Как называется древняя одежда. Русский женский народный костюм. По одежке встречают

Сегодня в Швеции и Германии есть обычай надевать национальную одежду даже на праздники, которые никак не связаны с обычаями предков. В нашем скоростном ритме жизни такие дни, наполненные радостью и уважением, дают человеку ощущение защищённости и сопричастности к вековым традициям.

У России очень богатая история русского национального костюма , есть семьи, в которых ещё хранятся бабушкины вышивки. На старых прабабушкиных фотографиях одежда ещё хранит отпечаток традиции предков.

Национальный костюм любой страны отражает природные условия местности, отношение к семейным ценностям и основные виды занятости людей. Рассмотрим из чего состояла женская и мужская одежда, и их названия с подробным описанием и фото.

Важно! Русский национальный костюм различался по местности проживания, семейному положению, были комплекты для повседневного ношения и праздничная одежда.

Различают два типа национального комплекта Руси :

северных областей;
южных.

В Центральной части России надевали одежду сходную с северным костюмом. В то время одежде присутствует многослойность, много типов верхней одежды.

История русского национального костюма

В известном нам виде национальный костюм сформировался в Древней Руси примерно в седьмом веке . На протяжении последующих веков он мало менялся.

У русских основным видом деятельности было земледелие, много праздников и обычаев связано со сбором урожая пшеницы. Одежда тоже отражала основное занятие крестьян. Покрой, обычай подвязываться был направлен на то, чтобы костюм был удобным в работе на поле.

Интересно! До правления Петра I национальный костюм в России носили все сословия, только для знати использовались дорогие материалы и больше украшений. В 1699 году указом Петра I было запрещено ношение национального костюма, исключение было сделано для крестьянского сословия, жителям деревень разрешалось продолжать носить свою привычную одежду. Была введена пошлина на бороду и русский костюм со всех въезжающих в город.

Элементы русского народного костюма

По назначению одежда разделялась на повседневную, рабочую и праздничную. Праздничная одежда богато декорировалась, на повседневной тоже была вышивка, рабочая самая простая, изготавливалась из прочных материалов.

Справка! Рубаха для жатвы украшалась вышивкой так же как праздничная, в этом было выражено отношение крестьян к сбору урожая.

Вся верхняя одежда русского национального костюма была двух типов:

распашная одежда, застёгивалась впереди на пуговицы или крючки;
накидная, одевалась через голову.

Из чего состоит женский костюм?

Женский национальный костюм гораздо красивее и интереснее мужского.

Основные части комплектов пришли из Древней Руси. В женском национальном костюме заложены представления того времени о женской красоте и семейных ценностях.

Силуэт прямой или расширенный вниз, подчеркивать фигуру было не принято, для национального комплекта характерна многослойность.

Женский костюм различают по назначению:

повседневная одежда изготавливалась из хлопка, льна и шерстяной ткани, включала в себя до семи предметов;
в пошиве нарядной одежды использовались бархат, парча, хорошего качества шерсть. Праздничный женский комплект одежды мог состоять из двадцати предметов. Такие вещи стояли дорого, тщательно украшались, одевали по особым праздникам и в церковь. Нарядные комплекты хранили в сундуках, лучшее передавали по наследству.

Сарафанный комплект

Основой северорусского костюма служила рубаха, её шили из льняной и хлопковой ткани. Низ рубахи, рукава и горловина украшались вышивкой. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами.

На рубаху надевали сарафан. Сарафан – одна из характерных деталей русского национального комплекта . В переводе с иранского означает «одетый полностью». Поверх сарафана подпоясывались красивым поясом и передником. Носили на Руси распашной сарафан с вышивкой по краю полы и застёжкой на пуговицы.

«Круглый» сарафан не имел застёжки, иначе его называли «прямой» и появился он гораздо позже распашного.

Поверх сарафана в праздничном костюме крестьянки, одевалась нарядная душегрея. В верхней части она была собрана в мелкие складочки, к низу была широкой. Длина едва прикрывала талию. Шилась такая душегрея из дорогих тканей, парчи и бархата.

Зимний сарафан был из сукна, поверх одевалась тёплая душегрея, шубея, опашинь или телогрея . Тёплая душегрея простёгивалась ватой и украшалась меховой оторочкой. Дополняли наряд тёплые шерстяные чулки, шаль и тёплый головной убор.

Поневный комплект

Поневный комплект считается более старым, носили его в южных областях России .

Состоит такой комплект из длинной холщёвой рубахи и поневы.

Праздничный наряд и на каждый день

Понева представляет собой юбку . Различают глухую и распашную поневу. Состояла она из трёх полотнищ, богато украшалась ткаными узорами и вышивкой. Основой была шерстяная ткань «в клетку», подол и полотнище декорировались рядами вышивки или тесьмы. На талии поневу удерживал узкий поясок, гашник.

В деревнях был обычай «надевание поневы», означал он, что девушка теперь может быть просватанной.

Женские головные уборы

Головной убор не только защищал голову, но и мог рассказать о женщине многое.

Головной убор незамужней девушки состоял из лент и тесьмы. Волосы были частично открыты взору.

После замужества женщина надевала кику, поверх надевался платок убрус, волосы были полностью закрыты.

На праздники замужние женщины надевали нарядный головной убор – кокошник . Кика и кокошник предназначались для выхода в люди, дома женщина носила повойник (чепец) и платок.

Русский кокошник

Дополняли наряд нагрудные и шейные украшения . Такие украшения состояли из бус, цветной шерсти и бисерных нитей.

В нарядной женской одежде богато украшались даже пуговицы.

Мужской национальный костюм

В отличии от женского костюма мужской менее яркий, состоял из меньшего числа предметов. В мужском костюме было принято подчеркивать фигуру, и состояла из следующих элементов.

Рубаха

Все мужчины, начиная с мальчиков, носили рубахи, в основном это были рубахи-косоворотки.

Справка! Считается, что вначале застёжка рубахи была по центру, косоворотка появилась, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

Горловина, рукава и низ украшали вышитыми мотивами , вышивку на рубахе, в которой женились, должна была сделать невеста. В этом обычае есть сакральный смысл, такая вышивка, сделанная руками любящей женщины, служила оберегом.

Поверх рубахи одевался кафтан . Мужчины могли носить длинный кафтан или короткий полукафтан. Застёгивался кафтан на пуговицы или завязывался на тесёмки.

Штаны и пояс

Мужские штаны или порты были пошиты из ткани в полоску . Чаще они небольшого объёма, реже встречались широкие шаровары. Длина портов укороченная, так как было принято, низ штанов заправлять в голенище сапог. Позже появились карманы, а вначале всё необходимое подвязывалось к поясу.

Все крестьяне подвязывались вышитым поясом , широким и длинным неженатые парни. Женатые мужчины подвязывались узким и коротким поясом.

По-разному повязывался пояс на фигуре : молодые мужчины поясом подчёркивали талию; у стариков пояс был под животом.

Головной убор

Мужчины всегда дополняли костюм головным убором. Вначале это был шерстяной колпак–грешевик , позже появился картуз, особый вид кепки, украшался лентами, цветами, бисером . Зимой защищали голову шапкой-ушанкой .

Были и другие зимние головные уборы, пришедшие с Древней Руси. Под зимнюю шапку носили маленькую шапочку тафью . Защищали голову в стужу, расширенные к верху мурмолки. Шапки украшались мехом, который хорошо грел голову.

Верхняя одежда

Осенью и в зимнюю стужу мужчины носили тулупы, шубы, и свиты . Одежда зажиточных крестьян украшалась меховым воротником, в верхней одежде бедняка стоячий воротник защищал от холодного ветра.

Традиционная одежда XVII в. на Руси

Шубы носили все: у бедняков были заячьи тулупы или из овчины, богатые носили шубы из соболя или куницы .Чтобы было теплее, шубу носили мехом внутрь, а верх покрывался сукном.

Русский национальный костюм имеет очень богатую историю. Отдельные предметы сегодня служат источником вдохновения для модельеров. Обилие видов одежды, разнообразие вышивальных мотивов даёт хорошую почву для преемников, создающих современную одежду.

Нет, други мои! Я не забыла вас, просто весна и начало лета выдались ну очень нервные, а потом я в отпуск ушла, а после отпуска понадобилось ещё месяц - в себя прийти. Но я всегда помнила о том, что серию очерков в сообществе надо закончить. И потому продолжаю. Итак, сегодня разговор о мужской одежде.
Мужской костюм, в отличие от женского, на всей территории России был, практически одинаковым и состоял из рубахи, портов, обуви, головного убора и пояса.

Это женщинам вечно надо выпендриться, а мужчин, в первую очередь, во все времена интересовала практичность и удобство. "Первым делом - самолёты!"

Богато украшалась только праздничная одежда, да ещё молодые мужчины и неженатые парни могли наряжаться в яркие расшитые рубашки. Они же могли носить многочисленные украшения - яркие ленты на шляпах, шейные платки, браслеты, цепочки. В Курской губернии молодые мужики и холостые парни из богатых семей носили серебряные браслеты, называвшиеся "бугак" - признак достатка. Взрослые солидные мужчины и старики одевались куда скромнее. Праздничная одежда отличалась от повсдневной только качеством материала - её могли шить из более дорогих покупных тканей, а не из домотканины.

Мужская рубаха, как правило, имела туникообразный покрой. Её шили из одной точи холста, перегнутой по утку, в центре прорезали отверстие для головы и делали разрез. В бока могли вставлять клинья, или прямые куски ткани для расширения подола. Классическая мужская рубашка - котоворотка с разрезом на левую сторону. Но могли быть и рубахи с разрезом справа, или посередине. Рубахи с разрезом справа бытовали в среднем поволжье, в местах контакта русских с коренными народами Поволжья и Приуралья - мордвой, марийцами, удмуртами. У них, как раз бытовали рубахи с разрезом справа. Рубахи с разрезом по центру бытовали в некоторых южных губерниях - в местах расселения казачества и смешанного русско-украинского, или русско-белорусского населения. Этот тип рубах считался наиболее архаичным.

Ворот был невысоким - 1-2 см и застёгивался на одну пуговицу. В местах бытования смешанного русско-украинского и русско-белорусского населения бытовали рубахи с прямым вырезом, с поликами, пришитыми по утку, или по основе и с отложным воротником. Такие рубахи были известны и западным славянам - чехам и полякам.

В местах проживания казачьего населения и в Воронежской губ. были известны рубахи без ворота - "голошейки" с вырезом по центру. Они бытовали в местах, где был распространён комплекс с глухой панёвой и рубахой, расшитой чёрным узором.

Неженатым парням и молодым мужчинам рубахи шили выше колен, зрелым мужчинам и старикам - ниже колен. Но в некоторых губерниях молодёжь - и парни, и девушки, могли до вступления в брак ходить в одних длинных рубахах. Штаны парень получал только женившись. Это вызывало протесты церкви и образованной части населения - помещиков и сельской интиллигенции - фельдшеров, учителей. В литературе такие случаи тоже описаны. В повести В. Липатникова "Наш маленький Париж" - о жизни Кубанского казачества до революции, старый казак, бывший конвоец Его Императорского Величества Конвоя Лука Костогрыз вспоминает, что до свадьбы он носил длинную рубаху до пят и без штанов, а штаны ему дали только в день венчания. На утро после свадьбы новобрачный попытался опять одеться так, как привык - в одну рубаху, но отец сказал ему:"Нет. Раз женился - надо в штанах ходить!"

А вообще - первые штаны мальчики получали обычно в 6-7 лет - после первого причастия. Штаны состояли из двух узких штанин - колош, или порточин, которые кроили из двух перегнутых по основе точ холста и двух ромбовидных вставок-ластовиц в шагу.

На бёдрах штаны поддерживались тесёмкой-гашником. Отсюда и выражение: "держать в загашнике". Карманы - явление болеее позднее. Впрочем - в некоторых местах мужчины могли привешивать к поясу небольшой карман для мелочи. Вся одежда шилась, в большинстве мест, в основном из тканей собственного изготовления - из льняного, или конопляного холста и понитчины - так называлась смесовая ткань, у которой основа была льняная, или конопляная, а уток из шерсти.

Впрочем, в тех местах, где были широко распространены отхожие промыслы и ремёсла, где население располагало свободными деньгами - в Поволжье, на Севере и в Петербургской губ. домотканая одежда уже к середине XIX века вышла из употребления. Её носили только нищие, бурлаки и, иногда, староверы. Иногда у стариков одежда из домотканины служила погребальной.

В тех местах, где русские не являлись коренным населением и контактировали с местными народами - в Сибири, на Урале, в Поволжье - были широкие заимствования из одежды местных народов. Но в основном это касалось рабочей и промысловой одежды. Так у народов Севера и Сибири русскими были позаимствованы охотничий жилет-лузан, малица, совик, доха и обувь - торбаза, унты. В местах контактирования с тюркскими народами и народами Кавказа в русский мужской костюм вошли штаны-шаровары и бешмет, ставший у кубанских казаков форменной одеждой. Бешмет так же назывался "черкеской".

Согласно представлениям русских - мужчине принадлежал весь внешний мир, а женщине - весь домашний мир. В Вологодской области бытовала, и до сих пор бытует пословица, что "от хозяина должно пахнуть ветром, а от хозяйки - дымом".

Поэтому мужским местом в избе всегда считалась лавка у входа - "коник". На фото - группа крестьян-"коновалов". Моих коллег))) Коновал - так раньше звали ветеринарного врача, должен был иметь специальную бляху - знак, что ему дозволено заниматься его ремеслом и сумку с инструментами.

Костюм охотника. Архангельская губ. Кожаные штаны и жилет-лузан.

К середине XIX века в крестьянский костюм стали входить заимствования из городской одежды. Это было вызвано развитием капиталистических отношений, отходничества, массовым отъездом мужчин на заработки в города.

Ещё одним важным элементом крестьянского костюма был пояс. "Без пояса ходить - грех" - говорили крестьяне. До сих пор в русском языке существует выражение "распоясаться". Это значит - перейти всякие границы приличия.
Рубаху русские мужчины носили навыпуск поверх штанов и подпоясывали. Пояс что мужчины, что женщины, обязательно завязывали под левую руку. На поясе висели карман для мелочи, кошелёк, ключи, предметы личной гигиены - гребешок и копоушка - палочка для чистки ушей.

Пояса были тканые, или вязаные, в начале ХХ века пояс всё чаще заменялся обычным ремнём. Поясу придавалось сакральное значение. Его считали оберегом, девушка дна свадьбе одаривала гостей поясами. Нередко таких поясов надо было заготовить около сотни! Особенный пояс она дарила жениху. нередко на поясах - особенно это было у старообрядцев распространено - ткались имена и слова молитв, цитаты из Писания.

Старообрядцы надевали младенцу пояс при крещении. Его носили прямо на тело и не снимали всю жизнь.
Считалось, что без пояса христианскую душу не пустят в рай. Хотя саму погребальную одежду не подпоясывали, она была лишена застёжек.

Обувь была обычно кожаная, но широко были распространены и лапти. По некоторым сведениям - лапти носили ещё в 50-начале 60-х гг ХХ века. Надевали их обычно на сенокос, или в лес за ягодами. Служила такая обувь недолго - недели 2-3. Способов плетения было несколько, но основных было два - прямое, или "русское" плетение - такие лапти плели без различия на правую и левую ногу и "косое", или мордовское. Такие лапти бытовали в Поволжье, в местах контакта русских с коренными поволжскими народами - мордвой, удмуртами и так далее. Косые лапти плелись уже на каждую ногу отдельно и были прочнее "прямых". Кстати - лапти обувь очень гигиеничная! Наши крестьяне не знали, что такое грибок на ногах! Кроме лаптей была широко распространена кожаная обувь. Она была или самая простая - "моршни" - это обувь типа постол, известных украинцам, белорусам и прибалтийским народам, или кроеная - сапоги, бахилы, бродни. Последние два вида считались промысловой обувью. Сапоги шились обычно из кожи молодых телят. Самыми лучшими считались "опойковые" - на них шла кожа молочных телят первого месяца жизни. Подошва делалась из нескольких слоёв толстой свиной кожи. "Для форсу" многие молодые парни и мужики заказывали сапоги "со скрипом". Для этого в подошву между слоями кожи подкладывалась береста.

Продолжение следует...

На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.

Женский костюм

Наиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.

Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.

Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.

Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству. Для юга России характерной одеждой была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.

Нарядная понева украшалась яркими лентами и цветной вышивкой. Поверх поневы одевался передник или запон. Отделке передника и запона тоже уделялось много внимания.

Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.

Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.

Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.

Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.

Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.

В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.

Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.

Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.

Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.

Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».

Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.

Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.

Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.

Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.

На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.

Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.

Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.

Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.

В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.

Мужской костюм

Мужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.

Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.

Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.

Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.

Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.

Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.

Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.

Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.

Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.

Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.

Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.

Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.

Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.

В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.

«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.

Кто желает приобрести русские рубахи и славянские платья, загляните в раздел — .

Народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный для определённой местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера — дизайнера является народный костюм

Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чём заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и всё это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании русской одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шёлк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики — вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной — прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи — долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези — окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шёлковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка — русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещённой влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застёжкой, относят к 12 в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

Косоворотка — исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом), а не посередине переда. Воротник — крохотная стойка. Мотивы косоворотки можно найти не только в мужской, но и в женской моде. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка у древних славян была основой любого костюма. Ее готовили из домотканины. Повсеместно встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т.д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году такого элемента форменной одежды русской армии как гимнастёрка.

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи — в отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли «рукава», потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, Древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным . Рубахи красного цвета были от злых духов и несчастий.

Детские рубахи — первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, девочки в рубахе матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково в полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понёва для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Картуз — наша страна имеет очень богатую историю нарядов. Если вы пойдёте в краеведческий музей, то непременно увидите, насколько разнообразна была одежда на Руси. Костюмы обязательно были яркими и этим они характеризовали нашу русскую душу. Был в истории русской «моды» и такой головной убор как картуз. Картуз — мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке. Картуз был известен с XIX века. В середине XIX века он бытовал в сёлах и городах северных губерний Европейской России, но особенно широкое распространение получил в губерниях Центральной России. Знали о нём также и русские в Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. Принимались многочисленные регламентирующие указы, определяющие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора. Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Шились они с плоским круглым верхом на высоком (около 5 — 8 см) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми, их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Носили картуз деревенские помещики, управляющие и отставные чиновники.

Сарафан — . В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками — прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики. Как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Первое упоминание о нем в Никоновской летописи, относится к 1376 году. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Мода на них не проходила никогда, лишь накладывала свои отпечатки в декоре, способах ношения. Сарафан — длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело, искони считается русским женским костюмом.

Сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду (одевали на народные гуляния, свадебные торжества). Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т.д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжёлыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из «волосины» — шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и «буденные» сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как лёгкая, домашняя одежда бытовая «саян» — прямой из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили «красные» или «бардовые» саяны, а пожилые — синие и чёрные.

Кокошник — название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник — в том числе незамужними.

Носить кокошник могла только замужняя женщина, для девушек был свой головной убор — сорока. Назвали его так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «златоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны.

Кокошник был не только украшением женщины, но и её оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трёх частей. Позумент — металлическая ленточка — обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент — оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» — знак плодородия, по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц — семена и плоды.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребёнка. Изготавливали кокошники в городах, в больших сёлах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали её на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики «виноград и роза», появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании «сладку ягодку и аленький цветочек».

Одежда представляла собой большую ценность, её не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы её костюм отличался от одежды простолюдинов.

Не лёгкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Она могла многое рассказать о семейном положении, возрасте её владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.
Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах можно увидеть изображение солнца, звёзд, Древа Жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орёл, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:
— прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
— преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
— использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если «спустить рукава», то работать было почти невозможно.

Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана «спустя рукава». Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.

Как всегда народ остался верён старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с европейским стилем особенно во времена Петра I.

В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами. При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Пётр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном.

Просмотры: 1 981

1. Через историю русского костюма показать жизнь человека, рассказать какую роль в ней играла одежда.

2. Учить по одежде определять эпоху, в которой жил человек, его социальный статус.

3. Познакомить детей с новыми словами, с названиями деталей старинной русской одежды.

4. Учить детей видеть историю в предметах, которые нас окружают.

5. Развивать образное мышление в устной работе.

Ход урока.

Этапы:

I. Организационный момент.

II. Повторение изученного на прошлом уроке.

На предыдущем уроке мы говорили об одежде. Напомните, для чего нужна одежда человеку? (Ее назначение: не только греет, защищает, украшает человека, но и показывает его место в обществе.)

Задание- игра “Одень куклу”.

Выбрать древнегреческую и древнеримскую одежду и одеть бумажную куклу. (Приложение 1 (pril1.zip)) (Древняя Греция: хитон, гиматий. Древний Рим: туника, тога).

Почему у древних греков была такая открытая одежда? (Т.к. теплый, мягкий климат)

Могла ли привиться римская одежда в других странах? В Европе? (В Европе суровый климат и такая одежда была бы холодной и неудобной)

III. Объявление темы и целей урока.

На Руси климат тоже был не жаркий – долгая зима и прохладное лето-, жил другой народ со своими обычаями и традициями. Поэтому одежда жителей Древней Руси была совсем другой. А какой она была – об этом мы поговорим на сегодняшнем уроке, его тема: “Как одевались на Руси”. На уроке мы узнаем как менялся костюм в разные века. Посмотрим, какую роль в жизни русского человека играла одежда.

IV. Новый материал.

1. 1.“По одежке встречают…” Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, женат – ли, замужем – ли, богат, или беден.

Это позволяло сразу решить как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

2.А называли в древности русские одежду – “одёжа”. И главной одёжей была русская рубаха. Предки считали, что одежда -это оберег . (слово “Оберег” выноситься на доску) оберег – значит оберегает. От чего оберегает? От непогоды, укрывает от “сглаза”, от воздействия злых сил. Поэтому все уязвимые места человеческого тела были спрятаны: Древние рубахи обязательно были длинные – ниже колена, имели почти закрытый ворот, длинные рукава до запястий.

Рубахи носили все: девочки и мальчики, юноши и девочки, мужчины и женщины, богатые и бедные.

2. Мужская одежда Х в.

По ходу рассказа, учитель вывешивает рисунки на доску в определенном порядке. (Оформление доски представлено в Приложении 2).

<Рисунок 1> Крестьянскую рубаху шили из холста. Носили её на выпуск и подпоясывались узким поясом или цветным шнуром. Была одновременно и верхней, и нижней одеждой.

<Рисунок 2> Так как одежда была праздничная и будничная, то на рубаху в особых случаях надевали зарукавья (все подчеркнутые слова выноситься на доску) и съемные круглые воротники.

Рисунок 1

Рисунок 2

Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Порты или штаны были неширокие, суженные книзу, завязывались на поясе шнуром.

3. Женская одежда крестьян.

Женщины тоже носили рубаху, но она была длинной, до ступней (как платье) с длинными рукавами. Ворот и низ рукавов украшали вышивкой. Рубашку шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом.

<Рисунок 3> Поверх рубахи надевали понёву – юбку, состоящую из 3-х несшитых прямоугольных кусков ткани, укрепленных на ремешке. Понёва – означало кусок ткани, завеса. Она была короче рубахи, и спереди ее полы расходились. Ткань для понёв была пестрая, с клетчатым узором (по клеткам можно было угадать деревню, откуда приехала женщина).

Чем занимались крестьяне? Они работали, и во время работы можно было подвернуть углы понёвы и засунуть за пояс, чтобы не мешали движениям.

<Рисунок 4> верхней одеждой была запона – накладная одежда, несшитая по бокам. Запона была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу.

Рисунок 3

Рисунок 4

Какой была обувь у крестьян?
Из чего делали лапти? (Из бересты, из лыка)

Береста – верхний слой коры содранный с березы. Его разделяли на полоски и плели лапти. (Показ лаптей: из осины лапти светлые, из березы – желтые) Но брали кору не только березовую, но и липовую, и осиновую, и других деревьев. В разных местностях плели разными способами (с бортиком и без).

Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок или веревок. Одевались они не на голую ногу, а на онучи – длинные до двух метров куски ткани.

Практическая работа: одевание онучей и лаптей на ученика.

Рассказ во время одевания:

Онучи обматывались вокруг ноги определенным способом, покрывая низ штанов. Плетение лаптей считалось легкой работой, которой мужчины занимались буквально между делом. Но лапти не долго служили. Зимой они пронашивались за 10 дней, после оттепели – за 4, летом в поле – за 3 дня. Собираясь в дальний путь с собой в дорогу брали много запасных лаптей. Есть пословица: “В дорогу идти – пятеры лапти плести”.

А купцы и знатные люди носили сапоги.

5. Одежда знатных людей.

<Рисунок 5> Женщины богатые, знатные на рубашку надевали одежду называемую свита. Она была с широкими рукавами. В холодное время носили плащи.

<Рисунок 6> Ученые узнали из рукописных книг о том, какая была одежда у князя (князь – правитель области, предводитель войска).

На князе свита зеленого цвета с золотыми зарукавьями. Синий плащ корзно с золотой каймой (такой плащ носили только князья) на красой подкладке. На голове – круглая шапка с мехом. На ногах – зеленые сапоги из очень мягкой кожи.

Рисунок 5

Рисунок 6

6. Повторим, что было общего в одежде крестьян и богатых, знатных людей? (Все носили рубахи)

Были рубахи повседневные и праздничные.

Повседневные рубахи почти не украшали – только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу злым силам.

На свадьбу, в религиозные и трудовые праздники наши предки надевали богато украшенные вышивкой рубахи. А поскольку считалось, что в праздники человек разговаривает с Богом, то и рубаха тоже как бы участвовала в этом “разговоре”, на ней языком орнамента - повторяющегося узора – были записаны все просьбы и желания человека. Женщины старательно покрывали узором ворот, манжеты, подол рубахи и рукава около плеч.

Чтение таблицы. (На доску вывешивается таблица символов)

С охранной целью носили обереги (фигурки) на шнуре или на поясе. Конь – символ добра и счастья, мудрость богов. Ложка – сытости и благополучия. Ключ – помогал сохранить и преумножить богатство. А обереги в виде оружия были чисто мужскими.

Творческое задание – каждому ученику выдаются бумажные шаблоны в виде рубахи и красные карандаши.

Объяснение задания: представим себя мастерицами того времени и “вышьем” на рубахах рисунок, запишем символами свои просьбы. Подумайте, какая будет у вас рубаха: будничная или праздничная.

(После выполнения задания, несколько учеников показывают свои работы перед классом и расшифровывают символы).

7. XV – XVII в.в.

А теперь заглянем в XV-XVII в.в. и узнаем, как одевались люди Московской Руси.

Мужская одежда.

<Рисунок 7> мужчины стали носить кафтаны . Они были очень разные. Одни короткие, другие длинные из узорчатых дорогих тканей. На некоторых делали отделку петлицами, пришивали металлические, деревянные пуговицы. На других красиво вышивали воротник и низ рукавов золотом и серебром.

<Рисунок 8> Исконно русской одеждой была шуба. Ею, как ценным подарком, награждали за хорошую службу.

Сверху шубы покрывались тканью, а подкладкой служил мех соболя, лисицы, песца. Шубу застегивали на шнуры.

На Руси зима была холодная и шубу носили все. А некоторые бояре и дворяне надевали шубу летом и не снимали ее даже в помещении, как признак своего достоинства.

Рисунок 7

Рисунок 8

8. Женская одежда.

<Рисунок 9> Богатые женщины носили летник – одежда расширенная книзу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые только до локтя, дальше они свободно свисают до пояса. Внизу их расшивали золотом, жемчугом, шелком.

<Рисунок 10> посмотрите на рисунок и скажите,как называется эта одежда? (Сарафан).

Рисунок 9

Рисунок 10

Сарафан – это платье без рукавов, надевали поверх рубахи с длинными рукавами.

Как вы думаете, чьей одеждой был сарафан, крестьянок или богатых женщин?

Дело в том, что сарафан, как предполагают ученые, изучающие историю костюма, сначала был одеждой женщин из царской семьи и знатных боярынь. Только им разрешалось носить эти наряды из дорогих заморских тканей – шелка и бархата. Сарафаны богато украшались вышивкой, драгоценными камнями.

Включается русская народная мелодия. В класс входит женщина в русском костюме.

“А сама-то величава, выступает, будто пава” . И действительно, женщина в сарафане не идет, а “выступает”, величественно и плавно.

Физминутка. Игра –хоровод на слова:

“Как на нашем на уроке, Красный русский сарафан
Вот такой ширины, Вот такой узины,
Вот такой красоты. Подпевай скорее ты:
Сарафан, сарафан, красный русский сарафан!”

Женщина в костюме одевает душегрею. – Поверх сарафана одевали душегрею - (душу греет) короткая, широкая одежда.

9. Головные уборы. Обратите внимание на головной убор нашей русской красавицы. Называется он кокошник – это убор замужней женщины. Это был самый нарядный головной убор, его вышивали жемчугом. <Рисунок 11>

Рисунок 11

В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли, а другими способами.

Практическая работа. Перед классом шести ученицам повязываются платки, каждой особенным способом. Пример

А какие прически носили в Древней Руси?

Молодые девушки носили распущенные волосы. Но не удобно работать, стирать, готовить еду с распущенными волосами, поэтому они стягивали их налобной повязкой (показ) . Еще заплетали волосы в косу – непременно одну – в знак того, что пока холостая – одна). Две косы разрешалось плести только замужним женщинам. Их обертывали вокруг головы.

Девичья коса считалась символом чести. Дернуть за косу – означало оскорбить.

10. XVII1 в. Пропутешествуем в XVIII век.

В России становиться царем Петр I имногое меняется в государстве, изменилась и одежда.

Петр запретил боярам, всем богатым людям носить старый русский костюм и вместо него приказал мужчинам носить короткий прилегающий кафтан и камзол , длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы и сбрить бороды.

<Рисунок 12> посмотрите на этот и на прежний костюм бояр. Они совсем разные.

Представьте себе, сейчас наш президент издает указ о том, чтобы все мужчины и мальчики носили юбки и платья. А девочкам приказал бриться наголо. Понравилось бы вам? Вот и в то время указ Петра многим не нравился.

<Рисунок 13> Женский костюм отличался пышностью и богатством. Женщины носили платья с глубоким воротом, такой ворот назывался – декольте . Платья были приталенные с широкой юбкой. Носили корсажи, чтоб быть стройнее.

Обязательно одевали парик и туфли на высоких каблуках. Такую одежду должны были носить люди окружавшие царя, а кто не хотел подчиняться государственным указам – принуждали силой, штрафовали.

Всем остальным разрешили носить старо-боярскую одежду, в том числе и сарафан. Вот так сарафан стал любимым женским нарядом простого народа. (Рисунок сарафана перевешивается)

Рисунок 12

Рисунок 13

V. Проверка усвоения нового материала.

На уроке мы с вами посмотрели, как со временем менялся русский костюм.

Вопросы детям:

1. Какое назначение имеет одежда Древней Руси?

Сохраняла от холода
Оберег – оберегала от темных сил
Украшала человека
Показывала его место в обществе.

2. Все детали русского костюма “говорящие”. Что они могут рассказать?

Богатый или бедный человек
Отличить девушку от замужней женщины
Праздничная одежда или будничная

Задание 1: по иллюстрации попробуйте определить, кто перед вами. <Рисунок 14,15,16,17>

Задание 2: из иллюстраций на доске выберите тот костюм, который вам понравился больше других и назовите все детали этого костюма.

Как и всё на свете, “говорящие” одежды рождаются и умирают. И сейчас мы носим совсем непохожую одежду на ту, что носили раньше. Но мы можем и в наше время увидеть людей, одетых а русский народный костюм. Где мы можем это сделать? (На народных праздниках, на концертах, в кино).

Некоторые элементы русского народного костюма используются в современной одежде. (Летом носим сарафаны, одеваем платки, шали, рукавицы, вышивка и т.д.)