeszczowe.

<Рисунок 6>Naukowcy dowiedzieli się z odręcznie pisanych ksiąg o tym, jaki strój miał książę (książę jest władcą regionu, przywódcą wojska).

Książę ma na sobie zielony orszak ze złotymi rękawami. niebieski płaszcz Korzno ze złotą obwódką (tylko książęta nosili taki płaszcz) na pięknej podszewce. Na głowie okrągła czapka z futerkiem. Na nogach ma zielone buty z bardzo miękkiej skóry.

Rysunek 5

Rysunek 6

6. Powtórzmy, co było powszechne w ubraniach chłopów i bogatych, szlachetnych ludzi? (Wszyscy nosili koszule)

Były koszule zwykłe i świąteczne.

Codzienne koszule prawie nie były ozdobione - jedynie szwy i brzegi obszyto czerwoną nicią, aby zablokować drogę siłom zła.

Na wesela, święta religijne i święta pracy nasi przodkowie nosili bogato haftowane koszule. A ponieważ wierzono, że w święta człowiek rozmawia z Bogiem, to koszula też niejako uczestniczyła w tej „rozmowie”, w swoim języku ornament- powtarzający się wzór - wszystkie prośby i pragnienia osoby zostały zapisane. Kobiety skrzętnie pokrywały wzorem kołnierzyk, mankiety, rąbek koszuli i rękawy przy ramionach.

Czytanie tabeli. (Tabela symboli jest umieszczona na tablicy)

Ze względów bezpieczeństwa amulety (figurki) były noszone na sznurku lub na pasku. Koń jest symbolem dobroci i szczęścia, mądrości bogów. Łyżka - sytość i dobre samopoczucie. Klucz - pomógł zachować i zwiększyć bogactwo. Amulety w postaci broni były czysto męskie.

Zadanie twórcze - każdy uczeń otrzymuje papierowe szablony w postaci koszulki i czerwonych ołówków.

Wyjaśnienie zadania: wyobraź sobie siebie jako rzemieślniczki tamtych czasów i „wyhaftuj” wzór na koszulach, zapisz nasze prośby symbolami. Zastanów się, jaki rodzaj koszuli będziesz miał: codzienną lub świąteczną.

(Po wykonaniu zadania kilkoro uczniów pokazuje swoją pracę przed klasą i rozszyfrowuje symbole).

7. XV - XVII wiek.

A teraz spójrzmy na XV-XVII wiek. i dowiedz się, jak ubierali się mieszkańcy Moskwy.

Męska odzież.

<Рисунок 7>mężczyźni zaczęli nosić kaftany. Byli bardzo różni. Niektóre są krótkie, inne długie, wykonane z drogich wzorzystych tkanin. Niektóre obszyto dziurkami na guziki, doszyto metalowe i drewniane guziki. Na innych kołnierz i dół rękawów zostały pięknie wyszyte złotem i srebrem.

<Рисунок 8>Futra były tradycyjnie rosyjską odzieżą. Jako cenny dar została nagrodzona za dobrą służbę.

Od góry futra pokryte były tkaniną, a futro sobola, lisa, lisa polarnego służyło jako podszewka. Futro zapinane było na sznurki.

W Rosji zima była mroźna i wszyscy nosili futra. A niektórzy bojarzy i szlachta zakładali latem futro i nie zdejmowali go nawet w domu, na znak swojej godności.

Rysunek 7

Cyfra 8

8. Odzież damska.

<Рисунок 9>Zamożne kobiety noszą ulotka- odzież rozszerzana ku dołowi. Cechą letnika były szerokie rękawy w kształcie dzwonu, przyszyte tylko do łokcia, następnie swobodnie zwisające do pasa. Na dole były haftowane złotem, perłami, jedwabiem.

<Рисунок 10>spójrz na zdjęcie i powiedz mi jak się nazywa ten strój? (Sukienka).

Rysunek 9

Rysunek 10

Sundress to sukienka bez rękawów zakładana na koszulę z długimi rękawami.

Jak myślisz, czyje ubrania były sundress, wieśniaczki lub bogate kobiety?

Faktem jest, że sundress, jak sugerują naukowcy badający historię stroju, był najpierw strojem kobiet z rodziny królewskiej i szlachcianek. Tylko oni mogli nosić te stroje z drogich zagranicznych tkanin - jedwabiu i aksamitu. Suknie były bogato zdobione haftami i drogocennymi kamieniami.

Dołączona jest rosyjska melodia ludowa. Do klasy wchodzi kobieta w rosyjskim stroju.

„Ale ona sama jest majestatyczna, zachowuje się jak pawia”. I rzeczywiście, kobieta w sukience nie chodzi, ale „działa”, majestatycznie i płynnie.

Fizminutka. Gra jest okrągłym tańcem na słowa:

„Jak na naszej lekcji, czerwona rosyjska sundress
Tu jest taka szerokość, Tu jest taki węzeł,
Oto takie piękno. Śpiewaj wkrótce:
Sundress, sundress, czerwona rosyjska sundress!”

Kobieta w garniturze zakłada kurtkę prysznicową. - Ubrany w sukienkę Ogrzewam moją duszę- (ogrzewa duszę) krótkie, szerokie ubranie.

9. Czapki. Zwróć uwagę na nakrycie głowy naszej rosyjskiej urody. To jest nazwane kokosznik- To jest suknia zamężnej kobiety. Było to najbardziej eleganckie nakrycie głowy, haftowane perłami. <Рисунок 11>

Rysunek 11

W zimnych porach kobiety w każdym wieku zakrywały głowy ciepłym szalikiem. Tylko, że był związany nie pod brodą, jak jesteśmy przyzwyczajeni, ale w inny sposób.

Praktyczna praca. Przed klasą sześcioro uczniów jest zawiązanych chustami, każdy w szczególny sposób. Przykład

A jakie fryzury były noszone w starożytnej Rosji?

Młode dziewczyny nosiły rozpuszczone włosy. Ale nie jest wygodnie pracować, myć, gotować jedzenie z rozpuszczonymi włosami, więc związali je opaską na głowę (pokazać). Zaplatali też włosy w warkocz - na pewno jeden - na znak, że podczas jednego - jeden). Tylko mężatki mogły tkać dwa warkocze. Były owinięte wokół głowy.

Warkocz dziewczyny był uważany za symbol honoru. Ciągnąć kosę, by obrazić.

10. XVII wiek. Przenieśmy się do XVIII wieku.

W Rosji, zostając carem Piotrem, bardzo się zmieniłem w państwie, zmieniły się też ubrania.

Piotr zabronił bojarów, wszystkim bogatym ludziom, noszenia starego rosyjskiego stroju, a zamiast tego nakazał mężczyznom nosić krótki, obcisły kaftan i stanik, długie pończochy i buty z klamrami, biała peruka lub pudrowane włosy i zgolone brody.

<Рисунок 12>spójrz na to i na dawny strój bojarów. Są zupełnie inne.

Wyobraź sobie, że teraz nasz prezydent wydaje dekret, że wszyscy mężczyźni i chłopcy noszą spódnice i sukienki. A dziewczętom kazano ogolić głowy. Chciałbyś to? Nawet wtedy wielu ludziom nie podobał się dekret Piotra.

<Рисунок 13>Kostium damski wyróżniał się przepychem i bogactwem. Kobiety nosiły sukienki z głębokim kołnierzem, taki kołnierz nazywano - dekolt. Do sukienek dopasowano szeroką spódnicę. Nosili gorsety, żeby być szczuplejszymi.

Koniecznie załóż perukę i szpilki. Takie ubrania mieli nosić ludzie otaczający króla, a ci, którzy nie chcieli podporządkować się dekretom państwowym, byli zmuszani siłą, karani grzywnami.

Wszystkim innym pozwolono nosić stare bojarskie ubrania, w tym sukienkę przeciwsłoneczną. W ten sposób sukienka stała się ulubionym damskim strojem zwykłych ludzi. (Wzór sukienki jest przeważony)

Rysunek 12

Rysunek 13

V. Sprawdzanie asymilacji nowego materiału.

Na lekcji przyjrzeliśmy się, jak zmieniał się rosyjski strój z biegiem czasu.

Pytania dla dzieci:

1. Jaki jest cel ubrań starożytnej Rosji?

trzymany z dala od zimna
Amulet - chroniony przed siłami ciemności
Udekorowana osoba
Pokazuje swoje miejsce w społeczeństwie.

2. Wszystkie szczegóły rosyjskiego stroju „mówią”. Co mogą powiedzieć?

Osoba bogata lub biedna
Odróżnij dziewczynę od zamężnej kobiety
Odzież świąteczna lub na co dzień

Zadanie 1: spróbuj określić, kto jest przed tobą na podstawie ilustracji. <Рисунок 14,15,16,17>

Zadanie 2: Z ilustracji na tablicy wybierz kostium, który najbardziej Ci się podobał i nazwij wszystkie szczegóły tego stroju.

Jak wszystko na świecie, „gadające” ubrania rodzą się i umierają. A teraz nosimy zupełnie inne ubrania od tego, co nosiliśmy. Ale w naszych czasach możemy zobaczyć ludzi ubranych w rosyjskie stroje ludowe. Gdzie możemy to zrobić? (W święta państwowe, na koncertach, w kinie).

Niektóre elementy rosyjskiego stroju ludowego są używane w nowoczesnych ubraniach. (W lecie ubieramy sukienki, zakładamy chusty, szale, rękawiczki, hafty itp.)