Lekcje fotografii cyfrowej. Podstawy fotografii

Zapewne każdy początkujący fotograf, poważnie pasjonujący się swoją pracą, prędzej czy później myśli o zakupie lustrzanki. Nie myśl jednak, że samo nabycie „SLR” wystarczy, aby zacząć tworzyć arcydzieła.

Oczywiście większość lustrzanek cyfrowych ma przyzwoite ustawienia automatyczne, aby robić przyzwoite zdjęcia amatorskie, ale o wiele przyjemniej jest korzystać z pełnego potencjału aparatu. A on, uwierz mi, może wiele - wystarczy nauczyć się go poprawnie używać.

Zacznijmy więc rozmawiać o tym, jak robić zdjęcia lustrzanką.

Skupienie i głębia ostrości

Zapewne, oglądając prace profesjonalnych fotografów w Internecie czy w magazynach, zwróciłeś uwagę na różnicę ostrości między pierwszym planem a tłem. Główny temat obrazu wygląda ostro i wyraźnie, a tło jest rozmyte.

Uzyskanie takiego efektu aparatem amatorskim jest prawie niemożliwe, a to ze względu na mniejszy rozmiar matrycy. Ostrość takich obrazów jest równomiernie rozłożona na całym ekranie, to znaczy wszystkie szczegóły mają w przybliżeniu taką samą klarowność.

W żadnym wypadku nie jest to zła rzecz i doskonale nadaje się do fotografowania krajobrazów lub obiektów architektonicznych, ale na portretach dobrze szczegółowe tło odciągnie uwagę od głównego obiektu, a ogólny obraz będzie wyglądał płasko.

Lustrzanka, posiadająca duży rozmiar matrycy, pozwala na regulację głębi ostrości.

Głębia ostrości przedstawianej przestrzeni (DOF)- zakres między przednią i tylną krawędzią ostrego obszaru na zdjęciu, czyli dokładnie tę część obrazu, którą fotograf uwydatnia na zdjęciu.

Co wpływa na IPIG i jak nauczyć się nim zarządzać? Jednym z takich czynników jest ogniskowa. Focusing - nakierowanie obiektywu na obiekt, nadanie mu maksymalnej ostrości. Lustrzanki posiadają kilka trybów ustawiania ostrości, z których trzeba wybrać najbardziej odpowiedni do konkretnych warunków fotografowania. Rozważmy każdy z osobna.

• Pojedynczy autofokus – najpopularniejszy i najwygodniejszy tryb w warunkach statycznych, w którym ogniskowanie odbywa się, jak wspomniano powyżej, poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany położenia aparatu według własnego uznania bez odrywania palca od przycisku. Wybrany obiekt pozostanie ostry. Wadą trybu jest opóźnienie, które jest spowodowane koniecznością każdorazowego ponownego ustawiania ostrości na obiekcie.
• Ciągły autofokus – tryb odpowiedni do fotografowania ruchomych obiektów. Ostrość porusza się w tym samym czasie, co obiekt i nie musisz za każdym razem ponownie ustawiać ostrości. Oczywiście ten tryb ma szereg błędów: ze względu na zmianę prędkości i odległości urządzenie nie zawsze radzi sobie z ustawieniem ostrości we właściwy sposób i nie każda klatka będzie udana. Jednak szanse na wykonanie przynajmniej kilku dobrych ujęć są również dość duże.
• Mieszany autofokus – połączenie dwóch pierwszych opcji. Gdy jest aktywowany, aparat fotografuje w pierwszym trybie dokładnie do momentu, w którym obiekt zacznie się poruszać, a następnie automatycznie przełączy się na drugi. Ten tryb fotografowania jest doskonały dla początkujących, ponieważ aparat zajmuje się problemami z ustawianiem ostrości, pozostawiając fotografowi swobodę skupienia się na kompozycji i innych czynnikach.

Dowiedz się, jak pozbyć się pierwszych kroków w swojej karierze, a Twoja ścieżka będzie łatwiejsza.

Zawsze staraj się rozwijać i doskonalić. Oprócz praktyki przyda się też teoria: duży wybór serwisów fotograficznych dla fotografów.

Do wysokiej jakości pracy portretowej potrzebne jest dobre światło. Możesz dowiedzieć się, jak zrobić softbox własnymi rękami pod tym adresem:

Czas otwarcia migawki i przysłona

Drugim czynnikiem wpływającym na głębię ostrości jest wartość przysłony.

Przysłona kontroluje ilość światła słonecznego wpadającego do obiektywu, otwierając i zamykając przesłony przysłony obiektywu. Im bardziej otwarte skrzydło, tym więcej światła wpuszcza. To z jego pomocą możesz rozprowadzić ostrość na obrazie i osiągnąć twórczy efekt, którego potrzebujesz.

Musisz pamiętać o prostym stosunku:

im mniejszy otwór przysłony, tym większa głębia ostrości.

Jeśli przysłona jest zamknięta, ostrość jest równomiernie rozłożona w całym kadrze. Otwarta przysłona umożliwia jedynie rozmycie tła lub innych mniej znaczących obiektów, pozostawiając ostre tylko to, na czym chcesz skupić aparat.

Fragment- czas, w którym roleta jest otwarta. Tak więc liczba promieni świetlnych, które dojrzały do ​​przejścia do środka, zależy od czasu trwania tej przerwy. Oczywiście w bardzo bezpośredni sposób wpływa to na wygląd Twojego wizerunku. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej „rozmyte” obiekty. Wręcz przeciwnie, krótki czas otwarcia migawki czyni je statycznymi.

Przy stabilnym oświetleniu czas otwarcia migawki i przysłona są wprost proporcjonalne do siebie: im bardziej otwarta przysłona, tym krótszy czas otwarcia migawki - i na odwrót. Dlaczego tak jest, nietrudno się domyślić. Oba te czynniki wpływają na ilość światła potrzebnego do ujęcia. Jeśli przysłona jest szeroko otwarta, ilość światła jest już wystarczająca i długi czas otwarcia migawki nie jest wymagany.

Czułość na światło

Czułość na światło (ISO)- podatność matrycy na światło podczas otwierania membrany.

Wartości ISO też nie trzeba ustawiać samodzielnie – można skorzystać z trybu automatycznego, w którym aparat sam ją podniesie. Aby jednak zrozumieć, czym jest ISO i na co wpływa, nadal lepiej zrobić przynajmniej kilka klatek, podnosząc i obniżając ISO i porównując wyniki.

Wysoka lub maksymalna wartość pozwala na wykonywanie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, będąc alternatywą dla lampy błyskowej. Będzie to idealne rozwiązanie w sytuacjach, w których fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione, na przykład na koncertach lub innych oficjalnych wydarzeniach.

ISO pomoże Ci również w sytuacji, gdy szeroko otwarta przysłona i długi czas otwarcia migawki skutkują zbyt ciemnym obrazem. Ale eksperymentując z ISO, szybko zauważysz, że zwiększenie jego wartości zwiększa również ilość szumu w klatce. Jest to efekt nieunikniony, ale można go wygładzić np. za pomocą edytorów graficznych.

Tryby fotografowania

Lustrzanka posiada szeroką gamę trybów fotografowania, które można podzielić na ręczny i automatyczny. Te ostatnie z grubsza odpowiadają podobnym trybom w aparacie amatorskim: są one nazywane „Sport”, „Pejzaż”, „Portret nocny” itp.

Po wybraniu tego trybu aparat automatycznie dobiera ustawienia niezbędne w danych warunkach i nie musisz się już o nic martwić. To całkiem wygodne, a zdjęcia robione w takich trybach mogą być bardzo udane. A jednak, jeśli ustawisz lustrzankę na manualne ustawienia, wtedy masz swobodę twórczą, a osoba, która planuje poważnie zająć się fotografią, musi się z nimi zapoznać.

Więc czym są ręczne tryby fotografowania są do naszej dyspozycji?

• P (zaprogramowany)- tryb podobny do AUTO, ale pozostawiający więcej miejsca na samodzielne działanie. Za jego pomocą można samodzielnie zmieniać czułość ISO i balans bieli, a także regulować czas otwarcia migawki i przysłonę ustawianą automatycznie przez aparat. Wszystkie inne ustawienia, podobnie jak w trybie automatycznym, opiekuńczy aparat sam wybierze.
• Śr (przysłona)- tryb, który pozwala dowolnie ustawić wartość przysłony, nie martwiąc się o czas otwarcia migawki - aparat sam ją dobierze. Doskonały do ​​portretów i innych eksperymentów z głębią ostrości.
• S(migawka)- w przeciwieństwie do poprzedniej opcji jest to tryb priorytetu migawki. Łatwo się domyślić, że w tym przypadku aparat automatycznie ustawi przysłonę. Odpowiedni do fotografowania ruchomych i dynamicznych obiektów.
• M (ręczne)- iście manualny tryb, w którym aparat w ogóle nie przeszkadza. Tutaj wszystkie ustawienia: przysłona, czas otwarcia migawki i ISO zależą od Ciebie. Korzystając z tego trybu, możesz dać sobie pełną swobodę twórczą i wypróbować różnorodne kombinacje w nietypowych warunkach fotografowania. Oczywiście warto skorzystać z tego trybu, gdy naprawdę rozumiesz ustawienia swojego aparatu i podchodzisz do sprawy z wiedzą.

W codziennym, naturalnym strzelaniu najlepszym i najłatwiejszym sposobem jest użycie trybu Av. Jest najwygodniejszy do kontrolowania głębi ostrości i pozwala w pełni poddać się artystycznemu procesowi tworzenia najlepszej kompozycji.

Błysk

Wbudowana lampa błyskowa- Prawdziwy pomocnik podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Ale ona, podobnie jak inne funkcje lustrzanki, musi być używana mądrze. W przypadku nieprawidłowej obsługi istnieje duże prawdopodobieństwo zepsucia ramy poprzez jej podświetlenie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci tego uniknąć:

• Użyj ręcznej mocy błysku, którego wartość można zmniejszyć w przypadku odbierania zbyt jasnych klatek.
• Próbować przełącz aparat w tryb automatyczny „Fotografowanie w nocy”. W przeciwieństwie do trybu AUTO, ten tryb „zmiękcza” działanie lampy błyskowej i nieco rozprasza światło wokół obiektu, zamiast skupiać się tylko na nim.
• Eksperymentuj z rozpraszanie światła(jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Aby to zrobić, możesz użyć białej szmatki, papieru lub innego materiału, który trzeba będzie naprawić przed lampą błyskową. Nie należy jednak używać do tego celu materiałów barwionych na inne kolory - mogą one nadać skórze niewłaściwy odcień i generalnie źle wpłynąć na obraz.
• Korzystaj z omówionych powyżej trybów aparatu — ISO, przysłony i czasu otwarcia migawki. Próbując różnych opcji, będziesz w stanie znaleźć tę, która sprawi, że Twoje strzały będą skuteczne.

balans bieli

Matryca aparatu jest bardziej czuła niż ludzkie oko i czule odbiera temperaturę barwową. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia z dziwnymi efektami świetlnymi: twarze na nich mogą okazać się niebieskie, zielone, pomarańczowe. Dzieje się tak często podczas fotografowania w pomieszczeniach przy oświetleniu żarowym. Ustawienie balansu bieli w aparacie pomoże poprawić sytuację.

Oczywiście, że możesz użyj automatycznego dostrajania (AWB), ale nadal istnieje ryzyko błędu. Najlepszym sposobem jest „podpowiedzenie” kamerze, jaki kolor jest biały, co można zrobić w trybie manualnym (MWB). Najpierw musisz wybrać ręczne ustawienie balansu bieli w menu aparatu.

Następnie wystarczy wziąć dowolny biały przedmiot, na przykład kartkę papieru, zrobić mu zdjęcie i naprawić kolor jako poprawny. Algorytm może się różnić w zależności od modelu aparatu, ale jeśli napotkasz trudności, instrukcje pomogą Ci.

Wybierz lustrzankę, aby rozpocząć

Przy wyborze sprzętu fotograficznego na początek początkujący fotograf powinien zdawać sobie sprawę z kilku ważnych szczegółów, na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę przy wyborze lustrzanki. Oczywiste jest, że nie powinieneś zaczynać pracy na drogim sprzęcie. I to nie tylko ze względu na wysoką cenę, ale przede wszystkim dlatego, że bez znajomości podstaw opanowanie funkcji „wymyślnego” aparatu będzie nie tylko trudne, ale często niemożliwe. Niedrogie aparaty mają wiele porad, trybów automatycznych, które są po prostu niezbędne na start.

Powinieneś szczególnie zrozumieć rozdzielczość matrycy. Są to dokładnie te piksele, które są wskazane w głównej charakterystyce i na korpusie aparatu. Ale jednocześnie pamiętaj, że dla początkujących lepiej wybrać „SLR” z matrycami upraw.

Jeśli poważnie myślisz o robieniu zdjęć, wybierz technikę z ustawieniami ręcznymi. W przyszłości taka technika da Ci dobre doświadczenie i szansę na duże możliwości w tej dziedzinie działalności. A sam aparat lepiej wybrać z listy najbardziej polecanych dla początkujących modeli lustrzanek, które są produkowane przez znanych światowych producentów. Nie wahaj się dotrzeć do osób, które fotografię znają od dawna i pomogą Ci w doborze odpowiedniego aparatu na początek.

Jeśli nie przeraża Cię obfitość trudnych terminów, a nadal jesteś pełen zapału, gotowy do pracy i doskonalenia się, śmiało! Kilka prostych wskazówek pomoże Ci w twórczej podróży:

• Aby nauczyć się profesjonalnie fotografować lustrzanką cyfrową, wymagana stała praktyka. Staraj się zabrać ze sobą aparat, gdziekolwiek się wybierasz i nie przegap okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Rozwijaj swój artystyczny umysł! Jako fotograf musisz umieć mentalnie zbudować odpowiednią kompozycję, odciąć ciekawe ujęcia od zwykłych, umieć dostrzec, na co inny nie zwróciłby uwagi.
• Poznaj tryby aparatu, wypróbuj różne kombinacje. Nie bój się przysiadów, przyjmuj różne pozycje w poszukiwaniu najlepszego kąta. Dzięki temu znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie pożądanego rezultatu!
• Wyciągnij wnioski na podstawie gotowego materiału. Zaznaczaj swoje błędy — możesz nawet mieć do tego specjalny notatnik — i staraj się ich unikać w przyszłości.
• Zobacz prace znanych fotografów. Im więcej czasu na to poświęcisz, tym więcej pomysłów dostaniesz i wyciągniesz właściwe wnioski. Na początkowych etapach nie ma nic złego w naśladowaniu jednego z profesjonalistów i kopiowaniu jego pracy. Z biegiem czasu na pewno wypracujesz swój własny styl, ale na początku nie powinieneś zaniedbywać doświadczenia innych.
• Czytaj odpowiednią literaturę, oglądaj samouczki wideo, uczęszczaj na kursy, komunikuj się z profesjonalnymi fotografami. Musisz biegle posługiwać się techniczną stroną procesu fotograficznego, to zadziała w twoich rękach. Nie zauważysz, o ile pewniej będziesz obsługiwać aparat.

Lustrzanka cyfrowa to Twój bilet do świata profesjonalnej fotografii. Pracując, eksperymentując, nabywając dodatkowe wyposażenie – takie jak obiektywy i lampy błyskowe – możesz osiągnąć niesamowite rezultaty. Mamy nadzieję, że informacje o tym, jak nauczyć się obsługi lustrzanki, będą dla Ciebie przydatne.

Wykorzystaj w pełni swój aparat i niech stanie się Twoim niezawodnym przyjacielem i pomocnikiem w realizacji Twoich pomysłów!

Data publikacji: 01.02.2017

Fotografujesz w słabym świetle bez lampy błyskowej? Uczysz się robić zdjęcia w trybach P, A, S lub M? Oznacza to, że na pewno spotkasz się z „wstrząśnięciem”, czyli utratą ostrości i rozmyciem obrazu. Występuje z powodu drgań aparatu podczas fotografowania.

Z reguły podczas „potrząsania” można wyraźnie zobaczyć kierunek, w którym nastąpiło smarowanie. A w przypadku błędu ostrości obiektywu – kolejnej przyczyny rozmytych ujęć – obiekt będzie po prostu rozmazany i prawdopodobnie ostrość nie będzie tam, gdzie jej potrzebujesz. O pracy z systemem autofokusa przeczytasz na stronie internetowej.

Sprawcą „wstrząsu” jest niewłaściwie ustawiony czas otwarcia migawki. Przypomnijmy, że czas otwarcia migawki to czas, w którym migawka aparatu jest otwarta, a światło wpada do czujnika. Jest mierzony w sekundach. Każda nowoczesna lustrzanka cyfrowa jest w stanie obliczyć czas otwarcia migawki w zakresie od 1/4000 do 30 sekund. Im mniej światła, tym dłuższy (ceteris paribus) powinien być czas otwarcia migawki.

Najczęściej rozmycie pojawia się podczas fotografowania w słabym świetle. W takich warunkach automatyka (lub sam fotograf) zaczyna wydłużać czas otwarcia migawki, aby uzyskać odpowiednią ilość światła i uzyskać odpowiednio jasny kadr. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym większa szansa na rozmycie. Często rozmyte klatki uzyskuje się przy wartościach > 1/60 sekundy. Obraz zaczyna się zamazywać od tego, że aparat trochę drży w dłoniach.

Jak uzyskać ostre strzały i pozbyć się „wstrząsu”? Musisz dostosować szybkość migawki do warunków fotografowania.

Jaki czas otwarcia migawki jest odpowiedni dla różnych scen? Oto wytyczne:

• osoba stojąca - od 1/60 s i krócej;
• wolno chodząca, niezbyt szybko poruszająca się osoba - od 1/125 s i krócej;
• biegacz, sportowcy, igraszki dzieci, niezbyt szybkie zwierzęta – od 1/250 s i krócej;
• szybcy sportowcy, bardzo szybkie zwierzęta i ptaki, wyścigi samochodowe i motocyklowe – 1/500 s i krótsze.

Z doświadczeniem fotograf zaczyna rozumieć, jaki czas otwarcia migawki jest potrzebny do sfotografowania określonej sceny.

Na wynik strzelania mają wpływ okoliczności zewnętrzne, nasza fizjologia, poziom stresu i siła rąk. Dlatego fotografowie zawsze starają się zachować ostrożność i fotografować z czasami otwarcia migawki nieco krótszymi niż te obliczone za pomocą poniższego wzoru.

Rzeka Pasza, obwód leningradzki

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Jak obliczyć maksymalny czas otwarcia migawki na podstawie ogniskowej obiektywu?

Zapewne zauważyłeś, jak bardzo obraz drży w wizjerze podczas fotografowania mocnym zoomem, na dużej ogniskowej. Im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym większe ryzyko „potrząsania” i krótszy czas otwarcia migawki. W oparciu o ten wzór fotografowie opracowali formułę, która pomaga ustalić, który czas otwarcia migawki jest bezpieczny do fotografowania, a który grozi rozmyciem.

Maksymalny czas otwarcia migawki podczas fotografowania z ręki nie powinien przekraczać 1 / (ogniskowa x 2)

Załóżmy, że ogniskowa obiektywu to 50 mm. Zgodnie ze wzorem maksymalny bezpieczny czas otwarcia migawki to 1/(50x2), czyli 1/100 s. Przykład z krótszą ogniskową - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Tak więc im krótsza ogniskowa, tym dłuższe czasy otwarcia migawki można wybrać podczas fotografowania z ręki. W przypadku długich soczewek sytuacja jest odwrotna. Weźmy obiektyw o ogniskowej 300 mm. Ptaki i wydarzenia sportowe są często fotografowane z taką optyką. Zastosujmy wzór: 1/(300x2)=1/600 s. To tak krótki czas otwarcia migawki będzie potrzebny, aby uzyskać ostre ujęcie!

Nawiasem mówiąc, fotografowie oldschoolowi pamiętają tę formułę w takiej postaci: czas otwarcia migawki = 1 / ogniskowa. Jednak wzrost liczby megapikseli we współczesnych aparatach oraz rosnące wymagania dotyczące jakości technicznej obrazów powodują, że konieczne jest podwojenie ogniskowej w mianowniku. Jeśli Twój aparat jest wyposażony w małą matrycę (mniejszą niż APS-C), w obliczeniach musisz brać pod uwagę nie fizyczną ogniskową obiektywu, ale ekwiwalentną ogniskową, biorąc pod uwagę współczynnik przycięcia matrycy.

Proponowana formuła uchroni Cię przed rozmazaniem spowodowanym drżeniem aparatu w dłoniach, ale trzeba też brać pod uwagę prędkość fotografowanego obiektu. Im szybszy obiekt, tym krótszy powinien być czas otwarcia migawki.

Jak wpłynąć na czas otwarcia migawki w trybach A i P?

Nie wszystkie tryby pozwalają fotografowi na bezpośredni wybór czasu otwarcia migawki. Jest tryb programowy P, w którym zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłona są regulowane przez automatykę, tryb priorytetu przysłony A, w którym czas otwarcia migawki jest pod jego kontrolą. Automatyzacja w tych trybach często się myli. Większość kadrów z „potrząsaniem” uzyskuje się w trybie A, kiedy fotograf skupia się na regulacji przysłony.

Aby uniknąć rozmycia podczas fotografowania w tych trybach, należy zwracać uwagę na czas otwarcia migawki. Jego wartość jest wyświetlana zarówno w wizjerze, jak i na ekranie aparatu. Jeśli widzimy, że czas otwarcia migawki jest zbyt długi, pora podnieść ISO: będzie ono skracane wraz ze wzrostem ISO. Odrobina szumu cyfrowego na zdjęciu jest lepsza niż tylko rozmazane zdjęcie! Ważne jest, aby znaleźć rozsądny kompromis między czasem otwarcia migawki a wartością ISO.

Stabilizacja optyczna

Coraz częściej nowoczesny sprzęt fotograficzny wyposaża się w moduły stabilizacji optycznej. Znaczenie tej technologii polega na tym, że kamera kompensuje jej drgania. Zazwyczaj moduł stabilizacji optycznej znajduje się w obiektywie (jak np. w technologii Nikon). Obecność stabilizatora w obiektywie Nikon jest oznaczona skrótem VR (Vibration Reduction).

W zależności od modelu obiektywu moduł optycznej stabilizacji obrazu może wykazywać różne działanie. Najczęściej nowoczesne stabilizatory pozwalają robić zdjęcia przy czasach otwarcia migawki o 3-4 stopnie dłużej. Co to znaczy? Załóżmy, że fotografujesz obiektywem 50 mm, a bezpieczny czas otwarcia migawki to 1/100s. Z stabilizowanym obiektywem i pewnymi umiejętnościami możesz robić czasy naświetlania około 1/13s.

Ale ty też nie powinieneś się relaksować. Ważne jest, aby zrozumieć, że stabilizator w obiektywie kompensuje tylko wibracje aparatu. A jeśli fotografujesz ludzi, niektóre poruszające się obiekty, czas otwarcia migawki nadal powinien być wystarczająco krótki. Dla początkującego fotografa stabilizator jest dobrym zabezpieczeniem przed przypadkowym „potrząsaniem” i drżeniem aparatu w dłoniach. Ale nie może zastąpić statywu ani krótkich czasów otwarcia migawki podczas fotografowania ruchu.

Obiektyw wyposażony w stabilizację optyczną. Wskazuje na to skrót VR na etykiecie.

Jak korzystać z długich czasów naświetlania i unikać „zamieszania”?

Czasami po prostu konieczne są długie ekspozycje. Załóżmy, że musisz sfotografować nieruchomy obiekt przy słabym oświetleniu: krajobraz, wnętrze, martwa natura. Podnoszenie ISO w tym przypadku nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wysoka światłoczułość tylko uatrakcyjni obraz cyfrowym szumem, pogorszy jakość obrazu. W takich przypadkach fotografowie używają statywu, który pozwala na bezpieczne zamocowanie aparatu.

Jeśli chcesz rozwinąć się w fotografię tematyczną, fotograficzną, krajobrazową lub fotografię wnętrz, niezbędny jest statyw. W eksperymentach amatorskich można go zastąpić podporą: stołkiem, krzesłem, krawężnikiem, stopniem, parapetem itp. Najważniejsze jest, aby bezpiecznie zainstalować kamerę na podporze i nie trzymać się jej podczas fotografowania ( w przeciwnym razie będzie drżał, rama zostanie rozmazana). Jeśli boisz się, że aparat spadnie, trzymaj go za pasek. Aby uniknąć potrząsania aparatem po naciśnięciu spustu migawki, ustaw aparat na migawkę samowyzwalacza.

Ale pamiętaj: wszystkie poruszające się obiekty podczas fotografowania z długimi czasami otwarcia migawki będą rozmazane. Dlatego nie ma sensu robić portretów ze statywu przy długim czasie otwarcia migawki. Ale może być użyty jako technika artystyczna!

Fotografowanie z długą ekspozycją ze statywu. Miasto i góry są ostre, a łódź rybacka została wymyta, gdy kołysała się na falach.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Jak ubezpieczyć się przed rozmazanymi ujęciami? Praktyczne wskazówki

• Zawsze miej oko zwłaszcza podczas fotografowania w słabym świetle. W takich warunkach automatyka najczęściej ustawia zbyt długie wartości.

Postanowiłem zrobić temat z przydatnymi wskazówkami, które zainteresują początkujących (i ewentualnie „kontynuujących”) fotografów.

1) Wybór lustrzanki
2) Przygotowanie do strzelania
3) Sortowanie materiału filmowego

Postanowiłeś więc zostać „fotografem” i kupić lustrzankę. Pojawi się pytanie (o którym już milion razy dyskutowano w Internecie) - ” jaki aparat powinienem kupić?"

1) Wybór lustrzanki

Jakoś tak się złożyło, że na rynku lustrzanek jednoobiektywowych jest dwóch liderów, między którymi panuje ciągła konkurencja – są to firmy Nikon oraz Kanon. Moim zdaniem aparaty innych producentów pozostają w tyle za tymi dwoma liderami i nie będą tutaj brane pod uwagę.

Lustrzanki można podzielić na 4 grupy:
- Grupa 1- aparaty dla "początkujących"
- Grupa 2- kamery do "kontynuacji"
- Grupa 3- zaawansowane aparaty
- Grupa 4- aparaty pół- i profesjonalne

Ostatni, ubiegły, zeszły grupa kamer - pełna długość(którego rozmiar czujnika) 36x24mm), pierwsze trzy grupy - tzw. posypane„kamery (które mają czujnik o rozmiarze około półtora raza mniej). Aparaty pełnoklatkowe są drogie (od 2000 USD) i nie warto kupować ich jako pierwszej lustrzanki cyfrowej. Również odradzałbym kupowanie aparatów z pierwszej grupy (dla „początkujących”), gdyż ich możliwości po roku użytkowania nie będą już wystarczające.

Myślę, że przynajmniej musisz skupić się na kamerach druga grupy, jeśli budżet pozwala, to jako pierwsza lustrzanka możesz zabrać aparat z trzecie grup - możliwości takiego aparatu przetrwają długo!

2) Przygotowanie do strzelania

Drugą akcją po zakupie aparatu będzie strzelanie. Ostatnią rzeczą, jaką możesz zrobić po zakupie lustrzanki, jest jej użycie Automatyczny tryb strzelania. Dlatego bardzo dobrze będzie, jeśli nauczysz się korzystać z tzw. twórczy"tryby fotografowania -" priorytet przysłony" (A w Nikon„a lub” Awu w Kanon'a)," Priorytet migawki" (S w Nikon„a lub” telewizja w Kanon a) i Tryb ręczny" (M).

Nie zaszkodzi czytać Instrukcja obsługi do zakupionego aparatu i wskazane jest przeczytanie kilku książek z teorii fotografii i kompozycji. Znajduje się tutaj duży wybór książek - ... spróbuj chociaż przeczytać pierwsze 2-3 książki a jeśli to możliwe i dostępny czas wolny - wszystkie inne przedstawione na tej stronie.

1) Staraj się strzelać takie ujęcia, które zainteresują kogoś innego oprócz Ciebie i Twoich bliskich (na przykład „Jestem blisko palmy” byłby miłym dodatkiem do rodzinnego albumu, ale nic więcej).
2) Zanim naciśniesz migawkę, postaraj się zwrócić uwagę na pierwszy plan, środek i tło - w kadrze nie powinno być niczego zbędnego (przypadkowe przedmioty, przechodnie, śmieci, drzewa i słupy „wyrastające” z głowy osoba, którą fotografujesz).
3) Zwróć uwagę na poziomą lub pionową pozycję kamery, zmniejszy to liczbę klatek z „zaśmieconym horyzontem” (gdy poziome lub pionowe linie mają „zablokowanie”)
4) Jeśli wykonasz kilka strzałów, z większym prawdopodobieństwem wybierzesz najbardziej udane.
5) Jeśli potrzebujesz czasu na uchwycenie ruchu, rób zdjęcia w trybie priorytet migawki, w większości innych przypadków można strzelać priorytet przysłony.

Pokrótce chciałbym ujawnić ostatni punkt i krótko wyjaśnić, jak działają te tryby.

Priorytet migawki- czas otwarcia migawki ustawiany jest ręcznie, a wartość przysłony jest automatycznie "obliczana" przez aparat. priorytet przysłony- przeciwnie, wartość przysłony ustawiana jest ręcznie, a czas otwarcia migawki jest "obliczany" przez aparat. W podręcznik tryb fotografowania, wszystkie parametry ustawiane są ręcznie.

Im krótszy czas otwarcia migawki ( 1/500 s - 1/4000 s), im krótszy czas otwarcia migawki, tym bardziej można „zamrozić” ruch.
Im mniejsza wartość przysłony ( f/1,4–f/1,8), im mocniej jest otwarty, tym bardziej rozmyte będzie tło. I odwrotnie, jeśli chcesz, aby pierwszy plan i tło były wyraźne, musisz zakryć przysłonę, wybierając dużą wartość przysłony ( f/16 - f/22 Na przykład).

Aby zrozumieć, jak działa link czas otwarcia migawki-przysłona-ISO możesz skorzystać z tych linków:
Symulator aparatu SLR i trener początkującego fotografa

Szewelenka(rozmycie obrazu podczas fotografowania z ręki ze względu na długi czas otwarcia migawki):
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli fabuła jest banalna i nie wymaga specjalnych warunków, podczas fotografowania z ręki należy starać się, aby czas otwarcia migawki nie był dłuższy niż 1/f(ogniskowa obiektywu). Na przykład dla obiektywu 50 mm spróbuj użyć krótszych ekspozycji 1/50 s.

1) Jeśli zamierzasz fotografować w warunkach słabego oświetlenia, bardzo wskazane jest zaopatrzenie się w kompakt, aby uniknąć „rozmycia” obrazu przy „długich” czasach otwarcia migawki.
2) to pozwoli ci wybrać niską wartość ISO(100), aby zapobiec szumowi cyfrowemu.
3) w nocy najłatwiej strzelać podręcznik tryb ( podręcznik): spróbuj tego - przysłona ~ f / 8, czas otwarcia migawki 5-15 s
4) Jeśli zdjęcie okaże się ciemne, zwiększ czas ekspozycji lub lekko otwórz przysłonę i odwrotnie - jeśli zdjęcie okazało się jasne, zmniejsz czas otwarcia migawki lub zakryj przysłonę.
5) Pożądane jest przetłumaczenie na tryb ręczny, skupić się na na żywo przy maksymalnym powiększeniu na ekranie (zwykle przyciski, które służą do powiększania obrazu podczas ich przeglądania).
6) Lepiej jest robić zdjęcia za pomocą zdalnej migawki lub z 2-sekundowym opóźnieniem
7) Ruch lustra może powodować niewielkie wibracje mechaniczne, które podczas fotografowania w nocy mogą „zepsuć” ramę. Dlatego wskazane jest strzelanie z trybu LiveView - gdy lustro jest już podniesione, co eliminuje te mikrodrgania.
8) Jeśli przy precyzyjnie ustawionym ognisku, podniesionym lusterku i przy użyciu 2-sekundowego opóźnienia (lub pilota na podczerwień) nadal uzyskujesz „rozmycie”, to zwiększ ISO o kilka przystanków (od 100 do 400- 800), co pozwoli skrócić czas otwarcia migawki o 2 stopnie. Wyższy ISO 800 W kamerach na poziomie „środkowym” nie powinieneś wstawać, zwiększy to hałas.
8) Podczas fotografowania scen, w których występują jasno oświetlone obszary (na przykład znaki reklamowe), zaleca się fotografowanie z braketingiem ekspozycji w krokach + -2 EV. Wtedy z trzech ujęć zrobionych w Photoshopie będzie można uzyskać jedną „wysokiej jakości” klatkę, która pokaże wszystkie szczegóły zarówno w cieniach, jak i w „podświetleniach”.
9) I lepiej robić zdjęcia w "normalnym czasie" (+- 30 minut przed i po zachodzie słońca, kiedy niebo nie jest całkowicie czarne, ale wciąż oświetlone zachodzącym słońcem).
10) Zawsze rób zdjęcia w formacie SUROWE, pozwoli to podczas przetwarzania końcowego na poprawienie balans bieli. Jeśli w ciągu dnia aparat dość często poprawnie określa balans bieli, to w nocy, podczas fotografowania w JPEG „e, będzie szansa na uzyskanie brązowego nieba.
11) Jeśli fotografujesz ze statywu przy długich czasach otwarcia migawki przy wietrznej pogodzie, możesz trzymać statyw za nogi, aby uniknąć rozmycia obrazu.

3) Sortowanie materiału filmowego

Raz w magazynie Paszy Kosenko ( pavel_kosenko ) natknąłem się na frazę:

„Nauczenie się fotografowania zajmuje 10 minut. W celu naucz się wybierać, musisz stać się osobą.
(c) G. Pinkhasov

Jest jeszcze jedna dobra fraza:

Dobry fotograf to nie ten, który dużo fotografuje, ale taki, który dużo usuwa.

Naprawdę nie możesz powiedzieć! Chyba najtrudniejszą rzeczą jest nauczenie się wybierania najlepszych, najciekawszych ujęć z materiału, a wszystko inne wyrzucać do kosza (lub na tyły „na później”)

Postaram się udzielić kilku wskazówek dotyczących wyboru zdjęć...

1) ostrość. Jeśli go tam nie ma lub nie ma go tam, gdzie powinien, ramka jest w koszu. To jest zasada numer 1. Są wyjątki, kiedy brak ostrości jest pomysłem autora i taki kadr wygląda ciekawie:

Ale w większości przypadków „rozmyty” obraz to małżeństwo.

ruber_kor , przepraszam za przyniesienie swoich zdjęć jako przykładu

2) Intrygować. Rama musi być ciekawa. Spróbuj spojrzeć na swoje zdjęcia oczami innej osoby i spróbuj ocenić, jak interesujące będzie Twoje ujęcie dla innych osób. Musi być trochę zapału... musi być emocja... musi być fabuła lub historia. (patrz przykłady z punktu 1)

3) Kąt. Podczas wykonywania portretów na klatce piersiowej zaleca się umieszczenie aparatu na wysokości oczu modela (niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, dziecko, czy pies z kotem). Podczas wykonywania pełnometrażowych portretów pożądane jest umieszczenie aparatu na poziomie klatki piersiowej modela. Architekturę, pejzaże itp. można fotografować z bardzo niskiego lub bardzo wysokiego punktu – nietypowy kąt doda „zapału”. Jeśli wziąłeś dziecko z wysokości swojego wzrostu, będąc zbyt leniwym, by usiąść, to takie ujęcie będzie godne tylko twojego osobistego albumu rodzinnego. Oczywiście mogą być wyjątki, a czasami robienie portretów pod nietypowymi kątami również daje ciekawe rezultaty:

4) Kompozycja. Jeśli jest ciekawa fabuła, ale w kadrze główna bohaterka (lub bohater) ma „odcięte” ręce/nogi/głową, to może taka kadr nie będzie dobrze wyglądać. Bardzo często na zdjęciach początkujących fotografów można znaleźć dwa powszechne błędy: zaśmiecony horyzont i różne przedmioty (drzewa, słupy itp.) „Wyrastające” z głowy osoby na zdjęciu. Jeśli zaśmiecony horyzont można (i trzeba) „skorygować” na etapie obróbki zdjęć, to bardziej problematyczne będzie „usunięcie” wystającego z głowy drzewa, więc ten moment trzeba kontrolować podczas fotografowania. Mogą być też wyjątki… ale żeby kręcić „niezdarnymi” kompozycjami, trzeba najpierw nauczyć się kręcić odpowiednimi kompozycjami:

5) Oświetlenie. Jeśli w kadrze występują prześwietlone obszary (całkowicie białe) lub „zagłębienia” (całkowicie czarne), wówczas pożądane jest przepuszczenie takich ramek Konwerter RAW i postaraj się pozbyć takich obszarów. Jeśli nie wiesz, jak korzystać z konwerterów, możesz zostawić ramkę na „później” i przestudiować mat.chasti.

Jak nie pożądane jest posiadanie światła / cienia:

Mogą również istnieć wyjątki, ale nie trzeba traktować tego jako „zasady”, aby stale mieć błyski i spadki.

Jak pożądany mieć światło/cienie:

()

()

Jak widać z rezerwacje - są wyjątki. Aby jednak nauczyć się robić piękne i ciekawe zdjęcia z naruszeniem tych „wymagań dotyczących fotografii”, trzeba najpierw nauczyć się robić zdjęcia przy spełnieniu „wymagań”. Aby złamać zasady, musisz najpierw nauczyć się ich przestrzegać!

4) Obróbka końcowa sortowanego materiału

Profesjonalni fotografowie przywiązują dużą wagę do postprocessingu wybranego materiału.

Często widzę stwierdzenia typu „ Photoshop jest zły!" lub " Jestem za naturą!„… jestem pewien, że w 99% przypadków takie stwierdzenia zastępują uznanie” Nie mogę używać Photoshopa ".

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać „słodycze” z wybranych ramek, pomoże Ci w tym nauka programów do obróbki zdjęć. Prawdopodobnie najpopularniejsze programy to Adobe Photoshop CS i LightRoom. Książka pomoże Ci zapoznać się z podstawami obróbki zdjęć i da wyobrażenie o głównych narzędziach tych dwóch programów.

Po „inspirację” odwiedź portal http://35photo.ru/ i spędzić tam kilka godzin, gdzie moim zdaniem prezentowana jest praca na najwyższym poziomie.

Mam nadzieję, że moja rada się komuś przyda!

Jeśli ktoś się z powyższym nie zgadza lub ktoś będzie miał dodatki, pisz!

Nadszedł szczęśliwy dzień i kupiłeś lustrzankę. Jest wiele inspiracji i planów, ale znajomy jest tylko przycisk zasilania. W rzeczywistości aparat jest dość wyszkolony i każdy sobie z tym poradzi. Jeśli planujesz strzelać do awatarów trochę więcej niż znajomych, wszystkie drogi do nauki są dla ciebie otwarte. Artykuł pomoże Ci zrozumieć terminologię i wyruszyć w twórczą podróż.

Pierwsze kroki

Podstawy fotografii lustrzankowej

Zacznijmy od kilku prostych wyjaśnień dotyczących robienia zdjęć nowym aparatem. Prawa ręka powinna leżeć na uchwycie, a lewa poniżej, jakby podtrzymywała soczewkę. Pozycja dłoni na obiektywie pozwala na szybką zmianę zoomu w przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej. Palec wskazujący prawej dłoni spoczywa na przycisku migawki.

Jak skonfigurować lustrzankę?

Dla uproszczenia posłużymy się teorią „3 wielorybów”. Tylko my umieścimy na nich nie planetę Ziemię, ale fotografię. Aby oddać dobry strzał, musisz umieć użyć każdego z „wielorybów”. Pozwól mi przedstawić! Zestaw numer jeden to przepona. Zestaw numer dwa - fragment. Zestaw numer trzy to ISO. A teraz z kolei o każdym.

Membrana

Wiedz, że fotografia rysuje światłem. I to światło przenika matrycę aparatu przez otwór, który nazywa się aperturą (F). Możesz dostosować jego rozmiar. Możliwe opcje to od F-1.2 do F-22 (czasami wyższe). Ten wzór działa: im mniejsza liczba F, tym większy otwór. Oczywiste jest, że przy wartości F-2,8 otwór będzie większy niż przy F-8, co oznacza, że ​​będzie też więcej światła. Praktyczną metodą jest ustawienie żądanej wartości przysłony dla wysokiej jakości ramki bez prześwietlenia. Musisz ustawić przysłonę tak, aby do aparatu wpadała odpowiednia ilość światła.

Fragment

Kolejne narzędzie w zarządzaniu światłem. Czas otwarcia migawki (t) to czas otwarcia przysłony. Wszystko jest proste. Im dłuższy otwór jest otwarty, tym więcej światła pada na matrycę. Dlatego tym jaśniejsza okazała się rama.

ISO

Te trzy litery wskazują czułość matrycy twojego aparatu. Światłoczułość - zdolność matrycy do zmiany swoich parametrów pod wpływem światła. Wartość ISO może wynosić od 100 do 6400. Jeśli ustawimy ISO na 400, to w tym przypadku matryca otrzyma mniej światła niż w tym samym czasie, ale przy wartości 1600. na zdrowie. Och, gdyby wszystko było takie proste... Dopiero teraz, jak mocno "podniesiesz" poziom czułości, na zdjęciu pojawią się szumy (ziarnistość), a jeśli to nadało fotografii filmowej pewnego uroku, to nic nie ma szczególnie estetyczne tutaj na „cyfrę”. W nowoczesnych aparatach możesz ustawić ISO automatycznie. Na początku możesz skorzystać z tej opcji, ale wraz z nadejściem doświadczenia spróbuj samodzielnie ustawić poziom wrażliwości, opierając się na własnej wiedzy i intuicji.

Wskazówka: co najważniejsze, dużo ćwicz, zmieniając te trzy ustawienia aparatu. Wtedy zrozumiesz, co i kiedy przełączyć.

Tryby fotografowania

Jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości zdjęcia, zapomnij o trybach takich jak „Portret”, „Pejzaż”, „Kwiat” i tak dalej. Aparat ma 4 główne tryby, omówimy je bardziej szczegółowo. Uwaga: producenci aparatów używają różnych oznaczeń. Jaka litera oznacza konkretny tryb, instrukcja pomoże ci określić. To bardzo przydatna książka, która została ci sprzedana wraz ze sprzętem. Radzimy to przeczytać. Znajdź wiele przydatnych informacji.

A (Av) Tryb priorytetu przysłony

W takich warunkach osoba ustawia wartość przysłony, a aparat samodzielnie dobiera czas otwarcia migawki.

Przysłona jest jednym z głównych parametrów w ustawieniach, jest oznaczona w aparacie literą F. Ten tryb fotografowania jest odpowiedni do portretów. Otwierasz przysłonę tak bardzo, jak to możliwe i uzyskujesz piękny bokeh (Bokeh to artystyczne rozmycie tła).

S (Tv) Tryb priorytetu migawki

W takim przypadku fotograf ustawia czas otwarcia migawki, a sam aparat wybiera wartość przysłony. Pamiętamy, że czas otwarcia migawki to czas, na który otwiera się przesłonę, aby przepuścić światło. Czas jest mierzony w ułamkach (na przykład 1/1000 – 0,001 sekundy, 1/100 – 0,01 sekundy, 1/10 – 0,1 sekundy itd.). Chcąc „zamrozić” obiekt w ruchu należy ustawić szybki czas otwarcia migawki, jeżeli zgodnie z ideą artystyczną konieczne jest rozmycie obiektu, np. wody, to wydłuż czas, a poruszający się obiekt być niewyraźne.

M Tryb ręczny

To jest tryb samodzielny. Ty wybierasz ustawienia przysłony i czasu otwarcia migawki. Fotografowie - profesjonaliści fotografują wyłącznie w trybie manualnym, ponieważ aparat nie jest w stanie w pełni zrozumieć Twojego pomysłu i go zrealizować. Ale jeśli dopiero zaczynasz swoją twórczą podróż, ćwicz w trybach A i S. Gdy zdobędziesz doświadczenie, przełącz się na tryb manualny.

I kilka innych ważnych punktów, które się przydadzą.

Skupienie

W fotografii liczy się jakość. Jednym ze wskaźników jest prawidłowa ostrość. Ostrość to najostrzejsza część kadru. Kiedy patrzysz przez wizjer, widzisz punkty ostrości. W zależności od modelu aparatu ich liczba może się różnić. Po lekkim naciśnięciu spustu migawki jedna (lub więcej, w zależności od ustawień) kropka zaświeci się na czerwono. Oznacza to, że to właśnie w tym miejscu kadru zadziała ostrość.

Możliwe jest skupienie się na kilku punktach jednocześnie, ale radzimy wybrać jeden. Jako wielki sekret mówimy, że centralny punkt ostrości ma najlepszą jakość. Zawsze z nią pracuj. Ale co, jeśli temat jest na przykład z boku? Jest wyjście. Ustaw ostrość na centralnym punkcie i bez zwalniania spustu migawki zbuduj pożądaną kompozycję. Oznacza to, że nawet jeśli odwrócisz ostrość, ale nie zwolnisz przycisku, miejsce, w którym początkowo skupiłeś się, pozostanie ostre.

Obiektyw może ustawiać ostrość w trybie automatycznym i ręcznym. Oczywiste jest, że łatwiej jest pracować z automatyzacją. Jeśli fotografowanie wymaga szybkiego robienia zdjęć, nie ma czasu na ustawianie ostrości. Tak dzieje się na przykład w pracy reporterskiej. Gdy rejestrowanych jest 5 klatek na sekundę. Ale dla eksperymentu i dobrego wyczucia konia roboczego, lepiej zaprzyjaźnić się z ręcznym ustawianiem ostrości. Nawiasem mówiąc, niektóre aparaty tylko to mają. Ale to raczej wyjątek.

Typ pliku

Fotograf może pracować z dwoma rodzajami plików, są to JPEG i RAW.

JPEG to skompresowany typ pliku. Takie zdjęcie będzie gotowe do wydruku bezpośrednio z aparatu, a jego waga jest znacznie mniejsza, w przeciwieństwie do RAW.

RAW (raw) to typ pliku, który koniecznie wymaga przetwarzania końcowego w specjalnych programach. Zawiera więcej informacji o zdjęciu, więc waży o wiele więcej.

Jeśli właśnie kupiłeś lustrzankę, lepiej zacząć pracę z JPEG. Gdy tylko zaczniesz ćwiczyć fotografię, przełącz się na RAW. Wszyscy profesjonalni fotografowie fotografują tylko w tym formacie, ponieważ pozwala to na dokonywanie większej liczby poprawek, nie tracąc przy tym jakości obrazu.

balans bieli

Jest to jeden z parametrów metody przenoszenia temperatury obrazu kolorowego, który określa, czy gama kolorów obrazu jest zgodna. Ludzkie oko automatycznie dostosowuje balans bieli, dzięki czemu prawidłowo odbieramy kolor obiektu w każdym oświetleniu. To nie działa w ten sposób z aparatem. Potrzebuje podpowiedzi, z jakim rodzajem światła aktualnie pracujesz. Może to być słońce lub żarówka. Wtedy aparat nie będzie leżał w kolorach.

W złym przypadku otrzymasz po prostu bardzo żółte lub bardzo niebieskie zdjęcie, które nie jest powtórzeniem rzeczywistości. Na początku swojej podróży jako fotograf możesz ustawić ten parametr na tryb „auto”, ale nie zawsze zgaduje. Dlatego nie zalecamy używania go przez cały czas, aparat to tylko urządzenie, które może popełniać błędy i tym samym zepsuć Twój obraz.

Posiadając lustrzankę otwierasz wiele nowych możliwości tworzenia wysokiej jakości zdjęć. Zostań profesjonalistą i nie strzelaj w trybach automatycznych. Jest to wygodne, ale nie zdziw się, dlaczego wynik wcale cię nie cieszy. Dlaczego nie wyszło tak, jak chciałeś. Gdy zrozumiesz wszystkie ustawienia i nauczysz się nimi zarządzać z zamkniętymi oczami, wszystko pójdzie w górę.

Wtedy możesz pomyśleć o artystycznej stronie fotografii. Ale znalezienie przełącznika trybu lub zwiększenia przysłony nie powinno zająć dużo czasu. Ryzykujesz pominięcie ważnego punktu. Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi na pytanie „Jak korzystać z lustrzanki cyfrowej” będą dla Ciebie przydatne.

Dzień dobry wszystkim! Timur Mustaev jest z tobą w kontakcie. Ja też byłem kiedyś początkującym w tej wspaniałej branży, takiej jak fotografia. Musiałem wiele przejść, nauczyć się wielu rzeczy, nakazów i zakazów, a co za tym idzie, włożyłem miesiące praktyki, aby uzyskać dobre wyniki. Ale będzie ci dużo łatwiej, jeśli dokładnie przeczytasz wszystkie moje artykuły na blogu. W którym bardzo szczegółowo i prostym językiem opowiem wszystkie subtelności fotografii.

Drodzy czytelnicy, w moim artykule kieruję się konkretnie do początkujących. Cóż, czas postawić kropkę nad „i” i zacząć rozumieć własną kosztowną zabawkę - aparat! Postaram się w przystępny i dość krótki sposób omówić wszystkie niezbędne podstawy fotografii dla początkujących. Profesjonaliści, nie idź daleko! W końcu nigdy nie jest zbyteczne przypominanie sobie głównych technicznych punktów fotografii, które zostaną omówione poniżej.

Terminologia

Istnieje kilka kluczowych koncepcji, których nie można pominąć podczas pracy z fotografią. Są to przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO – wszystkie te trzy najważniejsze parametry mają na celu pracę ze światłem, czyli determinują całą ekspozycję. Z kolei zdjęcie można powiedzieć, że jest albo niedoświetlone, prześwietlone, albo normalnie naświetlone. Jest to tylko związane z wybranymi parametrami w procesie fotografowania i oznacza, że ​​rezultatem jest odpowiednio zbyt ciemny, prześwietlony lub normalnie oświetlony obraz. Teraz przeanalizujemy wszystko bardziej szczegółowo.

• Przysłona może wyglądać inaczej w zależności od modelu obiektywu. Dawno, dawno temu był to obracający się dysk i otwory w nim, a który składał się z prostych zestawów płyt. Teraz w nowoczesnym obiektywie składa się z tak zwanej przysłony irysowej - przegrody składającej się z kilku cienkich płatków (3, 5, 7 itd.). W tej formie mechanizm ten ma wymierne zalety: jest łatwo regulowany, mały i kompaktowy, ale mimo to konstrukcja jest dość delikatna.
• Fragment. Za ten parametr odpowiada migawka, czyli zasłony w aparacie, a to on decyduje o czasie padania światła na matrycę lub film. Istnieje kilka rodzajów okiennic. Na przykład w starych aparatach Zenith była migawka szczelinowa. Muszę powiedzieć, że był dość powolny, przez co miał mniej możliwości, ale jednocześnie można go było łatwo naprawić. Również w zasadzie nie ma co się rozbijać w mydlanych aparatach, gdzie migawka jest centralnie, podobnie jak przesłona płatkowa. Już w cyfrowych lustrzankach Nikona i Canona producenci przerzucili się na migawkę lamelową, czyli migawkę trójpłytową. Dzięki niemu możesz ustawić zarówno długie, jak i bardzo krótkie czasy otwarcia migawki.
• Czułość na światło. Po nazwie można się domyślać, że jest to podatność matrycy lub kliszy aparatu na światło. Ogólnie ta czułość jest ustawiona wstępnie i można ją zmienić tylko za pomocą specjalnego wzmacniacza sygnału umieszczonego wewnątrz kamery. To on pozwala rozjaśnić zdjęcie, jeśli zwiększysz ISO do 200, 400 lub więcej, dzięki czemu możesz fotografować w słabo oświetlonych warunkach. Po pierwsze, z tym procesem jest problem: im wyższe ISO, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się „szumów” na obrazie, czyli takich ziaren, które psują jakość kadru.

Osobno o kolorze

Światło w fotografii jest wszystkim, fotografia jest tłumaczona jako „malowanie światłem”. Zwróć maksymalną uwagę na ten moment na zdjęciu. Jednocześnie nie można ignorować kwestii koloru. Każdy chce jasnych, bogatych i realistycznych zdjęć? Nie mam wątpliwości, że tak. Mówiąc o odcieniach obrazu, trzeba wprowadzić nowy termin – balans bieli. To kolejne ustawienie aparatu, którego celem jest przekazanie na zdjęciach różnych cech barwnych postrzeganego światła. To znaczy cała gama kolorów i ich kombinacje. Zwykle mówią o ciepłych (czerwony, pomarańczowy, żółty), zimnych (zielonych, niebieskich) odcieniach obrazu, a także neutralnych i pastelowych.

Soczewka jest „inteligentnym” urządzeniem optycznym, jest w stanie zmierzyć i obliczyć liczbę promieni świetlnych w określonym obszarze, a następnie określić wszystkie kolory i odcienie na zdjęciu. Ale nie zawsze może doskonale radzić sobie ze swoimi funkcjami. Dlatego potrzebuje pomocy – nie tylko fotografować w trybie automatycznego balansu bieli, ale też samodzielnie oceniać jaka jest pogoda na dworze, czy jest pochmurno, może słonecznie, a może dodać trochę czerwieni itp. Pamiętaj, że biel również powinna być biała na Twoich zdjęciach. Miej to na oku i jeśli to konieczne, ustaw prawidłowy balans bieli w menu aparatu. Możesz także użyć filtrów kolorów, aby dostosować efekt kolorystyczny.

Tryby główne

Oczywiście w pierwszej kolejności warto nauczyć się fotografować w trybie manualnym (M) – takim, w którym fotograf sam buduje wszystkie parametry ekspozycji. Ale kiedy dopiero się uczysz, nie polecam korzystania z tego trybu! Wszystko ma swój czas. Istnieją również inne tryby pracy aparatu, kiedy trzeba będzie sterować najwyżej jednym parametrem fotografowania, a aparat zajmie się resztą. Oprócz trybu ręcznego dostępne są priorytety przysłony (A lub Av), priorytet migawki (S lub Tv), półautomatyczny (P), gdzie należy określić tylko ISO. W rzeczywistości dla całkowicie „leniwych” istnieją tryby kreatywne, które wybierasz do sytuacji fotografowania, czy to krajobraz, portret i inne.

Specyfikacje aparatu

Żaden aparat nie jest kompletny bez urządzenia dotykowego. W urządzeniach cyfrowych jest to matryca – urządzenie z ogniwami światłoczułymi, które reagują na światło, a w urządzeniach filmowych – elastyczna taśma (folia), na którą nakładany jest specjalny materiał. Warto zauważyć, że technologia cyfrowa ma szereg przewag nad filmem. A co najważniejsze, możliwość natychmiastowego obejrzenia obrazu, a następnie dokładnego jego przetworzenia. Osobliwością filmu jest to, że nie tylko rejestruje zdjęcie, jak matryca, ale je przechowuje.

Oprócz sensora każda kamera zawiera cały zestaw podstawowych i dodatkowych podzespołów oraz mechanizmów, bez których jej działanie jest niemożliwe. Poznanie aparatu od środka nie tylko poszerzy Twoje horyzonty, ale także wzbogaci Twoją wiedzę, konkretnie o specyfice fotografii. A to jeszcze nikomu nie zaszkodziło, bo im więcej wiesz o budowie swojego sprzętu, tym efektywniej możesz z nim pracować!

Rozważ najważniejsze parametry techniczne aparatu.

1. Długość ogniskowa. Nie mylić z odległością fotografa od fotografowanego obiektu! To zupełnie inna odległość, zaledwie kilka milimetrów, mierzona od środka obiektywu do matrycy. Zwykle wartość ta jest wypisana na samym tubusie obiektywu, np. 50 mm. Uważa się, że pod względem ogniskowej obiektywy są szerokokątne, czyli pokrywające duży kąt widzenia otoczenia, normalny i teleobiektyw. Te ostatnie potrafią niejako przybliżać odległe obiekty, zwiększając ich skalę. Nazywa się je również obiektywami zmiennoogniskowymi.
2. Przysłona jest właściwością aparatu, co oznacza jego zdolność do przekazywania jasności obrazu. Ma też oznaczenie na obiektywie, np. 1:1.8. To bardzo ważny wskaźnik, który decyduje o możliwości fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, a tak naprawdę o cenie optyki.
3. Głębia ostrości (DOF) to obszar przestrzeni na zdjęciu, na którym obiekty (zwierzęta, ludzie) są wyraźne i ostre. Ta głębia ostrości może być mała i duża: albo część całego obrazu, albo wszystkie obiekty w kadrze będą w strefie ostrości, to znaczy będą wyraźnie widoczne. Aby dostosować głębię ostrości, możesz zmienić przysłonę lub ogniskową: głębia zmniejsza się przy otwartej przysłonie i dużej wartości F.

Co to za czarne kropki?

Drogi początkujący, jeśli spojrzysz w wizjer, znajdziesz tam jakieś ciemne ślady. Nawet nie myśl, że to nie śmieci! To tylko punkty skupienia. Swoją drogą bardzo istotny element w aparacie. Dzięki tym punktom kamera jest w stanie automatycznie ustawić ostrość na obiekcie lub kilku obiektach w polu widzenia. Możesz także dostosować ostrość za pomocą ustawień i za każdym razem wybierać określony punkt w określonej części kadru, w którym się znajduje.

Załóżmy, że główny obiekt lub postać na zdjęciu jest nieco poza centrum i zdecydowałeś się sfotografować go w ten sposób. Aby nie był rozmazany, a zamiast tego na pierwszym planie nie wystawiło coś zupełnie niepotrzebnego, możesz po prostu wybrać z dostępnych najbardziej odpowiadający Ci punkt główny. Taki punkt ostrości zwykle miga na czerwono w wizjerze podczas procesu regulacji.

Z własnego doświadczenia

Był czas, kiedy ja też dopiero zaczynałem opanowywać fotografię i poważnie zastanawiałem się, od czego zacząć? Na początku moje fotografowanie ograniczało się do włączenia aparatu, ustawienia go w tryb automatyczny i wciśnięcia spustu migawki... Pomyśl o tym, żeby zrozumieć podstawy fotografii, trzeba było znać tylko trzy podstawowe pojęcia! Mogę śmiało powiedzieć, że nie ma zbyt wielu potrzebnych informacji i wcale nie jest to przerażające. Mam nadzieję, że w tym artykule udało Ci się to zweryfikować.

Moja rada dla młodych fotografów-amatorów to zacząć w porządku. Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami, dowiedz się, co i gdzie się znajduje oraz za co odpowiada. W praktyce lepiej wziąć jeden parametr, pobawić się jego wartością, a po opanowaniu go przejść do następnego. Tak więc, na przykład, jeśli chcesz fotografować ludzi, a nie cierpisz z trybem ręcznym, wybierz priorytet przysłony, otwierając i zamykając ją, możesz wyostrzyć tylko jedną osobę lub całą grupę. W uchwyceniu ruchu pomoże tryb priorytetu migawki: długi czas otwarcia migawki rozmyje ruch, a krótki czas otwarcia migawki go zamrozi. Pamiętaj, kompozycja i znaczenie w fotografii są bardzo ważne, ale bez wiedzy technicznej możesz zepsuć potencjalnie idealne ujęcie!

Ważny! Przeczytaj instrukcję obsługi aparatu, aby uzyskać szczegółowe informacje. Czytaj nie raz, ale 3-4, a może i więcej. Pomoże ci to bardzo w rozpoczęciu pracy.

I na koniec chcę ci doradzić, bardzo dobry kurs wideo ” Cyfrowa lustrzanka dla początkujących 2.0”. Autor bardzo szczegółowo wyjaśnia podstawy fotografii. Wiele przydatnych wskazówek i trików, których po prostu potrzebujesz.

Żegnajcie czytelnicy! Powodzenia w Twojej podróży do opanowania złożonego i bardzo ekscytującego zawodu fotografa. Byłbym szczęśliwy, gdybyś zaczął częściej odwiedzać mojego bloga, ponieważ czeka tu na Ciebie wiele innych ciekawych, przydatnych i ekscytujących rzeczy. Tutaj zdobędziesz niezbędną wiedzę i informacje na temat różnych tajników i sztuczek fotografii. Zasubskrybuj wiadomości i bądź na bieżąco!

Wszystkiego najlepszego, Timur Mustaev.