Dosyć trudno jest nauczyć się robić dobre zdjęcia, jeśli nie znasz podstaw i głównych pojęć i pojęć w fotografii. Dlatego celem tego artykułu jest ogólne zrozumienie czym jest fotografia, jak działa aparat oraz zapoznanie się z podstawowymi terminami fotograficznymi.
Od dziś fotografia filmowa przeszła już w większości do historii, będziemy nadal rozmawiać o fotografii cyfrowej. Chociaż 90% całej terminologii pozostaje niezmienione, zasady uzyskania fotografii są takie same.
Jak robi się zdjęcie
Termin fotografia oznacza rysowanie światłem. W rzeczywistości kamera przechwytuje światło wpadające przez obiektyw na matrycę i na podstawie tego światła tworzony jest obraz. Mechanizm uzyskiwania obrazu na podstawie światła jest dość złożony i na ten temat napisano wiele prac naukowych. W zasadzie szczegółowa znajomość tego procesu nie jest tak potrzebna.
Jak przebiega tworzenie wizerunku?
Przechodząc przez obiektyw, światło wpada do elementu światłoczułego, który je utrwala. W aparatach cyfrowych tym elementem jest matryca. Matryca jest początkowo zamykana przed światłem przez przesłonę (migawkę aparatu), która po wciśnięciu spustu migawki jest wysuwana na pewien czas (czas otwarcia migawki), umożliwiając w tym czasie działanie światła na matrycę.
Wynik, czyli samo zdjęcie, zależy bezpośrednio od ilości światła, które padło na matrycę.
Fotografia to utrwalenie światła na matrycy aparatu
Rodzaje aparatów cyfrowych
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 2 główne typy kamer.
Lustrzanka (DSLR) i bez lustra. Główna różnica między nimi polega na tym, że w lustrzance, poprzez zamontowane w korpusie lusterko, obraz w wizjerze widzimy bezpośrednio przez obiektyw.
To znaczy „to, co widzę, strzelam”.
W nowoczesnych bez luster używa się do tego 2 sztuczek
- Wizjer jest optyczny i znajduje się z dala od obiektywu. Podczas fotografowania należy wprowadzić niewielką korektę przesunięcia wizjera względem obiektywu. Powszechnie używany na „mydelniczkach”
- Wizjer elektroniczny. Najprostszym przykładem jest przesyłanie obrazu bezpośrednio na wyświetlacz aparatu. Zwykle używany w aparatach typu „wskaż i zrób zdjęcie”, ale w lustrzankach jednoobiektywowych ten tryb jest często używany w połączeniu z trybem optycznym i nosi nazwę Live View.
Jak działa aparat
Potraktuj obsługę lustrzanki jako najpopularniejszą opcję dla tych, którzy naprawdę chcą coś osiągnąć w fotografii.
Lustrzanka składa się z korpusu (zwykle – „karkas”, „korpus” – z korpusu angielskiego) oraz obiektywu („szkło”, „obiektyw”).
Wewnątrz korpusu aparatu cyfrowego znajduje się matryca, która przechwytuje obraz.
Zwróć uwagę na powyższy schemat. Kiedy patrzysz przez wizjer, światło przechodzi przez obiektyw, odbija się od lustra, a następnie załamuje się w pryzmacie i wpada do wizjera. W ten sposób widzisz przez obiektyw, co zamierzasz sfotografować. W momencie wciśnięcia spustu migawki lustro unosi się, migawka otwiera się, światło pada na matrycę i zostaje unieruchomione. W ten sposób uzyskuje się zdjęcie.
Przejdźmy teraz do głównych warunków.
Piksel i megapiksel
Zacznijmy od terminu „nowa era cyfrowa”. Przynależy bardziej do dziedziny komputerowej niż do fotografii, niemniej jednak jest ważne.
Każdy obraz cyfrowy jest tworzony z małych kropek zwanych pikselami. W fotografii cyfrowej liczba pikseli na obrazie jest równa liczbie pikseli na matrycy aparatu. W rzeczywistości matryca również składa się z pikseli.
Jeśli powiększysz dowolny obraz cyfrowy wielokrotnie, zauważysz, że obraz składa się z małych kwadratów - są to piksele.
Megapiksel to 1 milion pikseli. W związku z tym im więcej megapikseli w matrycy aparatu, tym więcej pikseli składa się z obrazu.
Jeśli powiększysz zdjęcie, zobaczysz piksele.
Co daje duża liczba piksele? Wszystko jest proste. Wyobraź sobie, że malujesz obraz nie pociągnięciami, ale kropkami. Czy potrafisz narysować okrąg, jeśli masz tylko 10 punktów? Być może da się to zrobić, ale najprawdopodobniej koło będzie „kątowe”. Im więcej kropek, tym bardziej szczegółowy i dokładny obraz.
Ale tutaj kryją się dwa haczyki, z powodzeniem wykorzystywane przez marketerów. Po pierwsze, same megapiksele nie wystarczą, aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia, do tego nadal potrzebujesz wysokiej jakości obiektywu. Po drugie, przy drukowaniu zdjęć w dużym rozmiarze ważna jest duża liczba megapikseli. Na przykład na plakat na całej ścianie. Podczas oglądania obrazu na ekranie monitora, szczególnie zredukowanego do rozmiaru ekranu, nie zauważysz różnicy między 3 a 10 megapikselami z prostego powodu.
Ekran monitora zwykle mieści o wiele mniej pikseli niż zawiera obraz. Oznacza to, że na ekranie, kompresując zdjęcie do rozmiaru ekranu lub mniejszego, tracisz większość swoich „megapikseli”. A zdjęcie o rozdzielczości 10 megapikseli zamieni się w zdjęcie o rozdzielczości 1 megapiksela.
Migawka i ekspozycja
Migawka osłania czujnik aparatu przed światłem do momentu naciśnięcia przycisku migawki.
Szybkość migawki to czas otwarcia migawki i uniesienia lustra. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym mniej światła padnie na matrycę. Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej światła.
W jasny, słoneczny dzień, aby uzyskać wystarczającą ilość światła na matrycy, potrzebny jest bardzo szybki czas otwarcia migawki - na przykład zaledwie 1/1000 sekundy. W nocy uzyskanie wystarczającej ilości światła może zająć kilka sekund lub nawet minut.
Ekspozycja jest określana w ułamkach sekundy lub w sekundach. Na przykład 1/60sek.
Membrana
Aperture to wielolistkowa przegroda umieszczona wewnątrz obiektywu. Może być całkowicie otwarty lub zamknięty, dzięki czemu jest tylko mały otwór na światło.
Przysłona służy również do ograniczania ilości światła, które ostatecznie dociera do matrycy obiektywu. Oznacza to, że czas otwarcia migawki i przysłona wykonują to samo zadanie - regulują przepływ światła wpadającego do matrycy. Po co używać dokładnie dwóch elementów?
Mówiąc ściśle, membrana nie jest elementem wymaganym. Na przykład w tanich mydelniczkach i aparatach urządzeń mobilnych nie występuje jako klasa. Ale przysłona jest niezwykle ważna dla uzyskania pewnych efektów związanych z głębią ostrości, o czym będzie mowa później.
Przysłona jest oznaczona literą f, po której następuje ułamek, po którym następuje numer przysłony, na przykład f / 2.8. Im niższa liczba, tym bardziej otwarte płatki i szersze otwarcie.
Czułość ISO
Z grubsza jest to wrażliwość matrycy na światło. Im wyższa czułość ISO, tym czujnik jest bardziej czuły na światło. Na przykład, aby uzyskać dobre zdjęcie przy ISO 100, potrzebujesz pewnej ilości światła. Ale jeśli światła jest mało, można ustawić ISO 1600, matryca stanie się bardziej czuła i do uzyskania dobrego efektu będziesz potrzebował kilkukrotnie mniej światła.
Jaki wydaje się problem? Po co robić inne ISO, skoro możesz zrobić maksimum? Jest kilka powodów. Po pierwsze, jeśli jest dużo światła. Np. zimą, w jasny słoneczny dzień, gdy dookoła jest tylko śnieg, będziemy mieli za zadanie ograniczyć kolosalną ilość światła, a duże ISO będzie tylko przeszkadzać. Po drugie (i to jest główny powód) pojawia się „cyfrowy szum”.
Szum to plaga cyfrowej matrycy, która objawia się pojawieniem się „ziarna” na zdjęciu. Im wyższe ISO, tym więcej szumów, tym gorsza jakość zdjęcia.
Dlatego ilość szumu przy wysokim ISO jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości matrycy i przedmiotem ciągłego doskonalenia.
W zasadzie szumy przy wysokich czułościach ISO dla nowoczesnych lustrzanek cyfrowych, szczególnie tych z najwyższej półki, są na dość dobrym poziomie, ale wciąż dalekie od ideału.
Ze względu na cechy technologiczne ilość szumu zależy od rzeczywistych, fizycznych wymiarów matrycy oraz wymiarów pikseli matrycy. Im mniejsza matryca i im więcej megapikseli, tym wyższy szum.
Dlatego „przycięte” matryce aparatów urządzeń mobilnych i kompaktowe „mydelniczki” zawsze będą robić znacznie więcej hałasu niż profesjonalne lustrzanki.
Ekspozycja i Exppara
Po zapoznaniu się z pojęciami - czas otwarcia migawki, przysłona i czułość, przejdźmy do najważniejszej rzeczy.
Ekspozycja to kluczowe pojęcie w fotografii. Bez zrozumienia, czym jest ekspozycja, raczej nie nauczysz się dobrze fotografować.
Formalnie ekspozycja to ilość ekspozycji na czujnik światłoczuły. Z grubsza rzecz biorąc – ilość światła, która trafia na matrycę.
Twoje zdjęcie będzie zależeć od tego:
- Jeśli wyszedł za jasny, to obraz jest prześwietlony, na matrycę dostało się za dużo światła i „rozświetliłeś” kadr.
- Jeśli obraz jest zbyt ciemny, obraz jest niedoświetlony, potrzebujesz więcej światła na matrycy.
- Nie za jasne, nie za ciemne oznacza, że ekspozycja jest prawidłowa.
Od lewej do prawej - prześwietlone, niedoświetlone i odpowiednio naświetlone
Ekspozycja jest tworzona przez wybór kombinacji czasu otwarcia migawki i przysłony, która jest również nazywana „expopara”. Zadaniem fotografa jest dobranie kombinacji tak, aby zapewnić niezbędną ilość światła do stworzenia obrazu na matrycy.
W tym przypadku należy wziąć pod uwagę czułość matrycy – im wyższe ISO, tym niższa powinna być ekspozycja.
punkt ostrości
Punkt skupienia, lub po prostu skupienie, to punkt, który „wyostrzyłeś”. Zogniskowanie obiektywu na obiekcie oznacza dobranie ostrości w taki sposób, aby ten obiekt okazał się możliwie jak najbardziej ostry.
Nowoczesne aparaty zazwyczaj wykorzystują autofokus, złożony system, który pozwala automatycznie ustawić ostrość na wybranym punkcie. Ale zasada działania autofokusa zależy od wielu parametrów, takich jak oświetlenie. W słabym oświetleniu autofokus może nie działać lub w ogóle nie wykonywać swojej pracy. Następnie trzeba przestawić się na manualne ustawianie ostrości i polegać na własnych oczach.
Ostrość oczu
Punkt, w którym autofokus ustawi ostrość, jest widoczny w wizjerze. Zwykle jest to mała czerwona kropka. Początkowo jest na środku, ale w lustrzankach można wybrać inny punkt dla lepszej kompozycji kadru.
Długość ogniskowa
Ogniskowa to jedna z cech obiektywu. Formalnie cecha ta pokazuje odległość od środka optycznego soczewki do matrycy, gdzie powstaje ostry obraz obiektu. Ogniskowa mierzona jest w milimetrach.
Ważniejsze jest fizyczne określenie ogniskowej, a co za tym idzie praktyczny efekt. Tutaj wszystko jest proste. Im dłuższa ogniskowa, tym bardziej obiektyw „przynosi” obiekt. A im mniejszy „kąt widzenia” obiektywu.
- Obiektywy o krótkiej ogniskowej nazywane są szerokokątnymi ("szerokość") - niczego nie "przybliżają", ale rejestrują duży kąt widzenia.
- Obiektywy o długiej ogniskowej nazywane są soczewkami długoogniskowymi lub teleobiektywami („teleobiektywem”).
- nazywane są „poprawkami”. A jeśli możesz zmienić ogniskową, to jest to „obiektyw zmiennoogniskowy”, a prościej obiektyw zmiennoogniskowy.
Proces powiększania to proces zmiany ogniskowej obiektywu.
Głębia ostrości lub DOF
Kolejnym ważnym pojęciem w fotografii jest DOF – głębia ostrości. Jest to obszar za i przed punktem ostrości, w którym obiekty w kadrze wyglądają ostro.
Przy małej głębi ostrości obiekty będą rozmyte już kilka centymetrów, a nawet milimetrów od punktu ostrości.
Przy dużej głębi ostrości obiekty znajdujące się w odległości dziesiątek i setek metrów od punktu ostrości mogą być ostre.
Głębia ostrości zależy od wartości przysłony, ogniskowej i odległości od punktu ostrości.
Więcej o tym, co decyduje o głębi ostrości przeczytasz w artykule „”
Otwór
Przysłona to szerokość pasma soczewki. Innymi słowy, jest to maksymalna ilość światła, jaką obiektyw jest w stanie przepuścić do matrycy. Im większa przysłona, tym lepszy i droższy obiektyw.
Przysłona zależy od trzech elementów - minimalnej możliwej przysłony, ogniskowej, a także jakości samej optyki i konstrukcji optycznej obiektywu. Właściwie jakość optyki i konstrukcja optyczna wpływają tylko na cenę.
Nie wchodźmy w fizykę. Można powiedzieć, że współczynnik przysłony obiektywu wyraża się stosunkiem maksymalnego otwartego otworu do ogniskowej. Zwykle jest to współczynnik przysłony, który producenci wskazują na obiektywach jako liczbę 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 itd.
Im większy stosunek, tym większa jasność. W związku z tym w tym przypadku obiektyw 1: 1.2 będzie najbardziej przysłoną
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 to jeden z najszybszych obiektywów na świecie
Dobór obiektywu do przysłony należy traktować mądrze. Ponieważ przysłona zależy od przysłony, szybki obiektyw przy minimalnej przysłonie będzie miał bardzo małą głębię ostrości. Dlatego jest szansa, że nigdy nie użyjesz f/1.2, bo zwyczajnie nie będziesz w stanie odpowiednio ustawić ostrości.
Zakres dynamiczny
Pojęcie zakresu dynamiki jest również bardzo ważne, choć nie pojawia się ono zbyt często. Zakres dynamiczny to zdolność matrycy do przesyłania zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów obrazu bez strat.
Zapewne zauważyłeś, że jeśli spróbujesz zdjąć okno na środku pokoju, to na obrazku pojawią się dwie opcje:
- Ściana, na której znajduje się okno, wyjdzie dobrze, a samo okno będzie tylko białą plamą
- Widok z okna będzie dobrze widoczny, ale ściana wokół okna zmieni się w czarną plamę
Wynika to z bardzo dużego zakresu dynamicznego takiej sceny. Różnica w jasności pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a za oknem jest zbyt duża, aby aparat cyfrowy mógł w całości uchwycić.
Innym przykładem dużego zakresu dynamicznego jest krajobraz. Jeśli niebo jest jasne, a spód wystarczająco ciemny, to albo niebo na zdjęciu będzie białe, albo spód będzie czarny.
Typowy przykład sceny o wysokim zakresie dynamiki
Widzimy wszystko normalnie, ponieważ zakres dynamiczny odbierany przez ludzkie oko jest znacznie szerszy niż ten odbierany przez matryce kamery.
Braketing i kompensacja ekspozycji
Z ekspozycją wiąże się jeszcze jedna koncepcja - braketing. Braketing to sekwencyjne fotografowanie kilku klatek z różnymi ekspozycjami.
Zwykle stosuje się tak zwany automatyczny braketing. Podajesz aparatowi liczbę klatek i przesunięcie ekspozycji w krokach (przystankach).
Najczęściej używane są trzy ramki. Powiedzmy, że chcemy zrobić 3 klatki z przesunięciem o 0,3 stopnia (EV). W takim przypadku aparat najpierw wykona jedną klatkę z określoną wartością ekspozycji, następnie z ekspozycją przesuniętą o -0,3 stopnia i klatkę z przesunięciem o +0,3 stopnia.
W efekcie otrzymasz trzy kadry - niedoświetlone, prześwietlone i normalnie naświetlone.
Braketing można wykorzystać do dokładniejszego dopasowania ustawień ekspozycji. Na przykład nie masz pewności, czy wybrałeś właściwą ekspozycję, wykonaj serię z braketingiem, spójrz na wynik i zrozum, w jakim kierunku musisz zmienić ekspozycję, w górę lub w dół.
Przykładowe ujęcie z kompensacją ekspozycji przy -2EV i +2EV
Następnie możesz użyć kompensacji ekspozycji. Oznacza to, że ustawiasz go w aparacie w ten sam sposób - zrób klatkę z kompensacją ekspozycji +0,3 stopnia i naciśnij spust migawki.
Aparat pobiera aktualną wartość ekspozycji, dodaje do niej 0,3 stopnie i robi zdjęcie.
Kompensacja ekspozycji może być bardzo przydatna przy szybkich korektach, gdy nie masz czasu na zastanowienie się, co należy zmienić - czas otwarcia migawki, przysłonę lub czułość, aby uzyskać prawidłową ekspozycję i rozjaśnić lub przyciemnić obraz.
Współczynnik kadrowania i czujnik pełnoklatkowy
Ta koncepcja narodziła się wraz z fotografią cyfrową.
Za pełną klatkę uważa się fizyczny rozmiar matrycy, równy rozmiarowi klatki 35 mm na kliszy. Ze względu na dążenie do zwartości i kosztu wykonania matrycy, w urządzeniach mobilnych, mydelniczkach i nieprofesjonalnych lustrzankach cyfrowych instaluje się „przycięte” matryce, czyli pomniejszone w stosunku do pełnoklatkowych.
Na tej podstawie matryca pełnoklatkowa ma współczynnik przycięcia równy 1. Im większy współczynnik przycinania, tym mniejszy obszar matrycy w stosunku do pełnej klatki. Na przykład przy współczynniku upraw wynoszącym 2 matryca będzie o połowę mniejsza.
Obiektyw zaprojektowany na pełną klatkę, na przyciętej matrycy, uchwyci tylko część obrazu
Jaka jest wada przyciętej matrycy? Po pierwsze, im mniejszy rozmiar matrycy, tym wyższy szum. Po drugie, 90% obiektywów produkowanych przez dziesięciolecia istnienia fotografii jest projektowanych na rozmiar pełnej klatki. W ten sposób obiektyw „przesyła” obraz na podstawie pełnego rozmiaru kadru, ale mały przycięty czujnik odbiera tylko część tego obrazu.
balans bieli
Kolejna cecha, która pojawiła się wraz z pojawieniem się fotografii cyfrowej. Balans bieli to proces dopasowywania kolorów obrazu w celu uzyskania naturalnych tonów. Punktem wyjścia jest czysta biel.
Przy odpowiednim balansie bieli - biały kolor na zdjęciu (na przykład na papierze) wygląda naprawdę biało, a nie niebieskawy czy żółtawy.
Balans bieli zależy od rodzaju źródła światła. Jeden na słońce, na pochmurną pogodę, drugi na elektryczne oświetlenie, trzeci.
Zwykle początkujący strzelają z automatycznym balansem bieli. Jest to wygodne, ponieważ kamera sama wybiera żądaną wartość.
Niestety automatyzacja nie zawsze jest tak inteligentna. Dlatego profesjonaliści często ustawiają balans bieli ręcznie, używając arkusza białego papieru lub innego przedmiotu, który ma biały kolor lub odcień jak najbardziej do niego zbliżony.
Innym sposobem jest skorygowanie balansu bieli na komputerze po wykonaniu zdjęcia. Ale w tym celu bardzo pożądane jest fotografowanie w formacie RAW
RAW i JPEG
Fotografia cyfrowa to plik komputerowy zawierający zestaw danych, z których powstaje obraz. Najpopularniejszym formatem plików do wyświetlania zdjęć cyfrowych jest JPEG.
Problem w tym, że JPEG to tak zwany format kompresji stratnej.
Powiedzmy, że mamy piękne niebo o zachodzie słońca, na którym znajduje się tysiąc półtonów różnych pasów. Jeśli spróbujemy zachować całą różnorodność odcieni, rozmiar pliku będzie po prostu ogromny.
Dlatego po zapisaniu JPEG wyrzuca „dodatkowe” odcienie. Z grubsza mówiąc, jeśli w ramce jest niebieski, trochę bardziej niebieski i trochę mniej niebieski, to JPEG pozostawi tylko jeden z nich. Im bardziej „skompresowany” jest plik JPEG, tym mniejszy jest jego rozmiar, ale zawiera mniej kolorów i szczegółów obrazu.
RAW to „surowy” zbiór danych ustalony przez matrycę aparatu. Formalnie dane te nie są jeszcze obrazem. To jest surowiec do stworzenia obrazu. Z uwagi na to, że RAW przechowuje komplet danych, fotograf ma dużo więcej możliwości obróbki tego zdjęcia, zwłaszcza jeśli wymagana jest jakaś „korekta błędów” wykonana na etapie fotografowania.
W rzeczywistości podczas robienia zdjęć w formacie JPEG dzieje się tak, że aparat przesyła „surowe dane” do mikroprocesora aparatu, przetwarza je zgodnie z osadzonymi w nim algorytmami „aby wyglądał pięknie”, odrzuca wszystko, co zbędne z jego punktu widzenia. przeglądaj i zapisuje dane w formacie JPEG, które widzisz na komputerze jako ostateczny obraz.
Wszystko byłoby w porządku, ale jeśli chcesz coś zmienić, może się okazać, że procesor już wyrzucił dane, których potrzebujesz jako niepotrzebne. I tu na ratunek przychodzi RAW. Kiedy fotografujesz w formacie RAW, aparat po prostu podaje zestaw danych, a następnie robi z nim, co chcesz.
Początkujący często uderzają w to czołami - po przeczytaniu, że RAW daje najlepszą jakość. RAW sam w sobie nie zapewnia najlepszej jakości - daje o wiele więcej możliwości uzyskania tej najlepszej jakości w procesie obróbki zdjęcia.
RAW to surowiec - JPEG to gotowy wynik
Na przykład prześlij do Lightroom i utwórz obraz „ręcznie”.
Popularną praktyką jest jednoczesne nagrywanie RAW+Jpeg, przy czym aparat zapisuje oba. JPEG może służyć do szybkiego przeglądania materiału, a jeśli coś pójdzie nie tak i wymagana jest poważna korekta, to masz oryginalne dane w postaci RAW.
Wniosek
Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże tym, którzy po prostu chcą zająć się fotografią na poważniejszym poziomie. Być może niektóre terminy i pojęcia będą dla Ciebie zbyt skomplikowane, ale nie bój się. W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste.
Jeśli masz sugestie i uzupełnienia do artykułu - napisz w komentarzach.
7 024 wygląd.
Czy właśnie kupiłeś lub dostałeś aparat cyfrowy i nie wiesz, jak się do niego podejść? Zacznij z nami od pierwszej lekcji! (Ta strona zawiera WSZYSTKIE osiem lekcji ze szkoły World of Digital Photography.)
Pod koniec kursu fotograficznego nie możesz zostać Fotografem z dużej litery z własnym studiem fotograficznym wypełnionym profesjonalnym drogim światłem, ale na pewno będziesz w stanie zrobić kompetentne zdjęcie. Każdy może teraz przestudiować, jeśli nie wszystkie aspekty fotografii, ale jej podstawy, podstawowe zasady i zrealizować swój ukryty potencjał jako fotograf!
Fotografia od podstaw Lekcja nr 1. Aparat cyfrowy
W tej lekcji dowiesz się: Zasada działania aparatu. Jakie są podstawowe elementy aparatu?
To będzie nasza pierwsza lekcja...
(Artykuł jest bardzo szczegółowy, długi i obszerny, dlatego został umieszczony na osobnej stronie serwisu)
Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.
Witajcie czytelnicy mojego bloga! Jestem z tobą w kontakcie, Timur Mustaev. Więc zdecydowałeś się opanować sztukę fotografii? Może chcesz najpierw przeczytać coś z teorii, a może od razu przejść do praktyki? Obie opcje nie są złe, a najważniejsze jest, aby zacząć! Proponuję rozpocząć naukę fotografii od podstaw w formie kilku etapów. W zasadzie niektóre z nich można w razie potrzeby zamienić, jednak ważne jest, aby postępować zgodnie z planem. To konsekwencja i koncentracja pomogą Ci nie tylko podczas studiowania fotografii, ale w każdym innym biznesie, jeśli potraktujesz to poważnie.
Czy macie festiwal kolorów Holi? To indyjskie święto, podczas którego wszyscy ludzie smarują się jedzeniem, suchymi farbami, w różnych kolorach. W naszym mieście to już 4 rok. I dopiero w tym roku udało mi się dostać na to ciekawe show. Jak zapewne wiecie studiowałem w Indiach rok, uzyskałem tytuł magistra, można o tym przeczytać w dziale "O autorze", a więc tam zapoznałem się z tym świętem, można by rzec od stóp do głów .
Podobały Ci się wakacje? Chciałbyś wziąć udział w takim wydarzeniu? Co o tym myślisz?
Kontynuujmy nasz temat artykułu.
Można wyróżnić kilka dużych bloków:
- Blok techniczny. Przysłona, czas otwarcia migawki i ISO to najważniejsze parametry, które należy opanować, aby zrozumieć system obrazowania. Dużo informacji na ich temat jest w Internecie, na moim blogu można też znaleźć potrzebne informacje, a wszystko jest napisane przystępnym językiem. Ponadto, poświęć sobie trud zbadania wewnętrznych mechanizmów aparatu.
- Estetyka. Kiedy patrzysz na własne lub cudze zdjęcie, czy coś cię przykuwa? Tak, zdarza się. Może pojawić się uczucie spokoju, zdjęcie może wywołać podziw, czułość lub odwrotnie, podekscytowanie, niepokój. To jest subiektywne doświadczenie w odbiorze fotografii. Obraz daje nam pewne emocje, lubimy patrzeć na moment na nim uchwycony, zwłaszcza jeśli jest wystarczająco oryginalny, wygląda harmonijnie. Jeszcze lepiej opowiedz historię. Osiąga się to za pomocą środków malarskich i wyrazistych, o których również warto poczytać osobno: jest to perspektywa i kombinacja kolorów, proporcje przedmiotów itp.
- Kompozycja. Wszystko, co robi fotografia, można wyrazić w jednym zdaniu - niesie ze sobą znaczenie. A wszystko to ma na celu właśnie wyrażenie twojej myśli. To właśnie semantyczna orientacja ramy czyni ją naprawdę wartościową. Główną ideę można zawrzeć w pewnym przekazie społecznościowym, zachwytu nad obrazem lub widokiem, nietypowym rozwiązaniem oświetleniowym itp. Ważne jest również, aby nauczyć się widzieć kadr – ciekawe momenty, punkt strzału, światło i tak dalej.
Jak często celowo patrzysz i z ciekawością studiujesz zdjęcia profesjonalnych fotografów? Mogę powiedzieć, że jest to świetny sposób na naukę fotografii, jak uczysz się na konkretnym znanym przykładzie. Radzę zwrócić większą uwagę na zdjęcia specjalistów, aktywnie analizować własne zdjęcia. Nie bój się krytyki z zewnątrz! W większości przypadków jest to przydatne.
Dwie ważne wskazówki.
- Bardzo szczegółowe i nie jedno, a nawet dwa, ale 3 i 4 razy, przeczytaj instrukcję swojej lustrzanki. Zapamiętaj wszystkie kluczowe punkty, które są w nim zapisane.
- Po dogłębnym przestudiowaniu instrukcji polecam kurs " Cyfrowa lustrzanka dla początkujących 2.0”. Bardzo świetny kurs wideo. W którym wszystkie podstawy fotografii wyjaśnione są prostym i zrozumiałym językiem. Kurs będzie bardzo pomocny dla początkujących.
Wybór kamery
Obecnie istnieje wiele modeli aparatów. Są kenon, nikon, sony… Na początkowym etapie firma nie jest tak ważna, każdy z nich ma wady i zalety. W zasadzie na „mydelniczce” można nauczyć się podstaw fotografii. Ale radzę od razu wziąć lustro, niezbyt drogie. I wybierz obiektyw o nazwie „uniwersalny”, na przykład zwykle w przypadku podstawowych lustrzanek jednoobiektywowych sprzedawane są obiektywy wielorybów, 18-55 mm. lub 55-105 mm., lepiej wziąć drugi. Jeśli pozwalają na to pieniądze, możesz kupić jeszcze bardziej wszechstronną, 18-200 mm. Nadaje się do wielu sytuacji fotografowania, czy to fotografii krajobrazowej, portretowej czy tematów, i daje możliwość eksperymentowania podczas nauki fotografii. Niedrogi lustrzanka cyfrowa i wszechstronny obiektyw to idealne połączenie dla tych, którzy dopiero zaczynają zanurzać się w świat fotografii.
Powyższe obiektywy są dostępne zarówno w firmach Nikon, jak i Canon.
Proste zasady dobrych ujęć
Na końcu artykułu zebrałem kilka punktów, które ułatwią i ułatwią tworzenie ciekawych zdjęć. Szczególnie dla początkujących należy je dokładnie przestudiować. Więc:
- Ekspozycja to bardzo przydatna rzecz. Możesz zobaczyć skalę w wizjerze w aparacie. Więc to jest to. Jeśli znasz już różne tryby urządzenia, ale nie jesteś pewien, czy prawidłowo ustawiasz parametry fotografowania, skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy. Wartość pomiaru powinna wynosić około 0, wtedy obraz okaże się dobrze oświetlony - a nie ciemny i nie prześwietlony.
- Z wbudowanej lampy błyskowej korzystaj w ostateczności – daje jasny, ale absolutnie płaski i brzydki obraz, zwłaszcza przy fotografowaniu ludzi, nieprzyjemnie rzuca światło bezpośrednio w oczy. Zastanów się nad zakupem zewnętrznej lampy błyskowej – w przyszłości przyda Ci się nie raz.
- Fotografowane obiekty (osoby) mogą mieć różne kształty i znajdować się w różnych pozycjach. Główną zasadą jest tutaj: jeśli przedmiot jest rozciągnięty do góry (szkło, wieża, drzewo, osoba stojąca), to wybierz ramę pionową, jeśli jest rozciągnięta na bok (budynek, samochód, droga), dlatego też jest poziomy.
- Moim ulubionym tematem jest horyzont, czyli linia między ziemią (powierzchnia wody) a niebem. Z rzadkimi wyjątkami zawsze powinna być prosta! Miej to na oku, nie strzelaj bezmyślnie. Jeśli podczas oglądania masz wrażenie, że spadasz, jest to wyraźnie złe wrażenie, które pozostanie z twojej pracy fotograficznej.
- Jeśli Twoje ręce nie są jeszcze przyzwyczajone do ciasnego trzymania aparatu, jeśli to możliwe, weź ze sobą statyw. Ustabilizuje aparat, a zdjęcia będą wyraźniejsze. I lepiej zawsze używać statywów, tak robię.
- Naucz się edytorów graficznych. Na przykład możesz zacząć od prostego i funkcjonalnego narzędzia Lightroom. Jest bardzo wydajny do obróbki zdjęć. Osobiście używam go od dłuższego czasu. Nawet niewielka obróbka zdjęć w nim znacznie poprawi Twoje zdjęcie. 95 procent wszystkich ramek wymaga retuszu! Istnieje wiele kursów dotyczących lightroom, ale nie wszystkie są wysokiej jakości. Polecam obejrzenie kursu Kreator Lightrooma. Sekrety szybkiego przetwarzania zdjęć”. To bardzo proste i zrozumiałe.
Mam nadzieję, że masz już coś jasnego w głowie? Przeczytaj moje artykuły, zaczynając od pierwszego. Konsekwentne ich czytanie ukształtuje w Twojej głowie prawidłowe myślenie i koncepcję fotografii, a także zaczniesz rozumieć podstawy fotografii.
Do zobaczenia, moi drodzy czytelnicy! Na moim blogu zajęliśmy się już wieloma ważnymi pojęciami. Przydatnych informacji jest coraz więcej i ponownie zachęcam do czytania mojego bloga, komentowania i subskrybowania go. Nie zapomnij podzielić się ze znajomymi w mediach społecznościowych. Nie przegap żadnej ważnej informacji! Do zobaczenia wkrótce!
Wszystkiego najlepszego, Timur Mustaev.
Zapewne każdy początkujący fotograf, poważnie pasjonujący się swoją pracą, prędzej czy później myśli o zakupie lustrzanki. Nie myśl jednak, że samo nabycie „SLR” wystarczy, aby zacząć tworzyć arcydzieła.
Oczywiście większość lustrzanek cyfrowych ma przyzwoite ustawienia automatyczne, aby robić przyzwoite zdjęcia amatorskie, ale o wiele przyjemniej jest korzystać z pełnego potencjału aparatu. A on, uwierz mi, może wiele - wystarczy nauczyć się go poprawnie używać.
Zacznijmy więc rozmawiać o tym, jak robić zdjęcia lustrzanką.
Skupienie i głębia ostrości
Zapewne, oglądając prace profesjonalnych fotografów w Internecie czy w magazynach, zwróciłeś uwagę na różnicę ostrości między pierwszym planem a tłem. Główny temat obrazu wygląda ostro i wyraźnie, a tło jest rozmyte.
Uzyskanie takiego efektu aparatem amatorskim jest prawie niemożliwe, a to ze względu na mniejszy rozmiar matrycy. Ostrość takich obrazów jest równomiernie rozłożona na całym ekranie, to znaczy wszystkie szczegóły mają w przybliżeniu taką samą klarowność.
W żadnym wypadku nie jest to zła rzecz i doskonale nadaje się do fotografowania krajobrazów lub obiektów architektonicznych, ale na portretach dobrze szczegółowe tło odciągnie uwagę od głównego obiektu, a ogólny obraz będzie wyglądał płasko.
Lustrzanka, posiadająca duży rozmiar matrycy, pozwala na regulację głębi ostrości.
Głębia ostrości przedstawianej przestrzeni (DOF)- zakres między przednią i tylną krawędzią ostrego obszaru na zdjęciu, czyli dokładnie tę część obrazu, którą fotograf uwydatnia na zdjęciu.
Co wpływa na IPIG i jak nauczyć się nim zarządzać? Jednym z takich czynników jest ogniskowa. Focusing - nakierowanie obiektywu na obiekt, nadanie mu maksymalnej ostrości. Lustrzanki posiadają kilka trybów ustawiania ostrości, z których trzeba wybrać najbardziej odpowiedni do konkretnych warunków fotografowania. Rozważmy każdy z osobna.
- Pojedynczy autofokus – najpopularniejszy i najwygodniejszy tryb w warunkach statycznych, w którym ogniskowanie odbywa się, jak wspomniano powyżej, poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany położenia aparatu według własnego uznania bez odrywania palca od przycisku. Wybrany obiekt pozostanie ostry. Wadą trybu jest opóźnienie, które jest spowodowane koniecznością każdorazowego ponownego ustawiania ostrości na obiekcie.
- Ciągły autofokus – tryb odpowiedni do fotografowania ruchomych obiektów. Ostrość porusza się w tym samym czasie, co obiekt i nie musisz za każdym razem ponownie ustawiać ostrości. Oczywiście ten tryb ma szereg błędów: ze względu na zmianę prędkości i odległości urządzenie nie zawsze radzi sobie z ustawieniem ostrości we właściwy sposób i nie każda klatka będzie udana. Jednak szanse na wykonanie przynajmniej kilku dobrych ujęć są również dość duże.
- Mieszany autofokus – połączenie dwóch pierwszych opcji. Gdy jest aktywowany, aparat fotografuje w pierwszym trybie dokładnie do momentu, w którym obiekt zacznie się poruszać, a następnie automatycznie przełączy się na drugi. Ten tryb fotografowania jest doskonały dla początkujących, ponieważ aparat zajmuje się problemami z ustawianiem ostrości, pozostawiając fotografowi swobodę skupienia się na kompozycji i innych czynnikach.
Dowiedz się, jak pozbyć się pierwszych kroków w swojej karierze, a Twoja ścieżka będzie łatwiejsza.
Zawsze staraj się rozwijać i doskonalić. Oprócz praktyki przyda się też teoria: duży wybór serwisów fotograficznych dla fotografów.
Do wysokiej jakości pracy portretowej potrzebne jest dobre światło. Możesz dowiedzieć się, jak zrobić softbox własnymi rękami pod tym adresem:
Czas otwarcia migawki i przysłona
Drugim czynnikiem wpływającym na głębię ostrości jest wartość przysłony.
Przysłona kontroluje ilość światła słonecznego wpadającego do obiektywu, otwierając i zamykając przesłony przysłony obiektywu. Im bardziej otwarte skrzydło, tym więcej światła wpuszcza. To z jego pomocą możesz rozprowadzić ostrość na obrazie i osiągnąć twórczy efekt, którego potrzebujesz.
Musisz pamiętać o prostym stosunku:
im mniejszy otwór przysłony, tym większa głębia ostrości.
Jeśli przysłona jest zamknięta, ostrość jest równomiernie rozłożona w całym kadrze. Otwarta przysłona umożliwia jedynie rozmycie tła lub innych mniej znaczących obiektów, pozostawiając ostre tylko to, na czym chcesz skupić aparat.
Fragment- czas, w którym roleta jest otwarta. Tak więc liczba promieni świetlnych, które dojrzały do przejścia do środka, zależy od czasu trwania tej przerwy. Oczywiście w bardzo bezpośredni sposób wpływa to na wygląd Twojego wizerunku. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej „rozmyte” obiekty. Wręcz przeciwnie, krótki czas otwarcia migawki czyni je statycznymi.
Przy stabilnym oświetleniu czas otwarcia migawki i przysłona są wprost proporcjonalne do siebie: im bardziej otwarta przysłona, tym krótszy czas otwarcia migawki - i na odwrót. Dlaczego tak jest, nietrudno się domyślić. Oba te czynniki wpływają na ilość światła potrzebnego do ujęcia. Jeśli przysłona jest szeroko otwarta, ilość światła jest już wystarczająca i długi czas otwarcia migawki nie jest wymagany.
Czułość na światło
Czułość na światło (ISO)- podatność matrycy na światło podczas otwierania membrany.
Wartości ISO też nie trzeba ustawiać samodzielnie – można skorzystać z trybu automatycznego, w którym aparat sam ją podniesie. Aby jednak zrozumieć, czym jest ISO i na co wpływa, nadal lepiej zrobić przynajmniej kilka klatek, podnosząc i obniżając ISO i porównując wyniki.
Wysoka lub maksymalna wartość pozwala na wykonywanie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, będąc alternatywą dla lampy błyskowej. Będzie to idealne rozwiązanie w sytuacjach, w których fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione, na przykład na koncertach lub innych oficjalnych wydarzeniach.
ISO pomoże Ci również w sytuacji, gdy szeroko otwarta przysłona i długi czas otwarcia migawki skutkują zbyt ciemnym obrazem. Ale eksperymentując z ISO, szybko zauważysz, że zwiększenie jego wartości zwiększa również ilość szumu w klatce. Jest to efekt nieunikniony, ale można go wygładzić np. za pomocą edytorów graficznych.
Tryby fotografowania
Lustrzanka posiada szeroką gamę trybów fotografowania, które można podzielić na ręczny i automatyczny. Te ostatnie z grubsza odpowiadają podobnym trybom w aparacie amatorskim: są one nazywane „Sport”, „Pejzaż”, „Portret nocny” itp.
Po wybraniu tego trybu aparat automatycznie dobiera ustawienia niezbędne w danych warunkach i nie musisz się już o nic martwić. To całkiem wygodne, a zdjęcia robione w takich trybach mogą być bardzo udane. A jednak, jeśli ustawisz lustrzankę na manualne ustawienia, wtedy masz swobodę twórczą, a osoba, która planuje poważnie zająć się fotografią, musi się z nimi zapoznać.
Więc czym są ręczne tryby fotografowania są do naszej dyspozycji?
- P (zaprogramowany)- tryb podobny do AUTO, ale pozostawiający więcej miejsca na samodzielne działanie. Za jego pomocą można samodzielnie zmieniać czułość ISO i balans bieli, a także regulować czas otwarcia migawki i przysłonę ustawianą automatycznie przez aparat. Wszystkie inne ustawienia, podobnie jak w trybie automatycznym, opiekuńczy aparat sam wybierze.
- Śr (przysłona)- tryb, który pozwala dowolnie ustawić wartość przysłony, nie martwiąc się o czas otwarcia migawki - aparat sam ją dobierze. Doskonały do portretów i innych eksperymentów z głębią ostrości.
- S(migawka)- w przeciwieństwie do poprzedniej opcji jest to tryb priorytetu migawki. Łatwo się domyślić, że w tym przypadku aparat automatycznie ustawi przysłonę. Odpowiedni do fotografowania ruchomych i dynamicznych obiektów.
- M (ręczne)- iście manualny tryb, w którym aparat w ogóle nie przeszkadza. Tutaj wszystkie ustawienia: przysłona, czas otwarcia migawki i ISO zależą od Ciebie. Korzystając z tego trybu, możesz dać sobie pełną swobodę twórczą i wypróbować różnorodne kombinacje w nietypowych warunkach fotografowania. Oczywiście warto skorzystać z tego trybu, gdy naprawdę rozumiesz ustawienia swojego aparatu i podchodzisz do sprawy z wiedzą.
W codziennym, naturalnym strzelaniu najlepszym i najłatwiejszym sposobem jest użycie trybu Av. Jest najwygodniejszy do kontrolowania głębi ostrości i pozwala w pełni poddać się artystycznemu procesowi tworzenia najlepszej kompozycji.
Błysk
Wbudowana lampa błyskowa- Prawdziwy pomocnik podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Ale ona, podobnie jak inne funkcje lustrzanki, musi być używana mądrze. W przypadku nieprawidłowej obsługi istnieje duże prawdopodobieństwo zepsucia ramy poprzez jej podświetlenie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci tego uniknąć:
- Użyj ręcznej mocy błysku, którego wartość można zmniejszyć w przypadku odbierania zbyt jasnych klatek.
- Próbować przełącz aparat w tryb automatyczny „Fotografowanie w nocy”. W przeciwieństwie do trybu AUTO, ten tryb „zmiękcza” działanie lampy błyskowej i nieco rozprasza światło wokół obiektu, zamiast skupiać się tylko na nim.
- Eksperymentuj z rozpraszanie światła(jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Aby to zrobić, możesz użyć białej szmatki, papieru lub innego materiału, który trzeba będzie naprawić przed lampą błyskową. Nie należy jednak używać do tego celu materiałów barwionych na inne kolory - mogą one nadać skórze niewłaściwy odcień i generalnie źle wpłynąć na obraz.
- Korzystaj z omówionych powyżej trybów aparatu — ISO, przysłony i czasu otwarcia migawki. Próbując różnych opcji, będziesz w stanie znaleźć tę, która sprawi, że Twoje strzały będą skuteczne.
balans bieli
Matryca aparatu jest bardziej czuła niż ludzkie oko i czule odbiera temperaturę barwową. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia z dziwnymi efektami świetlnymi: twarze na nich mogą okazać się niebieskie, zielone, pomarańczowe. Dzieje się tak często podczas fotografowania w pomieszczeniach przy oświetleniu żarowym. Ustawienie balansu bieli w aparacie pomoże poprawić sytuację.
Oczywiście użyj automatycznego dostrajania (AWB), ale nadal istnieje ryzyko błędu. Najlepszym sposobem jest „podpowiedzenie” kamerze, jaki kolor jest biały, co można zrobić w trybie manualnym (MWB). Najpierw musisz wybrać ręczne ustawienie balansu bieli w menu aparatu.
Następnie wystarczy wziąć dowolny biały przedmiot, na przykład kartkę papieru, zrobić mu zdjęcie i naprawić kolor jako poprawny. Algorytm może się różnić w zależności od modelu aparatu, ale jeśli napotkasz trudności, instrukcje pomogą Ci.
Wybierz lustrzankę, aby rozpocząć
Przy wyborze sprzętu fotograficznego na początek początkujący fotograf powinien zdawać sobie sprawę z kilku ważnych szczegółów, na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę przy wyborze lustrzanki. Oczywiste jest, że nie powinieneś zaczynać pracy na drogim sprzęcie. I to nie tylko ze względu na wysoką cenę, ale przede wszystkim dlatego, że bez znajomości podstaw opanowanie funkcji „wymyślnego” aparatu będzie nie tylko trudne, ale często niemożliwe. Niedrogie aparaty mają wiele porad, trybów automatycznych, które są po prostu niezbędne na start.
Powinieneś szczególnie zrozumieć rozdzielczość matrycy. Są to dokładnie te piksele, które są wskazane w głównej charakterystyce i na korpusie aparatu. Ale jednocześnie pamiętaj, że dla początkujących lepiej wybrać „SLR” z matrycami upraw.
Jeśli poważnie myślisz o robieniu zdjęć, wybierz technikę z ustawieniami ręcznymi. W przyszłości taka technika da Ci dobre doświadczenie i szansę na duże możliwości w tej dziedzinie działalności. A sam aparat lepiej wybrać z listy najbardziej polecanych dla początkujących modeli lustrzanek, które są produkowane przez znanych światowych producentów. Nie wahaj się dotrzeć do osób, które fotografię znają od dawna i pomogą Ci w doborze odpowiedniego aparatu na początek.
Jeśli nie przeraża Cię obfitość trudnych terminów, a nadal jesteś pełen zapału, gotowy do pracy i doskonalenia się, śmiało! Kilka prostych wskazówek pomoże Ci w twórczej podróży:
- Aby nauczyć się profesjonalnie fotografować lustrzanką cyfrową, wymagana stała praktyka. Staraj się zabrać ze sobą aparat, gdziekolwiek się wybierasz i nie przegap okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Rozwijaj swój artystyczny umysł! Jako fotograf musisz umieć mentalnie zbudować odpowiednią kompozycję, odciąć ciekawe ujęcia od zwykłych, umieć dostrzec, na co inny nie zwróciłby uwagi.
- Poznaj tryby aparatu, wypróbuj różne kombinacje. Nie bój się przysiadów, przyjmuj różne pozycje w poszukiwaniu najlepszego kąta. Dzięki temu znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie pożądanego rezultatu!
- Wyciągnij wnioski na podstawie gotowego materiału. Zaznaczaj swoje błędy — możesz nawet mieć do tego specjalny notatnik — i staraj się ich unikać w przyszłości.
- Zobacz prace znanych fotografów. Im więcej czasu na to poświęcisz, tym więcej pomysłów dostaniesz i wyciągniesz właściwe wnioski. Na początkowych etapach nie ma nic złego w naśladowaniu jednego z profesjonalistów i kopiowaniu jego pracy. Z biegiem czasu na pewno wypracujesz swój własny styl, ale na początku nie powinieneś zaniedbywać doświadczenia innych.
- Czytaj odpowiednią literaturę, oglądaj samouczki wideo, uczęszczaj na kursy, komunikuj się z profesjonalnymi fotografami. Musisz biegle posługiwać się techniczną stroną procesu fotograficznego, to zadziała w twoich rękach. Nie zauważysz, o ile pewniej będziesz obsługiwać aparat.
Lustrzanka cyfrowa to Twój bilet do świata profesjonalnej fotografii. Pracując, eksperymentując, kupując dodatkowy sprzęt – taki jak obiektywy i lampy błyskowe – możesz osiągnąć najbardziej niesamowite rezultaty. Mamy nadzieję, że informacje o tym, jak nauczyć się obsługi lustrzanki, będą dla Ciebie przydatne.
Wykorzystaj w pełni swój aparat i niech stanie się Twoim niezawodnym przyjacielem i pomocnikiem w realizacji Twoich pomysłów!
Od razu zaznaczam, że ten artykuł nie jest kompletną prezentacją podstaw fotografii. Jest to raczej przewodnik po fotografii dla początkujących, skierowany do entuzjastycznych początkujących, którzy chcą nauczyć się podstaw fotografii i nauczyć się robić technicznie kompetentne zdjęcia, ale jednocześnie nie wiedzą, od czego zacząć.
Głównym i najważniejszym ustawieniem aparatu jest ekspozycja. W trakcie nauki ekspozycji dowiesz się, jak prawidłowo korzystać z aparatu, a dzięki temu uzyskać lepsze zdjęcia. Gdy zrozumiesz pojęcia dotyczące czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO oraz zrozumiesz istotę określania właściwej ekspozycji, możesz odejść od trybu w pełni automatycznego i zrozumieć, do czego zdolny jest Twój aparat w różnych warunkach.
Jeśli masz czas tylko na przestudiowanie jednego z aspektów fotografii, to niewątpliwie powinieneś zacząć od naświetlenia, a raczej od zapoznania się z jego trzema parametrami: przysłoną, czasem otwarcia migawki i czułością ISO, które w różny sposób wpływają zarówno na ekspozycję sam i inne właściwości obrazu.
Jeśli weźmiemy pod uwagę naświetlenie w kolejności, w jakiej światło pada na matrycę aparatu, to przysłona jest pierwszą na swojej drodze. Zasada działania przesłony jest bardzo podobna do pracy źrenicy oka – im bardziej się rozszerza, tym więcej wpuszcza światła. Oznacza to, że przysłona kontroluje ilość światła przechodzącego przez obiektyw, zwiększając lub zmniejszając średnicę przysłony. Ponadto wartości przysłony wpływają również na inne ważne wskaźniki, z których głównym jest głębia ostrości, ale do tego wrócimy nieco później. Naświetlenie uważałem za coś skomplikowanego i niezrozumiałego, ale tylko do czasu, gdy zorientowałem się, jaka jest skala standardowych wartości przysłony. Dlatego radzę przede wszystkim przestudiować tę skalę, zrozumieć zależność wartości przysłony od jej średnicy i spróbować to wszystko zapamiętać.
Standardowa skala przysłony: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22
Fragment
Po przysłonie następuje czas otwarcia migawki. Decyduje o tym, na jaki czas migawka aparatu powinna być otwarta, aby do matrycy trafiła odpowiednia ilość światła. Szybkość migawki jest bezpośrednio związana z tym, co fotografujesz i ilością dostępnego światła. Różne ekstrakty mogą mieć różne zastosowania. Tak więc w przypadku fotografowania w nocy ze statywu czas otwarcia migawki jest dłuższy, około 30 sekund, a na przykład z reguły stosuje się krótki czas otwarcia migawki, około 1/1000 sekundy, co pozwala na zamrożenie ruch. Ale jako technika i aby podkreślić dynamikę tego, co dzieje się w kadrze, ustawiają czas otwarcia migawki na sekundę, po czym poruszający się obiekt pozostawia po sobie rozmyty ślad.
Kiedy dostałem swoją pierwszą lustrzankę, zacząłem poznawać jej ustawienia od czasu otwarcia migawki, bo w tym momencie bardzo chciałem móc zamrozić ruch w kadrze i usunąć z niego ewentualne rozmycia. Chociaż teraz, patrząc wstecz, rozumiem, że nadal powinienem był zacząć od przepony.
Niestety, nawet przy prawidłowych ustawieniach czasu otwarcia migawki i przysłony nie zawsze można uzyskać wystarczająco jasny i nie rozmazany obraz. Wynika to z braku światła. W takich sytuacjach przydatne może być użycie ustawienia ekspozycji, takiego jak zwiększenie czułości ISO czujnika. Wartość czułości (ISO) charakteryzuje zdolność czujnika aparatu do postrzegania strumienia światła. Tak więc przy niskich wartościach ISO aparat jest mniej czuły na światło i na odwrót, im wyższa czułość ISO czujnika, tym jest on wrażliwszy, dlatego potrzebuje mniej światła, aby uzyskać dobre zdjęcie. Z reguły wartości ISO są podnoszone w warunkach słabego oświetlenia lub jeśli chcesz uchwycić coś wyjątkowego. Ale bądź ostrożny, zwiększanie wartości ISO zwiększa szum czujnika lub ziarno filmu.
dozowanie
Nie każdy początkujący jest w stanie ustawić odpowiednią ekspozycję nawet w trudnej sytuacji. Dlatego radzę aktywnie korzystać z systemu automatycznego pomiaru ekspozycji na samym początku treningu. Miernik ekspozycji ocenia stopień oświetlenia obiektu w kadrze i wybiera żądaną przysłonę i czas otwarcia migawki. Wystarczy spojrzeć na wyświetlacz i dowiedzieć się, jakiej przysłonie będzie odpowiadać żądany czas otwarcia migawki.
Istnieją 3 rodzaje pomiaru ekspozycji: punktowy, matrycowy i centralnie ważony. W prostych sytuacjach, gdy nie ma ostrych zmian jasności, wszystkie trzy pomiary dadzą w przybliżeniu takie same odczyty. Ale w trudniejszych warunkach fotografowania ich wyniki mogą być zupełnie inne. Moja rada dla Ciebie: więcej ćwicz, eksperymentuj z pomiarem ekspozycji, pamiętaj, wyciągaj wnioski, a już niedługo będziesz w stanie zrozumieć i poczuć związek między tymi parametrami w swojej pracy, a ustawienie prawidłowej ekspozycji nie będzie już dla Ciebie trudnym zadaniem .
Głębia pola
Podczas fotografowania w słabym świetle zawsze musisz zwiększyć rozmiar przysłony, aby uzyskać wystarczającą ilość światła do obiektywu. Ale szeroko otwarta przysłona ma jeden dość imponujący efekt uboczny - małą głębię ostrości. I chociaż rozmyte tło wytwarzane przez małą głębię ostrości sprawia, że główny obiekt wyróżnia się i można go twórczo wykorzystać, nie zawsze jest to pożądane na zdjęciu. Jest wiele sytuacji, takich jak makrofotografia, fotografia krajobrazowa lub gdy chcesz, aby wszystko było ostre, a to wymaga węższej przysłony.
balans bieli
Balans bieli określi główny ton całego zdjęcia i od jego ustawień zależy, które odcienie będą dominować na zdjęciu - ciepłe czy zimne. Ponieważ w większości przypadków automatyczne ustawienia aparatu nie są skuteczne, używany jest głównie ręczny balans bieli. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których fotografowanie odbywa się z użyciem kilku źródeł światła o różnych temperaturach barwowych. Dlatego, aby uniknąć przyszłych rozczarowań i mieć gwarancję uzyskania zdjęć z wiernym odwzorowaniem kolorów, zalecam jak najwcześniejsze nauczenie się samodzielnego ustawiania prawidłowego balansu bieli.
Ogniskowa określa kąt widzenia obiektywu, a także stopień, w jakim obiekt jest pomniejszany lub powiększany w określonym punkcie widzenia. Zmniejszając ogniskową, usuwamy obraz i jednocześnie zwiększamy perspektywę, poszerzając granice kadru. I odwrotnie, wraz ze wzrostem ogniskowej przybliżamy obiekt bez zmiany lokalizacji. W zależności od ogniskowej obiektywy dzielą się na szerokokątne (10-20mm), standardowe (18-70mm) oraz teleobiektywy (70-300mm), a każdy z nich ma swoje typowe zastosowanie. Tak więc obiektywy szerokokątne są zwykle używane do fotografii krajobrazowej i architektonicznej, standardowe obiektywy do fotografii dokumentalnej i ulicznej, a teleobiektywy do fotografowania wydarzeń sportowych, ptaków i dzikiej przyrody.
współczynnik upraw
Matryca aparatu cyfrowego przechwytuje mniejszą część wyświetlanego obrazu niż tradycyjna klatka filmowa 35 mm, co skutkuje węższym kątem obiektywu, co skutkuje niepełnym i lekko przyciętym obrazem na krawędziach. Innymi słowy, współczynnik kadrowania to różnica między rozmiarem czujnika a ramką 35 mm. Ten wskaźnik jest bardzo ważny i służy głównie do określenia ogniskowej obiektywu, gdy jest on zamontowany w różnych aparatach. Czynnik upraw to jedno z tych pojęć w fotografii, które należy zrozumieć. Dzięki zrozumieniu czynnika upraw, będziesz w stanie dokonywać bardziej świadomych wyborów przy zakupie i używaniu soczewek.
„Pół rubla”
Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest „pięćdziesiąt kopiejek”, zaznaczam, że tak nazywa się standardowy obiektyw o ogniskowej 50 mm. Jego kąt widzenia jest praktycznie taki sam jak ludzkiego oka, dzięki czemu zdjęcia wykonane tym obiektywem wyglądają najbardziej naturalnie, nawet bez zmiany perspektywy. Wszystkim początkującym, którzy chcą opanować fotografię, radzę zacząć od „pięćdziesięciu kopiejek”, ponieważ po pierwsze jest łatwy w użyciu, a po drugie ma dość wysoką jakość przy stosunkowo niskiej cenie.
Nie twierdzę, że wszystkie dobre zdjęcia, bez wyjątku, zawierają reguły kompozycyjne. Może to zabrzmieć głupio, ale w rzeczywistości te zasady to tylko wskazówki, których wcale nie musisz przestrzegać, ale im więcej o nich wiesz, tym lepsze zrozumienie będziesz mieć na temat fotografii, tym bardziej kompetentnie będziesz w stanie łamać wszystkie te zasady.
Jest to prawdopodobnie pierwsza zasada kompozycyjna, z którą spotka się każdy fotograf, i nie bez powodu – jest dość prosta i działa bezbłędnie. Zasadą jest, że dzieląc kadr w pionie i poziomie na trzy równe części, można łatwo znaleźć punkty przecięcia tych warunkowych linii, które będą najbardziej spektakularnymi obszarami, w których powinien znajdować się główny obiekt.
waga wizualna
Waga wizualna jest dość potężnym narzędziem w budowaniu kompozycji, pozwala stworzyć wizualną symetrię, harmonię i równowagę w kadrze. Zakłada się, że każdy przedmiot w kadrze ma określoną wagę w stosunku do wszystkiego innego. Często waga wizualna jest oczywista, na przykład między małymi i dużymi przedmiotami, ponieważ zawsze myślimy, że im większy przedmiot, tym jest cięższy. Jeśli wymiary są takie same, na wagę może mieć wpływ kolor przedmiotu. Właściwie używając wagi, możesz skuteczniej zwrócić uwagę widza na konkretny obiekt na zdjęciu.
Zasada równowagi
Zasada równowagi polega na tym, że obiekty znajdujące się w różnych częściach ramy muszą być zrównoważone, to znaczy pasować do siebie pod względem wielkości i koloru. Równowaga ma duży wpływ na to, jak się czujemy, gdy patrzymy na zdjęcie. Niewyważone zdjęcie powoduje więc pewien dyskomfort, więc wszystko w kadrze powinno być wyważone. Naprawdę nie ma znaczenia, czy robisz zdjęcia symetryczne, czy asymetryczne, o ile rozumiesz, dlaczego wybrałeś jedno lub drugie, i czy istnieją powody, aby uzasadnić ten wybór. I znowu jest to jedna z tych sytuacji, w których im więcej o tym wiesz, tym łatwiej będzie Ci osiągnąć zamierzony efekt.
Mam nadzieję, że moje wskazówki dotyczące podstaw fotografii okazały się przydatne dla początkujących i teraz wiesz, od czego zacząć swoją fotograficzną przygodę. Dziękuje za przeczytanie.
