Сега ще се опитаме да разберем как са свързани толкова различни, а в някои отношения дори противоположни понятия. И така, младежката субкултура най-често е резултат от недоволството на младия човек от случващото се в обществото. Това е опит да следват собствената си идеология, да създадат свой собствен свят. Човек избира това, което е по-близо до него, това, което му харесва, плюс субкултурата дава на младите хора така необходимата възможност за самореализация и себеизразяване. Ключовата дума тук е „млад“. Младостта - поради психологически и социални характеристики, е най-много активна частнаселение. Тя лесно възприема всичко ново. Характеризира се с творческа активност, инициативност. Младите хора не се страхуват от промяната, а се стремят към нея. Младежта е основният потребител на мода. Друга особеност на младите хора е, че тяхното критично мислене тепърва започва да се формира, те могат да бъдат повлияни, особено от медиите. Следователно е трудно да се каже, че търсенето създава предлагане или предлагането създава търсене. Както и да е, по-голямата част от младите хора са подложени на влиянието на модата. Забелязва се също, че младите хора реагират по-бързо на променящата се мода от по-голямата част от населението. Тази тенденция се вижда особено добре във външния вид на младите хора. Изглежда, че не толкова отдавна всички без изключение носеха изгорени панталони, а след това плавно се преместиха в черни и тесни. Както споменахме по-рано, модата се свързва с инстинкта за подражание. Това е едно от противоречията, присъщи на младите хора – да бъдеш като всички и същевременно да изпъкваш.
Това противоречие се разрешава благодарение на субкултурата. Например, гот сред „приятели“ ще бъде като всички останали, но в сравнение с хора, които не принадлежат към тази субкултура, той ще бъде „черна овца“. Целта е постигната, ще се забележи.
Всяка субкултура има своя собствена мода и стил. Един стил обединява хората, независимо дали става въпрос за музика, облекло или начин на живот.
Без значение как субкултурите се опитват да се изолират от общата основна култура, е много трудно да се автономизират напълно.
За тийнейджър от 50-те години рокендролът беше буквално революция във всичко: в начина на танцуване, говорене, ходене, във възгледите за света, властта, родителите и най-важното - революция във възгледите на човека за себе си. Така се роди рок културата. И сред младите хора това стана наистина модерно.
Битниците демонстрираха несходството си с останалите именно в безразличието си към стила като такъв, който също е стил. Те се отнасяха много неуважително към външния си вид. Самите млади дами, които слушаха „дива музика“, изглеждаха едновременно и като дивачки, и като „pin-up girls“: много ярък грим, предизвикателно отворени тесни блузи, тесни поли с цепка или издуто „изгорено слънце“. "и т.н. Подобни силуети се срещат в съвременната мода ...
През 60-те години възниква субкултурата "Modos" (Мода). Модниците подхващат Teddy Boys (1950) заради техния елегантен стил на обличане. Техният девиз е "умереност и точност!". Модовете носеха идеални костюми, химическото чудо от началото на 60-те — снежнобели найлонови ризи с тесни яки, тънки вратовръзки, ботуши с тесни пръсти, якета от изкуствена кожа с ципове, спретнати прически. През 1962 г. легендарните Бийтълс стават последователи на стила Modos. Младежката мода, която процъфтява през това десетилетие, оказва влияние върху класическите къщи за висша мода. Такива къщи предлагаха на своите клиенти „облагородена“ версия на младежката мода: поли до коляното, костюми, „модернизирани“ с ярки цветове и нови линии, класически „лодки“ с ниски токчета и др.
Модата от края на 60-те години е повлияна от нова младежка субкултура - "хипита". Хипи стилът на дифузьора донесе ярки етнически ориенталски мотиви в модата, умишлен изтъркан ефект и, наред с други неща, дънки, които бяха нещо като символ на протест срещу буржоазните униформи. С външния си вид и поведение хипитата подчертават отричането на нормите на официалната култура. В търсене на индивидуалност младите бунтарки смесват дрехи от различни стилове, времена и народи. Те възпяха стойността на старите дрехи. Оттук тръгна и ефектът на износените и скъсани дънки.
Съвременната мода става все по-демократична, вече не налага строги правила, позволявайки на всеки да изрази своята индивидуалност. Модата е циклична, така че нещата, които са били популярни, често получават втори живот. И ако възстановите историята на това или онова нещо, можете да намерите връзка с голямо разнообразие от субкултури.
Известно е, че някои субкултури продължават да живеят и до днес, докато други престават да съществуват. Има връзка и с модния феномен. Модата бързо реагира на променящите се нужди на младите хора. А понякога изпреварва тяхната промяна, създавайки нови. Ако нещо престане да бъде актуално, то отива от ежедневието в историята. Пейджъри, например, сега могат да бъдат намерени само в музей, но едно време беше модерно. Същата ситуация и със субкултурите. Zutiz, rockabilly, beatniks, хипита отдавна са изчезнали (ако има, тогава много малко). Но сега такава субкултура като емо, например, придоби огромна популярност сред младите хора. Такова заключение може да се направи от изобилието от млади хора, облечени в този стил. Хората, които не се смятат за емо, се обличат така, те просто смятат, че е красиво. Прическите, които влязоха в модата благодарение на тази субкултура, също се вкорениха много добре.
Има много представители на хип-хоп културата и различни клонове на рок културата. Това заключение се базира и на ежедневни наблюдения. Такива субкултури дължат своя масов характер на модата, създадена от младежките медии.
Субкултурата понякога дава живот на напълно нови неща и идеи. И докато се развива и взаимодейства с обществото, това „ново“ явление постепенно навлиза в общата култура и дори може да се превърне в класика във всяка област.
Често модата създава субкултури. Да вземем за пример субкултурата "пичове". Появява се в СССР и съществува от 1940 г. до нач. 1960 г. За сравнение, тази субкултура имаше западен (главно американски) начин на живот. Пичовете се откроиха с ярки дрехи, оригинален начин на говорене (специален жаргон). Те имаха специален интерес към западната музика и танци. Западната мода все още има огромно влияние върху нашата страна. За съжаление това се отнася не само за облеклото... Субкултурите също са показател за това. Трудно е да си припомним поне една субкултура, която първоначално би възникнала в Русия. По принцип всички те дойдоха при нас от Запада.
Друга субкултура, пряко свързана с модата, са хипстърите или инди децата. Името говори само за себе си. Произлиза от английската дума hip, която се превежда като „да бъдеш в темата“. Модата е може би основният компонент на хипстърската култура.
Колкото и да се опитват представителите на тази или онази субкултура да се откроят и да се отдръпнат от официалната мода, в крайна сметка се оказва, че колкото по-масова става субкултурата, толкова по-вероятно е тя да бъде модерна и обратното, толкова по-модерна сред младите субкултурата ще бъде толкова по-масова ще бъде.
По този начин връзката на субкултурите с модата е очевидна, тази връзка може да се изрази по различни начини: субкултурите създават своя собствена мода, като в същото време влияят върху развитието на модата като цяло, те в известен смисъл пораждат нова мода и понякога модата прави възможно и развитието на субкултури. Тази сложна връзка засяга главно външния образ, някои отделни елементи. Но, както споменахме по-рано, модата не е само дрехи, тя засяга почти всички сфери на живота на съвременния човек. Следователно връзката между модата и субкултурата е по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед. Но дори външните му прояви са достатъчни, за да се направи извод за неговото съществуване.
Един от най-ярките примери за това явление е модната субкултура, чийто произход трябва да се търси сред младежта от края на 50-те години. В онези години думата "модернист" се използва за обозначаване на феновете на модерния джаз, противопоставяйки ги на любителите на традиционния джаз. Модернистите, или накратко „модите“, разбирани бибоп, бяха очаровани от идеите на екзистенциализма и облечени в тях. Отчасти модното движение възниква като своеобразен отговор на британската субкултура на Teddy Boys - криминализирани младежи от работната среда, които слушат американския блус и се стремят да имитират "златната младеж", като се обличат по модата от ерата на Крал Едуард VI.
Британската култура се разпространява по света повече от век и дори разпадането на колониалната империя и бремето на войната не отслабват нейното влияние. Английската скованост и придържането към традициите станаха тема за разговори, но е трудно да се надцени приносът на тази страна към младежката култура, която не толерира стагнация, стремеж към свобода и новост. 
Лондон Теди Бойс, 1954 г
 |
| Teddy Boys средата на 50-те, Кенсингтън, Западен Лондон |
Що се отнася до социалния слой на ранните модификации, мненията се различават донякъде: някои ги смятат за произхождащи от работната среда, докато други смятат, че са създадени от средна класаИйст Енд в Лондон. По-специално, появата на модове може да бъде силно повлияна от културата на бийтниците и младите представители на лондонската бохема.
Начинът на живот на модниците от края на петдесетте и началото на шестдесетте години - независими, свободолюбиви, перфектно облечени до най-малкия детайл, редовни посетители на джаз клубове, каращи италиански скутери и често злоупотребяващи с амфетамини, все още не беше добре познат на широката публика , но все повече хора се присъединиха към него и все повече млади хора.
Това беше улеснено от атмосферата на любимите на модата кафенета, където започнаха да се появяват все повече млади хора от работната среда, а ритъмът и блусът звучаха все по-често в допълнение към джаза. Запленени от жизнеността на Stax, Chess, Atlantic и Motown, дивата блус енергия на Muddy Waters, Bo Diddley и Howlin' Wolf, ритъма на ска, младите модернисти, вече от всички сфери на живота, развиха чувство за стил и любов към музиката.
Докато талантливите музиканти от мъгливия Албион усвояваха нова музика, колекционерите на грамофонни плочи бяха щастливи да покажат свежи записи на брилянтни американски изпълнители: Лий Дорси, Сам Кук, Джаки Уилсън, Артър Александър, Джеймс Браун и други модни фаворити от началото на шейсетте.
До средата на десетилетието Марвин Гей, Уилсън Пикет, Отис Рединг, Доби Грей, Смоуки Робинсън, The Supremes и Martha & The Vandellas достигнаха върха на успеха.
Британски групи като Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money's Big Roll Band и Graham Bond Organisation също спечелиха сърцата на модовете. Под техните хитове младежите оставиха последните си сили на дансинга, давайки последните си пари за нов костюм.
Субкултурата е феномен, по-значим от идеално съчетаните дрехи, танци и музика, но модата е немислима без тези компоненти. Лондонските клубове The Scene, The Flamingo и The Marquee, както и Manchester Twisted Wheel стават любими места на модернистите. Тези заведения, легендарни за съвременните модове, оказаха значително влияние върху културата на следвоенна Великобритания. Клуб Фламинго е бил домакин на много топ звезди, включително Сара Вон, Ела Фицджералд, Стиви Уондър и също така запозна британците с ямайското ска.
Алексис Корнър, който ще бъде наречен бащата на британския блус, изнесе концерт в The Marquee. През създадения през 1961 г. Blues Incorporated ще преминат изтъкнати британски музиканти от The Rolling Stones, The Cream и много други банди, чийто безпрецедентен световен успех ще бъде наричан „Британската инвазия“.
С нарастването на броя на модификациите нараства и вниманието към тях от музикалната и модната индустрия, както и от телевизията. Развитието на субкултурата оказва най-силно влияние върху модата по света. "Swinging London", както журналистите нарекоха това явление, включваше различни прояви на културната и сексуална революция от шейсетте години. Музиката беше за истинското „британско нашествие“: целият свят слушаше The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones и десетки други английски групи.
В модата Обединеното кралство също се превърна във водещ износител: миниполата, този символ на сексуалната свобода, е замислена от британския дизайнер Мери Куант. Чаровните британки Джийн Шримптън и "Mod Queen" Туиги станаха първите топ модели със световни имена.
Британското знаме се появи дори върху якета и рокли. Интересът към клиенти на Mod доведе до марки дрехи като Merc и бум в лондонския Soho. Младите хора вече не трябваше да получават костюми от италиански шивачи: английските по нищо не им отстъпваха. Карнаби даде тона и целият свят слушаше и копираше.
 |
| Модна компания на улица Карнаби, Лондон, 1966 г |
По телевизията британската инвазия беше отразена в предавания като Ready Steady Go! и "Top of the Pops". Ready Steady Go, който започна през 1963 г. като обикновен музикално предаване, бързо смени стила си, превръщайки се в световноизвестно младежко шоу за музика, мода и мода.
Със сигурност може да се каже, че нарастването на популярността на субкултурата допринесе за консуматорството, но в същото време вниманието към модата от страна на обществеността показа, че младите хора започват да играят много по-видна роля в консервативното общество на Великобритания. Започна да се обръща малко повече внимание на техния живот, проблеми и нужди. Това внимание не винаги е било в ръцете на модниците: по-специално през май 1964 г. цялата страна научи за техните насилствени сблъсъци с рокери по плажовете на южна Англия в Брайтън и правителството започна да заглушава пиратските радиостанции, насочени към неудържимите британски тийнейджъри.
Първата масова младежка субкултура във Великобритания обаче щяла да стане и най-дълголетната, защото в нея имало нещо, което надхвърляло поредната модна тенденция. Това стана забележимо само няколко години след рецесията.
От втората половина на 70-те соул музиката придоби все по-фънки звучене, което не се хареса на пуристите, особено тези, живеещи в северна Англия. Увлечението по редки и вече старомодни записи без докосване на фънк доведе до движение, наречено Northern Soul (Северна душа). В нейните рамки танцовият компонент на модната култура се развива много активно и танците, характерни за северната душа, вече са се превърнали в отличителен белег на посоката. През втората половина на 70-те години северният соул достига своя връх на популярност и се разпространява в Северна Англия и Мидландс.
В края на десетилетието възниква посоката "Mod Revival" - буквално "mod-revival". Това музикален жанрвключваше елементи от съвременния пънк рок и ню уейв, както и пауър поп в духа на The Who и Small Faces - рожба на мод сцената от 60-те. Mod-revival даде музика на много успешни групи, сред които най-известната беше легендарната The Jam, водена от Пол Уелър.
Модният стил на модовете като цяло остана същият - костюми, ризи и . Уелър въвежда модата на двуцветните ботуши, които през 60-те години се срещат при Браян Джоунс, Роджър Долтри и други рок звезди. Не забравиха модата и италианските моторни скутери Vespa и Lambretta, които обичаха през първата вълна.
През 80-те години северният соул печели нови фенове. Също така някои модове насочиха вниманието към съвременния ска лейбъл „2 Tone“ и редки записи от шейсетте години, които получиха нов живот благодарение на преизданията и бяха наречени от специалистите freakbeats. Този термин започва да се използва по отношение на музиката, която е преходен етап от ритъм и блус към психеделия и прогресивен рок.
Някъде недалеч от модната сцена беше гаражният рок, който беше обичан от някои модове още в периода на появата му в средата на 60-те години, а сега, като freakbeat, оживен от множество преиздания на стари композиции и групи, които черпят вдъхновение от тях.
През 1990-те, самото модифициране на 1970-те послужи като основа за новата британска музика - Britpop, и много артисти продължиха да се хранят директно с идеите на 60-те, включително, разбира се, Oasis и Blur. Самото модно движение е узряло, станало е по-светско и модерно, но изобщо не е полудяло.
Измина половин век от появата на модовете, а тяхната култура все още привлича ценители на най-богатите музикални традиции, които не спират да хранят музиканти от цял свят, и хора, които са очаровани от сдържаната елегантност на британския стил, който се превърна в класика, но остава изненадващо модерна.
Сергей Кошелев
Специално за www.site
Субкултурни модификацииМода(Английски) Модификацииот Модернизъм, модизъм) е британска младежка субкултура, която се формира в края на 50-те години. и достига своя връх в средата на 60-те години. Модовете замениха плюшените момчета, а по-късно субкултурата на скинхед се отдели от средата на най-радикалните модове.
Отличителна черта на модовете беше тяхното специално внимание към външния вид (първоначално бяха популярни вталените италиански костюми, след това британските марки), любовта към музиката (от джаз, ритъм и блус и соул до рокендрол и ска). До средата на 60-те години музиката на такива британски рок групи като Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (чийто албум е базиран на филма " Quadrophenia). Филмът беше приет двусмислено, до днес се водят спорове за неговата адекватност и роля в популяризирането на модното движение.
Моторни скутери (особено италианските модели Lambretta и Vespa) бяха избрани като видове транспорт, а сблъсъците с рокери (собственици на мотоциклети) не бяха рядкост. Модните се срещаха в нощни клубове и морски курорти като Брайтън, където през 1964 г. се състояха прословутите улични сблъсъци между рокери и модове.
През втората половина на 60-те години. модното движение намаля и оттогава само спорадично се съживява. В края на 70-те години. mod стилът е възприет от някои пънк групи (Secret Affair, The Undertones и The Jam).
И на английски:
мод(от модернист) е субкултура, която произхожда от Лондон, Англия, в края на 50-те години на миналия век и достига своя връх в началото до средата на 60-те години.
Значимите елементи на модната субкултура включват мода (често шити по поръчка костюми); музика, включително афроамерикански соул, ямайска ска, британска бийт музика и R и моторни скутери. Оригиналната модна сцена също беше свързана с подхранвани от амфетамин целонощни танци в клубовете. От средата до края на 60-те години и нататък медиите често използваха термина модв по-широк смисъл, за да опише всичко, за което се смята, че е популярно, модерно или модерно.
Имаше съживяване на мода в Обединеното кралство в края на 1970 г., което беше последвано от съживяване на мода в Северна Америка в началото на 1980 г., особено в Южна Калифорния.
Етимология
Терминът модпроизлиза от модернист, който е термин, използван през 50-те години на миналия век, за да опише модерни джаз музиканти и фенове. Тази употреба контрастира с термина търговия, който описва традиционни джаз изпълнители и фенове. Романът от 1959 г Абсолютно начинаещиот Colin MacInnes описва като модернист, млад фен на модерния джаз, който се облича в остри модерни италиански дрехи. Абсолютно начинаещиможе да бъде един от най-ранните писмени примери за термина модернист, който се използва за описание на млади британски фенове на модерен джаз, съзнаващи стила. Думата модерниств този смисъл не трябва да се бърка с по-широкото използване на термина модернизъмв контекста на литературата, изкуството, дизайна и архитектурата.
История
Дик Хебдидж твърди, че родоначалниците на модната субкултура „изглежда са били група дендита от работническата класа, вероятно произлезли от поклонниците на италианския стил“. Мери Ан Лонг не е съгласна, заявявайки, че „сметките от първа ръка и съвременните теоретици сочат към еврейската висша работническа или средна класа на лондонския Ийст Енд и предградията.“ Социологът Саймън Фрит твърди, че модната субкултура има своите корени в битниковото кафене от 50-те години на миналия век Стив Спаркс, който твърди, че е един от оригиналните модове, се съгласява, че преди модът да стане комерсиализиран, той е бил по същество продължение на културата на битниците: „Идва от "модернист", това беше свързано с модерния джаз и със Сартр" и екзистенциализма. Спаркс твърди, че "Мод е бил много погрешно разбран... като този предшественик на скинхедс от работническата класа, каращ скутер."
Кафе-баровете бяха привлекателни за младежите, защото за разлика от типичните британски пъбове, които затваряха около 23 часа, те бяха отворени до ранните зори. Кафе-баровете имаха джубоксове, които в някои случаи запазваха част от пространството в машините за собствените записи на студентите. В края на 50-те години кафе-баровете се свързваха с джаз и блус, но в началото на 60-те започнаха да пускат повече R&B музика Фрит отбелязва, че въпреки че кафе-баровете първоначално са били насочени към учениците от средната класа на училището по изкуства, те са започнали да улесняват смесването на младежи от различен произход и класи. На тези места, които Фрит нарича „първият знак на младежкото движение“, младежите биха срещат се с колекционери на R&B и блус записи, които ги запознават с нови видове афро-американска музика, към която тийнейджърите са привлечени заради нейната суровост и автентичност.. Според Хебдидж модната субкултура постепенно натрупва идентифициращите символи, които по-късно се появяват свързани със сцената, като скутери, хапчета амфетамин и музика.
Упадък и издънки
До лятото на 1966 г. модната сцена беше в рязък упадък. Дик Хебдидж твърди, че модната субкултура е загубила своята жизненост, когато е станала комерсиализирана, изкуствена и стилизирана до степен, че новите модни стилове на облекло са били създавани „отгоре“ от компании за облекло и от телевизионни предавания като Готови, приготви се, старт!, вместо да бъде разработен от млади хора, които персонализират дрехите си и смесват различни моди заедно.
Тъй като психеделичният рок и субкултурата на хипитата станаха все по-популярни в Обединеното кралство, много хора се отдалечиха от модната сцена. Групи като The Who и Small Faces бяха променили музикалните си стилове и вече не се смятаха за модни. Друг фактор беше, че оригиналните модификации от началото на 60-те години навлизаха в епохата на брака и отглеждането на деца, което означаваше, че вече нямаха време или пари за младежките си забавления на ходене по клубове, пазаруване на грамофонни плочи и състезания със скутери. The паунили модакрилото на модната култура еволюира в люлеещата се лондонска сцена и хипи стила, който предпочиташе нежното, наситено с марихуана съзерцание на езотерични идеи и естетика, които рязко контрастираха с френетична енергия на модния етос.
The твърди модовеот средата до края на 60-те години на миналия век в крайна сметка се трансформираха в скинхедс. Много от твърдите модове живееха в същите икономически депресирани райони на Южен Лондон като имигрантите от Западна Индия и тези модове подражаваха на грубия момчешки вид на свински пай шапки и твърде ниски Дънки Levis. Тези "амбициозни "бели негри"" слушаха ямайска ска и се смесваха с черни груби момчета в нощни клубове на Западна Индия като Ram Jam, A-Train и Sloopy's.
Дик Хебдидж твърди, че хард модовете са били привлечени от черната култура и ска музиката отчасти защото ориентираната към дрогата и интелектуалната музика на образованото хипи движение от средната класа не е имала никакво значение за тях. Той твърди, че хард модовете са били привлечени и от ска, защото беше тайна, ъндърграунд, некомерсиализирана музика, която се разпространяваше чрез неофициални канали като домашни партита и клубове.Ранните скинхедс също харесваха соул, рокстеди и ранно реге.
Ранните скинхедс запазват основните елементи на модната мода - като ризи на Фред Пери и Бен Шърман, панталони Sta-Prest и дънки Levi's - но ги смесват с аксесоари, ориентирани към работническата класа, като презрамки и работни ботуши на Dr. Martens. Хебдидж твърди, че като рано, когато Маргейт и Брайтън се сбиват между модове и рокери, някои модове бяха забелязани да носят ботуши и презрамки и да имат спортно подстригани прически (поради практически причини, тъй като дългата коса беше проблем в индустриалните работни места и уличните битки).
Модовете и бившите модове също бяха част от ранната северна соул сцена, субкултура, базирана на неясни американски соул записи от 60-те и 70-те години на миналия век. Някои модове се развиха или се сляха с субкултури като индивидуалисти, стилисти и скутеристи, създавайки смесица от „вкус и тестостерон“, която беше едновременно самоуверена и улична.
Мода
Джоблинг и Кроули нарекоха модната субкултура "обсебен от модата и хедонистичен култ към хипер-готините" млади възрастни, които живеят в метрополис Лондон или новите градове на юг. Поради нарастващото благосъстояние на следвоенна Великобритания, младежите от началото на 60-те години бяха едно от първите поколения, които не трябваше да внасят парите си от работа след училище в семейните финанси. Тъй като модните тийнейджъри и младите възрастни започнаха да използват разполагаемия си доход, за да купуват стилни дрехи, първите насочени към младежите бутикови магазини за дрехи отвориха врати в Лондон в кварталите Carnaby Street и Kings Road. Появяват се модни дизайнери Maverick, като Мери Куант, която е известна с все по-късите си дизайни на миниполи, и Джон Стивън, който продава линия, наречена „His Clothes“, и чиито клиенти включват групи като Small Faces.
Две младежки субкултури помогнаха да проправят пътя за модната мода, като пробиха нови позиции; битниците, с техния бохемски образ на барети и черни водолазки, и Teddy Boys, от които модната мода наследи своите „нарцистични и придирчиви тенденции“ и безупречния вид на денди. Teddy Boys проправиха пътя за превръщането на мъжкия интерес към модата в социално приемлив , защото преди Teddy Boys интересът на мъжете към модата във Великобритания се свързваше най-вече с пищния стил на обличане на ъндърграунд хомосексуалната субкултура.
Клубове, музика и танци
Оригиналните модове се събираха в нощни клубове като The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo и The Marquee в Лондон, за да чуят най-новите записи и да покажат своите дрехи и танцови движения. Тъй като модът се разпространи в Обединеното кралство, други клубове станаха популярни като Twisted Wheel Club в Манчестър. Те започнаха да слушат „сложния, по-гладък модерен джаз“ на Дейв Брубек и Modern Jazz Quartet.“ Те станаха „... обсебени от дрехите, готини, посветени на R&B и техните собствени танци."Чернокожи американски военнослужещи, разположени във Великобритания по време на Студената война, също донесоха ритъм енд блус и соул записи, които не бяха достъпни във Великобритания, и често ги продаваха на млади хора в Лондон. Въпреки че Бийтълс се обличаха "модерно" в ранните си години, тяхната бийт музика не беше популярна сред модниците, които предпочитаха британски R&B базирани групи. По-конкретно модни групи също се появиха, за да запълнят тази празнина. Те включват The Small Faces, The Creation, The Action , The Smoke, John's Children и най-успешно The Who. Ранните промоционални материали на The Who ги маркират като произвеждащи „максимален ритъм енд блус", но до около 1966 г. те преминават от опити да подражават на американския R&B към продуциране на песни, които отразяват модния начин на живот. Много от тези групи успяха да се насладят на култов и след това национален успех в Обединеното кралство, но само Who успяха да пробият на американския пазар.
Влиянието на британските вестници върху създаването на общественото възприемане на модовете като изпълнен с развлечение клубен начин на живот може да се види в статия от 1964 г. Sunday Times. Вестникът интервюира 17-годишен модерен, който излизал по клубове седем вечери в седмицата и прекарвал съботните следобеди в пазаруване на дрехи и плочи. Въпреки това, малко британски тийнейджъри и млади възрастни биха имали време и пари да прекарват толкова много време в нощни клубове. Джоблинг и Кроули твърдят, че повечето млади модници са работили от 9 до 5 на полуквалифицирани работни места, което означава, че са имали много по-малко свободно време и само скромен доход, който да харчат през свободното си време.
Амфетамини
Забележителна част от модната субкултура беше развлекателната употреба на амфетамин, който се използваше за подхранване на целонощни танци в клубове като Twisted Wheel в Манчестър. Репортажите във вестниците описват танцьори, излизащи от клубове в 5 сутринта с разширени зеници. Модовете купиха комбиниран амфетамин/барбитурат, наречен Drinamyl, който получи прякора „лилави сърца" от дилъри в клубове като The Scene или The Discothèque. Поради тази връзка с амфетамините, афоризмът на Pete Meaden за „чист живот" може да бъде труден за разбиране през първото десетилетие на 21 век. Въпреки това, когато модните употребявали амфетамини в периода преди 1964 г., наркотикът все още бил легален във Великобритания и модните го използвали за стимулиране и бдителност, което те разглеждали като много различна цел от интоксикацията, причинена от други наркотици и алкохол. Модните гледаха на канабиса като на вещество, което би забавило човек, и те гледаха на тежкото пиене със снизхождение, свързвайки го със замъглените очи, залитащи работници от по-ниска класа в кръчмите. Дик Хебдидж твърди, че модниците са използвали амфетамини, за да удължат свободното си време до ранните сутрешни часове и като начин за преодоляване на голямата пропаст между тяхното враждебно и обезсърчително ежедневие на работа и „вътрешния свят“ на танците и обличането на дрехите -часа.
д-р Андрю Уилсън твърди, че за значително малцинство „амфетамините символизират интелигентния, готин образ на топката“ и че те търсят „стимулация, а не опиянение... по-голяма осведоменост, а не бягство“ и „увереност и артикулация“, а не „пиянски скандал на предишни поколения“. Уилсън твърди, че значението на амфетамините за модната култура е подобно на господството на LSD и канабиса в последвалата хипи контракултура. Медиите бързо свързаха модифицираната употреба на амфетамини с насилие в морските градове и до средата на 60-те години британското правителство криминализира употребата на амфетамин. Нововъзникващата хипи контракултура остро критикува употребата на амфетамин; поетът Алън Гинсбърг предупреди, че употребата на амфетамин може да доведе на човек, който се превръща в "Frankenstein speed man."
Скутери
Много модове използват моторни скутери за транспорт, обикновено Vespa или Lambretta. Скутерите са осигурявали евтин транспорт десетилетия преди развитието на модната субкултура, но модовете се открояват по начина, по който третират превозното средство като моден аксесоар. Италианските скутери бяха предпочитани поради техните изчистени, извити форми и блестящ хром. За младите модници италианските скутери бяха "въплъщение на континенталния стил и начин да избягат от къщите на работническата класа от тяхното възпитание". Те персонализираха скутерите си, като ги боядисаха в „двуцветни и бонбонени люспи и ги оборудваха с излишни аксесоари с рафтове за багаж, предпазни щанги и множество огледала и фарове за мъгла“, и често поставяха имената си на малкото предно стъкло. Страничните панели на двигателя и предните брони бяха отнесени в местни работилници за галванопластика и възстановени в силно отразяващ хром.
Скутерите също са били практична и достъпна форма на транспорт за тийнейджърите от 60-те години. В началото на 60-те години на миналия век общественият транспорт спираше сравнително рано през нощта и така наличието на скутери позволяваше на модниците да стоят навън цяла нощ в танцовите клубове. За да запазят скъпите си костюми чисти и да се стоплят, докато карат, модниците често носели дълги армейски паркове. За тийнейджъри с работа от нисък клас скутерите бяха по-евтини от колите и можеха да бъдат закупени чрез план за плащане чрез новодостъпни планове за покупка под наем. След като беше приет закон, изискващ поне едно огледало да бъде прикрепено към всеки мотоциклет, беше известно, че модниците добавят четири, десет или до 30 огледала към своите скутери. Корицата на албума на The Who Квадрофения, (който включва теми, свързани с модове и рокери), изобразява млад мъж на Vespa GS с четири прикрепени огледала.
След сбиванията в морските курорти медиите започнаха да свързват италианските скутери с имиджа на жестоки модници. Когато групи от модове караха скутерите си заедно, медиите започнаха да гледат на това като на „заплашителен символ на групова солидарност“, който беше „превърнат в оръжие“. Със събития като 6 ноември 1966 г. „нападението със скутери“ на Бъкингамския дворец, скутерът, заедно с модните къси коси и костюми, започнаха да се възприемат като символ на подривна дейност. След плажните бунтове през 1964 г. твърдите модове (които по-късно се превърнаха в скинхедс) започнаха да карат скутери повече от практически причини. Техните скутери бяха или немодифициран, или изрязан, който беше наречен "skelly".
полови роли
В изследването на Стюарт Хол и Тони Джеферсън върху младежките субкултури в следвоенна Великобритания, те твърдят, че в сравнение с други младежки субкултури, модната култура дава на младите жени висока и относителна автономия.Те твърдят, че този статус може да е свързан както с нагласите на модни млади мъже, които приеха идеята, че една млада жена не трябва да бъде привързана към мъж, и за развитието на нови професии за млади жени, които им дават доходи и ги правят по-независими.
По-специално, Хол и Джеферсън отбелязват нарастващия брой работни места в бутици и магазини за дамско облекло, които, макар и зле платени и без възможности за напредък, все пак дават на младите жени разполагаем доход, статус и бляскаво усещане да се обличат и да ходят на работа в центъра Представяемият имидж на женската модна мода означаваше, че за младите модни жени е по-лесно да се интегрират с несубкултурните аспекти на живота си (дом, училище и работа), отколкото за членовете на други субкултури. детайл в дрехите" като техните двойници в мъжкия мод.
Shari Benstock и Suzanne Ferriss твърдят, че акцентът в модната субкултура върху консуматорството и пазаруването е „крайното оскърбление срещу традициите на мъжката работническа класа“ в Обединеното кралство, тъй като в традицията на работническата класа пазаруването обикновено се извършва от жени. Те твърдят, че британските модници са "прекланяли свободното време и парите... презирали мъжкия свят на тежката работа и честния труд", като са прекарвали времето си в слушане на музика, колекциониране на плочи, общуване и танци в нощни клубове.
Конфликти с рокери
Основна статия: Модове и рокери
Тъй като субкултурата Teddy Boy избледня в началото на 60-те години, тя беше заменена от две нови младежки субкултури: модове и рокери. Докато модовете бяха разглеждани като „женствени, надути, подражаващи на средната класа, стремящи се към състезателна изтънченост, снобски, фалшиви“, рокерите бяха възприемани като „безнадеждно наивни, долнопробни, мърляви“, подражаващи на характера на Марлон Брандо като водач на мотоциклетна банда във филма Дивияткато носят кожени якета и карат мотоциклети. Дик Хебдидж твърди, че „модите са отхвърлили грубата концепция на рокера за мъжественост, прозрачността на мотивите му, неговата тромавост“; рокерите са гледали на суетата и манията по дрехите на модовете като не особено мъжествени.
Учените спорят колко контакти са имали двете групи през 60-те години на миналия век; докато Дик Хебдидж твърди, че модовете и рокерите са имали много малко контакти, тъй като обикновено са идвали от различни региони на Англия (модове от Лондон и рокери от по-селски райони) и защото са имали „напълно различни цели и начин на живот“. етнографът Марк Гилман твърди, че на футболни мачове могат да се видят и модове, и рокери.
На Джон Ковач Въведение в рока и неговата историятвърди, че в Обединеното кралство рокерите често са участвали в сбивания с модове. В новини на BBC от май 1964 г. се казва, че модове и рокери са били арестувани след бунтове в морски курортни градове на южния бряг на Англия, като Маргейт, Брайтън, Борнмът и Клактън. модове и рокериконфликт накара социолога Стенли Коен да въведе термина морална паникав кабинета си Народни дяволи и морални паники, който изследва медийното отразяване на модните и рокерските бунтове през 1960 г., началото на 1960 г., както в морските курорти, така и след футболни мачове. Той твърди, че британските медии са превърнали модната субкултура в негативен символ на престъпник и девиантен статус.
Вестниците описаха сблъсъците на модове и рокери като с „катастрофални размери“ и нарекоха модерите и рокерите „цезари от стърготини“, „паразити“ и „негодници“. Вестникарските редакционни статии раздухаха пламъците на истерията, като напр. Birmingham Postредакционна статия през май 1964 г., която предупреждава, че модовете и рокерите са „вътрешни врагове“ в Обединеното кралство, които биха „довели до разпадане на характера на една нация“. Полицейски прегледтвърдят, че предполагаемата липса на уважение към закона и реда на модниците и рокаджиите може да доведе до „разрастване и пламване на насилие като горски пожар“.
Коен твърди, че с нарастването на медийната истерия относно носенето на ножове, насилствените модели, изображението на анорак с кожена яка и скутер ще „стимулира враждебни и наказателни реакции“ сред читателите. В резултат на това медийно отразяване двама британски членове на парламента пътуваха до крайбрежните райони, за да огледат щетите, а депутатът Харолд Гърдън призова за резолюция за засилени мерки за контрол на хулиганството. Един от прокурорите в процеса срещу някои от кавгаджиите Клактън твърди, че модниците и рокаджиите са младежи без сериозни възгледи, на които им липсва уважение към закона и реда. Коен казва, че медиите са използвали вероятно фалшиви интервюта с предполагаеми рокаджии като "Mick the Wild One". Също така, медиите ще се опитат да получат пробег от злополуки, които не са свързани с модно-рокерско насилие, като например случайно удавяне на младеж, което получи заглавието „Mod Dead in Sea“
В крайна сметка, когато медиите изчерпаха истинските битки за отразяване, те публикуваха измамни заглавия, като например използването на подзаглавие „Насилие“, дори когато статията съобщаваше, че изобщо не е имало насилие. Списателите на вестници също започнаха да използват „свободна асоциация“, за да свържат модове и рокери с различни социални проблеми, като тийнейджърска бременност, контрацептиви, употреба на наркотици и насилие.
(Според Wikipedia)
| Създаден 21 февруари 2012 г | |||||||||
Преглед:
За да използвате визуализацията на презентации, създайте акаунт в Google (акаунт) и влезте: https://accounts.google.com
Надписи на слайдове:
Неформални младежки движения в Англия
Въведение Целта на тази работа е да анализира произхода и историята на развитието на някои младежки движения във Великобритания през втората половина на 20 век.
Teddy boys Британски изследователи като първата младежка субкултурна група, наречена "teddy boys". Основната им културна ниша беше американският рокендрол.
Външният вид на "теди" съчетава чертите на английски джентълмен и американски шарпи: дълго сако с драпира с кадифена яка, панталони с тръба, микропорни ботуши, дантелена вратовръзка.
. „Теди“ бяха британски размирници в кината и балните зали, където активно изследваха рокендрола.
Мода Голямата морска сила постепенно забравяше трудностите на Втората световна война, икономиката преживяваше втори следвоенен бум, което, разбира се, доведе до значително увеличение на работните места. И новото време неизбежно трябваше да доведе до появата на "неформалната сцена" на нов герой, който да отговаря повече на духа на случващото се. Това бяха онези, които следяха отблизо последните модни тенденции в облеклото, музиката и т.н.; тези, които са избрали за себе си "златната среда" между неформалния свят и "проспериращото" общество, като в същото време не губят своята индивидуалност. Наричат се модове.
Основната цел беше просто да живеят и да извлекат максимума от живота и да живеят само както сметнат за добре.
Модовете на така наречената първа вълна предпочитаха да слушат американски черен джаз, блус и соул - тогава това бяха близки стилове и често се наричаха просто соул. Общоприето е, че основната група модове в средата на 60-те години е The Who, но именно техните модове от първата вълна са имплицитно обвинени, ако не в ругатни и културно предателство, то в пълна малоценност.
По темата: методически разработки, презентации и бележки
Неформални младежки движения - текстът на речта на областната конференция на класните ръководители
Днешните деца са герои от приказкитеса на кръстопът. Ще тръгнеш направо... ще тръгнеш надясно... ще тръгнеш наляво... Кой път ще изберат в значително...
„Младежки субкултури, мотиви и последици от въвличането на подрастващите в неформални младежки сдружения“
Формиране на адекватно отношение на подрастващите към различни видове неформални младежки сдружения, което допринася за осъществяването на обществено одобрени дейности и ги възпрепятства да се присъединят към сдружението ...
Здравейте.
Мотористите на тежки Харли не са единствената субкултура в семейството на двуколесните. Има още няколко клона на еволюцията, някои от които се оказаха задънени. Тази статия ще се съсредоточи върху модовете, младежка субкултура от 50-те години, която произхожда от Обединеното кралство и използва скутерите като транспортно средство и обект на поклонение.
Да, и не ми пука, ако някой там не харесва скутери! Модата беше една от най-стилните субкултури и за времето си беше доста мощно движение, доста съперничещо на субкултурата!
Така че да тръгваме!
Терминът "мода" произлиза от думата "модернизъм". Субкултурата Mod се заражда в Лондон през 50-те години на миналия век и достига своя връх към средата на 60-те години. Модовете бяха младежка субкултура, която имаше специални изисквания към външния вид. Първоначално се предпочитаха костюми по мярка, по-късно - само костюми на италиански и британски марки.
От музиката предпочитанията бяха дадени на американския соул, СКА, бийт и R&B. В допълнение към факта, че представителите на тази субкултура бяха свързани предимно с консумацията на огромни количества амфетамини и шумни партита в лондонските клубове, те караха скутери.
История.
Модовете бяха младежка субкултура, съставена от италиански модно ориентирани членове на работническата класа. Модовете се събираха на скутери и се мотаеха в клубове или кафенета в Лондон, тъй като пъбовете по това време затваряха около 23 часа, а кафенетата бяха отворени до сутринта и освен това имаше джубоксове.
Модовете не бяха сплотени, нямаха сплотена идея, нямаше клубове като мотоциклетните клубове Outlaw, където се насърчават идеите за братство и единство на мотоциклетния клуб. Те бяха просто млади хора, които се събираха през нощта и се мотаеха до сутринта. И въпреки това те оставиха следа в историята с яркия си външен вид и особената настройка на своите скутери.
До лятото на 1966 г. движението Mod вече е загубило инерция. Освен че се появи по-силно и по-масово хипи движение и някои от модовете се отърваха от амфетамините и преминаха на трева :), но и модата на дрехите претърпя значителни промени. И в края на 60-те най-радикалните представители на тази субкултура също се отделиха от модовете, наричайки себе си скинхедс .. Някак дори странно на фона на общите хипи настроения ..
Така че всичко се разпадна. След това имаше няколко възраждания през 80-те и 2000-те, но това вече бяха краткосрочни явления, в края на краищата трябва да се признае, че субкултурата на Mod беше огъната през 60-те.
Характерни черти на стила Mod.
Мода.
Модовете бяха формирани от първото следвоенно поколение, което имаше малък излишък от пари. Умишлено елегантното облекло - костюми за мъже и къси поли за момичета - е естествена реакция на трудностите, които техните родители трябваше да понесат.
Клубове и музика.
Клубове: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo и The Marquee в Лондон.
Музика: The Rolling Stones, the Yardbirds и The Kinks и, разбира се, The Who.
Скутери.
Е, най-накрая стигнахме до скутерите, заради които Mods се озоваха в този сайт.
Модовете са използвали италиански марки скутери като Vespa или Lambretta. Тъй като Mods се състоеше от работеща младеж, за мнозина тези скутери бяха единственият начин да избягат от сивото ежедневие.
Модните скутери са били подложени на тежка, но не скъпа външна настройка. Скутерите им бяха боядисани в два цвята и често по тях се залепваха опаковки от дъвки. Името на собственика традиционно се изписваше на предните стъкла.
И, разбира се, повечето особеностсубкултурата се превърна в изобилие от туристически багажници, арки и фарове за мъгла на скутери.
